La cabine rouge part de Gokurakubashi et monte lentement à travers la forêt environnante. Il est toujours chargé de locaux, de nouveaux visiteurs et de leurs bagages, mais malgré le poids et la pente raide, il termine le parcours en cinq minutes.
Le téléphérique n'est qu'une preuve de plus de l'évolution des temps et de la façon dont, au cours des dernières décennies, le mont Koya, autrefois détaché, s'est offert au monde extérieur.
Initialement, les visiteurs japonais étaient admis, à un certain moment, pas nécessairement uniquement des pèlerins venant de jours de marche.
Le téléphérique arrive sur les hauteurs du mont Koya depuis Gokurakubashi.
Puis, en 2004, lorsque l'UNESCO a inscrit les lieux et les routes de pèlerinage entourant les monts Kii sur la liste du patrimoine mondial, la renommée croissante de la « montagne » a rendu son isolement usé définitivement insoutenable.
Comme Shoto Habukawa l'Ajari (prêtre principal) du temple Muryoko ji l'a résumé : « À cette époque, le mont Koya cessera d'être le mont Koya si nous n'accueillons pas les étrangers… ».
L'ouverture extérieure du mont Koya autrefois insaisissable
Une fois le changement de principes assumé et communiqué, l'organisation nationale japonaise pour la promotion du Japon a également commencé à faire connaître la destination à l'étranger, une tâche qui s'avérera bientôt gratifiante.
La sympathie occidentale pour le bouddhisme, l'énorme intérêt pour tout ce qui est japonais et la beauté des images qui ont commencé à circuler du complexe du temple et du paysage environnant ont créé une aura de fascination qui continue de s'épaissir sur le mont Koya, une île de tranquillité et spiritualité qui observe et analyse le Japon occupé et dévorant des métropoles.
Le visiteur du mont Koya se promène parmi les temples du mont Koya.
A la bonne mode japonaise, certains chefs religieux ont redoublé d'efforts pour accomplir leurs vœux. Ainsi le phénomène s'est répandu dans tous les monastères du village shukubo, la forme d'accueil et d'intégration des visiteurs officiels au mont Koya.
Kurt Kubli : le moine bouddhiste improbable et les relations publiques suisses
Et c'est ainsi qu'a été nommé Village Public Relations Kurt Genso, en fait Kurt Kubli, 58 ans, le personnage qui allait transformer notre visite en une expérience encore plus inoubliable.
Pendant environ 1200 ans, tout était différent. L'idée du moine Kukai – connu sous le nom de Kôbo Daishi après sa mort – à l'origine de la fondation d'un centre d'étude et de pratique de son interprétation du bouddhisme Vairocana, était de trouver un refuge qui assurerait retraite et protection contre les ingérences extérieures.
L'importance de cet isolement est restée cruciale au cours des siècles. Il était si respecté que, jusqu'à la fin de l'ère Meiji (1871), les femmes n'étaient pas simplement admises au village, mais un temple exclusif, construit à l'entrée, le Nyonindô, leur était réservé.
Vieilles lanternes parmi les vieux temples du mont Koya.
La révolution bouddhiste d'un moine nommé Kukai
Au mépris flagrant d'une directive impérial japonais qu'il devrait rester à l'étude dans le Chine alors gouverné par la dynastie Tang pendant 20 ans, Kukai revint à la fin de la seconde. Il revint enrichi de la sagesse de Maître Huiguo – le patriarche du courant Vairocana – mais se vit interdire par les souverains japonais d'entrer dans la capitale.
Ses nouveaux enseignements étaient cependant quelque chose dont il fallait parler. Le pardon a été accordé après quelques années, tout comme la permission de développer la doctrine et la culture japonaises qui ont continué à suivre les nouveautés de l'autre côté du détroit.
Dès qu'il obtint l'autorisation de l'empereur Saga en 819, Kukai rassembla un grand nombre d'adeptes et d'ouvriers. Il a commencé la construction progressive du mont Koya, dans une vallée perdue de 880 mètres de haut, entre les huit sommets montagneux que les habitants de la région de Wakayama appelaient le mont Koya.
Silhouettes de chaînes de montagnes autour du mont Koya.
Et que les moines considéraient les huit pétales d'un lotus comme un symbolisme très fort du bouddhisme pour la vraie nature des choses qui montent à la beauté et à la clarté des Lumières.
Revenons à Muryoko ji, la surprise n'est ni japonaise, ni chinoise, ni même vraiment asiatique.
La réception religieuse au monastère-auberge de Muryoko Ji
"Bonjour, bienvenue à Koya San" dit le moine Genso avec un sourire accueillant. Au loin, les cheveux rasés nous trompent depuis quelques temps. Mais l'approche révèle les traits germanophiles exquis de Kurt Kubli, le nom de baptême de l'hôte.
Un Suisse qui a coupé avec un passé plus florentin qu'helvétique en tant que banquier, homme d'affaires, artiste, étudiant en yoga, philosophie flamande et indienne pour rejoindre le flux spirituel du mont Koya. Là, outre la dévotion requise, Kurt est chargé de consolider l'internationalisation récente du lieu et la religiosité particulière qu'il développe.
