C'est avec un certain soulagement que nous quittons la capitale de la province chinoise du Gansu vers Bingling Si et son Canyon des Mille Bouddhas.
Même si nous étions fascinés par l'apparence et les manières inhabituelles de cette ville étrange que le gouvernement de Pékin façonné moderne et industriel, et la coexistence délicate des groupes ethniques prédominants Han, Hui et Zhan (tibétains), le désordre brumeux et poussiéreux dans lequel nous nous étions embarqués, sans trop savoir comment, a commencé à nous déranger.
Lanzhou est devenue le grand centre pétrochimique du nord-ouest de la Chine. Et dans l'une des villes les plus polluées de la planète. La fumée et le bruit produits par le premier bus dans lequel nous sommes montés, les seconds et ceux de la camionnette qui a terminé le voyage épuisant nous ont semblé être une petite chose.
De Lanzhou au Fleuve Jaune
Là, d'emblée, la vue sur le vaste Jaune s'est avérée loin de ce que l'on attendait pour le fleuve pivot et civilisationnel en question, le troisième plus long d'Asie avec près de 5500 km qui traverse neuf provinces chinoises.
Nous avons gardé en mémoire l'image de patineurs glissant gracieusement sur son ruisseau figé par des mois d'hiver atroce. Au moment de l'embarquement, l'été était depuis longtemps arrivé à La Chine. Le sud proche du Gansu grouillait. Jaune lui-même coulait, à grande vitesse, à travers le circuit excentrique de méandres qui le menait à la mer du même nom.
Indifférent à l'échelle macro de son lieu de travail, lorsqu'il nous détecte arriver, le propriétaire du bateau ne veut que nous voir à bord, voguant le long du tronçon de rivière, malgré le nom verdâtre qui lui garantissait sa subsistance.
Un batelier chinois contemple le paysage desséché autour du fleuve Jaune.
Une famille chinoise s'approche et s'enquiert. On s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes intentions que nous. On a fini par se partager le navire et les 400 yens que le propriétaire avait tout fait pour multiplier.
L'homme maigre, le visage bruni par le soleil, nous installe tous, démarre le moteur et met les voiles. Pendant un certain temps, nous avons navigué le long d'un banc peu profond et desséché qui n'a attiré que peu ou rien à notre attention.
Avant longtemps, nous entrons dans une boucle de rivière escarpée entourée d'une gamme de pics rocheux acérés.
Le méandre fit s'arrêter Jaune. Cette quasi-bassin reflétait les falaises dans leur intégralité et doublait leur monumentalité. La vedette que nous suivions, comme un autre rival, a traversé la reproduction imprimée dans l'eau à grande vitesse.
Bateau à moteur navigue dans un méandre montagneux du fleuve Jaune, sur le point d'atteindre le quai de Bingling Si.
Ancrage dans les domaines cachés de Bingling Si
Une fois cela terminé, nous sommes tombés sur un grand escalier qui reliait le niveau du ruisseau à une partie presque médiane des falaises. Soixante-dix kilomètres et quatre heures et demie après le départ matinal de Lanzhou. Nous accostons enfin dans les mystérieux domaines de Bingling Si.
Un portique moderne couronné de petites pagodes sert de billetterie et d'entrée au sanctuaire. Paiement effectué, formalités accomplies, nous nous dirigeons vers l'embouchure du Canyon des Mille Bouddhas. Nous avons traversé des passerelles, des escaliers et des plates-formes en bois installées contre ses murs.
Walkway conduit les visiteurs le long du long 1000 Buddha Canyon, avec ses nombreuses sculptures.
C'est sur ces mêmes faces que l'on retrouve la première des nombreuses sculptures de Bouddha qui ont rendu le lieu si particulier. Certains sont encadrés dans des niches creusées dans la roche. Ils se concentrent sur des représentations individuelles, ou multipliées par deux ou trois Siddartha Gautama, illuminées de halos.
D'autres – plusieurs de couleur – regroupent un plus grand nombre de personnages dans la convivialité et certaines situations. Elles apparaissent numérotées et équipées de fenêtres en dentelle, grandes ouvertes pendant les heures de visite, fermées juste après le coucher du soleil pour assurer la préservation des œuvres.