Ancienne époque en bois au cœur bouddhiste-Shington du mont Koya.
La visite guidée au cœur du mont Koya
Notre visite fait partie de vos devoirs. A la tombée de la nuit, le moine commence par nous proposer de nous installer au plus vite et de marcher ensuite parmi les temples au crépuscule.
La nuit s'installe et le froid hivernal japonais s'abat sur la vallée. Kurt se promène indifféremment dans la pénombre, à travers le Danjô Garan, l'ensemble local de temples, pagodes, salles, statues et autres monuments qu'il connaît en détail.
L'architecture audacieuse du temple Konpon Daito.
Au départ, le but était juste de nous conduire au centre des visiteurs, mais au lieu d'aller tout droit, il faut faire un détour pour que nous puissions commencer à ressentir la magie du mont Koya.
Etouffé par les cèdres qui entourent le village, le silence n'est rompu que par le coassement lointain des corbeaux et par la dissertation enthousiaste et multilingue du moine qui, parmi les instructions génériques liées au séjour, transmet les noms et la raison d'être bouddhiste de chaque bâtiment.
Les fidèles prient dans l'un des temples de Koya San.
Le froid s'intensifie à la tombée de la nuit et nous invite à nous rassembler. À ce moment-là, les gens vivent dans une frénésie, dans Muryoko ji, ce qui oblige Kurt à faire tout son possible pour répondre un groupe d'étudiants australiens en photographie que nous avons rejoints.
Retour au domaine accueillant de Muryoko Ji
Les étudiants australiens attendre assis sur le sol de tatami d'une des trente chambres, où le dîner leur était servi. kurt pousse les portes Fusuma de papier, il entre sans cérémonie, se présente et demande si quelqu'un veut une bière. L'étonnement s'empare des cadeaux.
« Ne fais pas cette tête. Ce n'est pas un problème pour le temple qu'ils boivent de la bière. Ici, on n'appelle même pas ça de la bière, on préfère la traiter comme une herbe de sagesse… » Rejetant la suggestion, il commence à donner des conférences sur le mont Koya, le bouddhisme et, forçant le sujet, un autre de ses sujets de prédilection : lui-même.
Monge sonne les grandes cloches du mont Koya.
Il raconte des épisodes et des informations personnelles du passé : qu'il renaît à Zurich mais qu'il ressent un manque de liens avec son pays d'origine, notamment parce qu'il a vécu vingt ans à Florence. « Je ne garde aucune affection particulière pour ma patrie. Je n'aime même pas le fromage qui est quelque chose que l'on cultive en Suisse.
J'ai vécu dans de nombreux autres endroits et dans mon cœur, je suis un citoyen du monde. A cette époque, les questions qui lui étaient posées révélaient des expériences en tant que banquier, homme d'affaires, artiste contemporain, étudiant en yoga et flamenco, économie et philosophie indienne, pour n'en citer qu'une petite partie.
La conversation dure plus d'une heure. Avant la fin, on nous dit que le dîner nous attend dans notre chambre et nous allons enquêter.
Monk ferme une grande porte au temple Konpon Daito au cœur du mont Koya.
La Gastronomie Kaiseki de Muryoko ji
Contrairement à ce qui s'est passé avec d'autres monastères, à Muryoko ji, les repas shojin-ryori – comme ses horaires et ceux des cérémonies, les bains traditionnels communs et le fait que les chaussures venant de la rue sont remplacées par des chaussons spécifiques pour les différentes zones – sont quelques-uns des éléments indigènes conservés pour mieux intégrer les visiteurs dans l'atmosphère bouddhiste.
Beaucoup imaginent même la nourriture clairsemée et insipide. La réalité complètement différente est servie, chaque jour, à huit heures du matin et à six heures de l'après-midi.
Les repas végétariens du Mont Koya, Goma-dôfu et Koya-dôfu ont été perfectionnés et conservés depuis leurs temps fondateurs grâce au long dévouement des moines. Ils reposent sur les préceptes de la cuisine sobo, longtemps liés à l'entraînement mental bouddhiste et qui intègre le sens des saisons en combinant cinq méthodes, cinq saveurs et cinq couleurs.
Celui qui venait de nous servir était bouddhiste et en même temps Kaiseki (traditionnel japonais). Nous avons trouvé sur une table basse deux plateaux remplis de différentes assiettes, bols et autres récipients en porcelaine et en plastique. On voit d'en haut que les décors, disposés au millimètre près, révèlent au mieux leur raffinement et leur beauté traditionnelle.
Une boîte à bento avec les différents composants du repas organisés de manière harmonieuse et fonctionnelle à la japonaise.
Il existe une soupe miso et des doses appétissantes avec différentes préoccupations médicinales tofu, accompagné de cornichons, tempura, haricots doux, champignons, légumes cultivés autour du monastère, algues et sésame. Sauf indication contraire du client, le thé vert est servi à boire.
L'infusion complète le repas délicieux et vivifiant que le moine Kurt est fier d'avoir reformulé, annihilant les nouilles instantanées et le MSG (glutamate monosodique) précédemment servis aux invités.