Une gorge du fort courant bouddhiste asiatique
Sur le plan stylistique et géographique, le temple de Bingling Si est né dans le sillage de la Grottes bouddhistes de Mogao que nous avions exploré, en Dunhuang, à l'extrême nord-ouest du Gansu, quelques jours plus tôt.
Elle est apparue comme une séquence historique logique et comme un point intermédiaire entre les funestes bouddhas « afghans » de Bamiyan que les talibans décrétèrent des idoles et, sur ordre de leur mollah Mohammed Omar, dynamitèrent, en 2001, et les grottes bouddhiques de La Chine Central.
À l'époque de la dynastie Tang (618-907 après JC), Dunhuang, était devenu l'un des avant-postes les plus importants de la route de la soie.
Petit sanctuaire bouddhiste accroché à la paroi rocheuse du Canyon des mille bouddhas
A cause des moines bouddhistes qui s'y étaient installés, sous le patronage des ecclésiastiques et des marchands, les familles dirigeantes de la région, leurs sujets militaires et même les empereurs de la La Chine, Mogao reçoit de plus en plus de tableaux qui ornent les plus grandes galeries.
Il abritait également les statues massives de Bouddha qui y restent, deux des nombreuses autres que l'impératrice Tang Wu Zetian avait construites sur tout le territoire. Dunhuang Ainsi, il a également assumé le rôle de principal centre religieux et de pèlerinage du bouddhisme.
Une œuvre monastique portée par la route de la soie
La première des sculptures de Bingling Si doit avoir été travaillée vers 420 après JC Dans le prolongement de ce qui s'est passé avec Mogao, ce sont des moines et prêtres bouddhistes arrivés d'Asie centrale par la route de la soie qui inaugurent le décor religieux du Canyon des Mille Bouddhas.
Ils ont sculpté des figures avec des corps, des visages, des poses et des costumes indiens. Avec le précédent établi dans ce nouveau cadre, des grottes successives ont été utilisées ou ouvertes, chacune dotée de ses images de Bouddha. Le style des nouvelles œuvres a évolué pour refléter l'art et la réalité caractéristiques des dynasties et des époques.
Des bouddhas pour tous les goûts
Le long des deux cents mètres et des différents niveaux du canon, on apprécie des dizaines et des dizaines de versions créatives et distinctes du sage ascétique né à Lumbini, dans l'actuelle Népal, à quelques heures de route d'où nous écrivons ce texte.
Chacun d'eux se révèle d'une manière si unique qu'il a eu droit à ses propres personnages. Shakyamuni, Kwan-yin, le bouddha Amitayus, le bouddha Maitreya et plusieurs autres bouddhas. Nous regardons leurs postures élégantes, les détails pittoresques de leurs vêtements et même des bijoux.
Certains des nombreux bouddhas mis au jour dans le canyon des mille bouddhas.
On admire les différents environnements dépeints par les fresques environnantes, les palmiers. Le Bouddha menteur ne manque pas. A proximité, la grotte 169 abrite le Bouddha Dali (puissant), propriétaire d'un visage rond et solennel qui semble tout surveiller du haut de ses jambes croisées.
Il est flanqué de deux assistants Bodhisattva, reconnaissables à leurs cheveux enlacés et agitant les bras nus. Le Bouddha Dali et les Bodhisattvas conservent des couleurs très intenses qui rehaussent la vivacité de leurs personnages.
Le tournage n'est pas prévu mais…
La photographie était autrefois autorisée à Bingling Si. Mais, comme dans les grottes de Mogao, les autorités chinoises l'ont interdite dans le but principal d'empêcher la prolifération internationale d'œuvres commerciales qu'elles s'étaient engagées à monopoliser.
Cette castration nous irrite ainsi que la plupart des visiteurs, qui arrivent, comme prévu, armés d'appareils photo et de smartphones dernier cri. Le Canyon des mille bouddhas est cependant vaste et les gardes succombent à l'agacement des quarts de travail.
Presque tous les visiteurs profitent de leur indifférence et font les inscriptions que le prix du billet était censé envisager. Fidèles à la composante photographique de notre exploration, pour le bien suprême du lecteur et du voyageur qui nous accompagne, nous suivons leur exemple, sans conséquence. Les bouddhas ne sont jamais opposés. Cela nous donne l'idée que les justiciers choisissent d'ignorer.
La résistance des empereurs Tang à l'anti-bouddhisme
À la fin de la dynastie Tang, le bouddhisme, ses temples, monastères et autres lieux de culte étaient si influents qu'ils ont éclipsé le taoïsme et le confucianisme qui prévalaient depuis longtemps dans le monde. La Chine. En 845 après JC, l'Empereur et son entourage décident de lutter contre la menace que représente pour leur pouvoir la nouvelle religion.
Ils ont fait détruire des milliers de temples et monastères bouddhistes. Malgré cela, dans les époques dynastiques suivantes, les travaux se sont poursuivis à Bingling Si. De nombreuses autres grottes et sanctuaires ont été érigés, notamment la dynastie mongole Yuan (1271-1368) dans laquelle les bouddhistes tibétains ont doté la partie inférieure du canyon des mille bouddhas de dizaines de nouvelles grottes.
On pense que le nom Bingling lui-même est une translittération du nom tibétain du lieu : « mille bouddhas ». Au fil des siècles, les tremblements de terre, la simple érosion et les pillages ont endommagé ou fait disparaître de nombreuses grottes, ou du moins leur contenu. La destruction, volontaire mais probablement nécessaire, a eu lieu même à notre époque.
Le flux capricieux du jaune
A La Chine et son fleuve Jaune ont toujours vécu une relation douce-amère. D'une part, le fleuve a été le fondement du succès civilisationnel de la nation et continue d'irriguer la vie et le succès de centaines de millions de Chinois.
Les arbres donnent au paysage un vert providentiel.
D'autre part, les inondations provoquées par l'augmentation soudaine de son débit hyperbolique ont causé trop de catastrophes et de pertes en vies humaines. Conscient de ce revers, soucieux d'augmenter la production électrique chinoise, Pékin imposé la construction de plusieurs barrages le long du cours d'eau.
En 1969, l'usine de Liujiaxia a été inaugurée, créant le plus grand plan d'eau de la province du Gansu, le réservoir de Liujiaxia et la plus grande centrale hydroélectrique de Chine. D'innombrables familles ont été forcées de déménager ailleurs.
Et environ deux cents grottes ou monuments bouddhistes étaient sous l'eau. Les bouddhas ne sont donc pas mille, comme le nom tibétain l'énonce. Selon l'un des derniers décomptes, il y a maintenant 183 niches, 694 sculptures en pierre, 82 sculptures en argile et environ 900 m2 de peintures murales bien conservées. Sa préservation nous laisse d'ailleurs frustrés.
Bouddha Maitreya : après 1200 ans, une opération qui ne peut être reportée
Suite à l'exploration du réseau de passerelles et d'escaliers, nous nous sommes vite rendu compte que l'étoile bouddhiste de Bingling Si, un Bouddha Maitreya assis de 27 ans, subissait une intervention et était drapée dans un échafaudage.
Bouddha Maitreya assis. 27 mètres de haut, 1200 ans et en cours d'entretien.
D'après ce que nous avons enquêté, c'est presque qu'il a échappé à la submersion et, au fil du temps, aux agents naturels et au fanatisme religieux surréaliste qui ont conduit à l'effondrement des statues « sœurs » de Bamiyan. Nous nous contentons de ce moindre mal et complétons notre mission photographique du mieux que nous pouvons.
L'après-midi d'été allait durer mais le complexe fermerait sous peu. Il n'y avait pas d'endroit où passer la nuit dans les environs, nous avons donc dû faire tout le chemin du retour. Nous ne sommes rentrés à Lanzhou qu'à dix heures du soir. Le souvenir sûrement durable de Bingling Si nous a récompensés.Un millier de bouddhas, probablement moins, avaient béni ce pèlerinage ardu.
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