Quand on fait l'éloge de l'apprenti moine Fusumi – qui a vécu deux ans à São Paulo et vient récupérer les plateaux – il ose préciser dans un portugais brésilien mais timide : « Ça devait être comme ça 'non ? La plupart de l'année, il fait très froid ici.
Lève-tôt et prière énigmatique de Homa
Le lendemain matin, nous avons adhéré à la discipline monastique et, malgré le froid, nous nous sommes levés tôt pour assister au rituel Homa (Goma en japonais) du Feu, une cérémonie d'invocation de la divinité Acala exclusive aux bouddhisme ésotérique dont la fonction est une purification psychologique et spirituelle.
Le moine Kurt Kubli dirige une prière matinale dans le temple du monastère Muryoko Ji.
Ses flammes sont censées détruire les énergies négatives, s'opposer aux pensées et aux désirs nocifs et accomplir les prières et les prières.
Il se déroule dans une pièce semi-cachée, dorée avec des accessoires religieux et parfumée à l'encens. Et entraîné par un ajari (maître) qui lit les prières dans l'intimité d'un vieux livre.
Pendant quatre-vingt-dix minutes, il est accompagné de plusieurs acaryas (des moines instructeurs) qui, à genoux, récitent et chantent alternativement le sutra, générant des chœurs mystiques qui, dans la lumière ocre de la salle, suggèrent une sorte de transe collective.
Malgré cette expérience sensorielle, contrairement aux normes du bouddhisme exotérique selon lesquelles les doctrines sont enseignées à travers les écritures, la branche shingon suit le principe Mikkyo (ésotérique) de transmission personnelle et spirituelle des connaissances et de l'expérience.
Et tandis que dans le bouddhisme exotérique les lectures sont prises simultanément par de grands groupes de moines, sur le mont Koya et le reste de l'univers Shingon, il y a un enseignant pour chaque pratiquant et leurs personnalités sont prises en compte lors de l'enseignement des méthodes de libération des désirs et des préoccupations mondaines. .
Les moines bouddhistes Shingon marchent dans une rue du mont Koya.
Kurt finit par jouer un peu les deux rôles et, dans le temps qui reste, continue de nous montrer le mont Koya.
La découverte guidée de Kompon Daito et du cimetière d'Okuno à
Alors que nous marchons dans la forêt de cèdres ombragée, il nous explique le passé bouddhiste et la raison d'être dans les principaux bâtiments de Danjô Garan, le fief religieux du village. Nous commençons par Kompon Daito, une pagode imposante et exubérante, le centre d'un mandala qui, selon la croyance Shingon, englobe l'ensemble Japon.
Nous nous promenons également dans d'anciens temples en bois usé qui, bien que désactivés, conservent encore une certaine élégance historique. Et nous avons visité Kongobuji, le siège laïque et emblématique de la chaîne.
« Le cimetière d'Okunoin ! Je sais où nous allons maintenant!" Un brouillard froid commence à tomber. Et Kurt se souvient de son endroit préféré du mont Koya lorsque le temps le permet. En chemin, il nous dépasse, au ralenti, par une armée de moines shingon emballés pour une autre pratique bouddhiste.
Le moine Kurt Kubli guide les visiteurs au cimetière d'Okunoin au sommet du mont Koya.
À notre rythme, nous sommes entrés dans l'étroite ruelle du cimetière et pendant près de deux heures, nous avons été livrés à la sagesse nouvellement acquise de Kurt, les innombrables stupas, jizos (petites statues), tombes et tombeaux, en grande partie subsumés dans un tapis verdoyant de lichens et de mousse. .
O okunoin c'est le plus grand cimetière du Japon. C'est aussi le site le plus sacré du mont Koya car il abrite le mausolée Kobo Daishi qui, selon les croyants, est en méditation éternelle depuis le 21 mars 835.
Statue de moine au cimetière d'Okunoin, mont Koya.
De petits pelotons de pèlerins pressés le parcourent, venus des sentiers ardus de la chaîne Kii, et avides de la proximité transcendante du maître suprême.
Kurt psalmodie le sutra pour chanter lors d'une occasion spéciale là-bas et s'attend à ce que nous le répétions plusieurs fois avant de réussir le test.
Ensuite, nous reprenons le chemin du retour, à travers les zones limitrophes mais non moins intéressantes du vaste cimetière. Et parmi les fosses communes, et celles des shoguns et des samouraïs, nous en avons trouvé d'autres, corporatives comme celles de Komatsu et Nissan.
Certaines entreprises ont érigé des monuments funéraires propres à leurs fondateurs et employés et les honorent des symboles de l'activité ou de la production à laquelle ils se sont consacrés.
L'immense tasse à café installée par la société UCC et la sculpture simplifiée de la fusée Apollo 11 érigée en hommage par Shinmaywa Industries (qui n'a rien à voir avec son lancement) se démarquent.
A la mode du bouddhisme Shingon, en phase avec la créativité de chacun, à Koya San, le Nirvana est le but ultime.
