armé de plusieurs stylos plein de fichiers MP3, en plus du conducteur, Frank a joué le rôle du DJ de la voiture.
Il a couru les thèmes célèbres de la musique ghanéenne, l'un après l'autre. Au bout d'un moment, les mêmes, l'un après l'autre, à nouveau.
Tellement répété que, même après les avoir entendus, lors de ce voyage, pour la première fois, ils ont commencé à générer en nous une certaine familiarité.
Une bonne partie du temps, nous les écoutons simplement comme de la musique, même si certains avaient des paroles trop obscènes pour ce à quoi nous étions habitués.
Au fur et à mesure de cette répétition, les mélodies les plus fortes nous ont conquis, l'une d'entre elles en particulier, dont Frank ne connaissait ni l'auteur ni le nom.
Nous avons essayé de les découvrir en utilisant l'application Shazam. En vain. L'application ne semblait pas avoir de section ghanéenne dans sa base de données, nous nous sommes donc résignés.
Malgré tout, résignés, nous arrivons à Ho, la capitale de la région ghanéenne de la Volta.
A temps pour assister à l'un des festivals ethniques les plus importants de la région, le Agbamevo, aussi appelé Kente, pour avoir célébré la profusion et l'exubérance de ce type de tissu traditionnel ghanéen lors de l'événement, accompagné de doses industrielles d'or. Agbamevo s'est révélé si exubérant que nous lui consacrerons bientôt un article entier.
Routes dans la région ghanéenne de la Volta.
Nous avançons donc dans le récit ghanéen jusqu'au lendemain matin.
A dix heures du matin, après-midi et aux mauvaises heures, nous sommes partis pour la route. Rejoignez-nous maintenant, Nii Tawiah, chargé de nous montrer la Volta au nord de la capitale Ho.
Dès que nous l'avons vu et entendu, nous avons eu le sentiment d'être face au sosie d'un acteur américain Chris Rock.
Ghana DanceHall exige le succès
Nous sommes retournés nous installer dans la jeep. Frank réactive le mode musique. Bientôt, l'assortiment de MP3 nous connectera à l'un de ces thèmes qui nous ont intrigués. Conscients que Nii appartenait à une génération supérieure à celle de Frank, nous lui avons demandé s'il savait ce que c'était.
« Quoi, ni Frank, ni Kojo, ni Yosi ne t'ont dit ce que c'était ? Nii nous répond, émerveillé par l'aliénation musicale de l'entourage à bord.
"C'est Vybrant Faya (nom de scène d'Emmanuel Kojo Quayson, l'une des nouvelles stars de DanceHall Ghana. La chanson s'appelle "mampi”. Vybrant Faya est l'un des plus célèbres de la famille du mouvement Shatta, dirigée par Shatta Wale.
Nii nous éblouit. Enfin, nous avons eu des diplômés et des informations sur la scène musicale à Accra, au Ghana en général. Pendant le reste du voyage, surtout après le retour à la maison, nous découvrons plus d'auteurs et d'autres thèmes dignes du Dancehall ghanéen.
Et des vidéos, presque toutes un peu minables, qui, même sans les moyens adéquats, aspiraient au glamour, à la complexité et à la promiscuité visuelle typiques des chaînes américaines telles que MTV et la dernière Trace.
Plus tard, à notre retour au Portugal, nous avons appris que Vybrant Faya était décédé environ un mois après avoir entendu pour la première fois le contagieux « Mampi ».
Malgré sa jeunesse, sa forme physique et son irrévérence, il n'a pas pu résister au coup de foudre d'un motard qui roulait à grande vitesse sur l'une des routes les plus frénétiques de la capitale Accra, la Tema Road.
En route pour Amedzofe à distance
Ce matin-là, à des kilomètres d'imaginer une telle tragédie, nous avons laissé Ho pointé vers un village d'Amedzofe, perché au pied de l'une des hauteurs excentriques du Ghana, le mont Gemi.
Une heure plus tard, nous entrons dans le village, un ensemble de maisons aux teintes pastel aux toits de tôle rougeâtre ou autre tôle, découvrant ainsi le panorama depuis un point plus élevé.
Les maisons d'Amedzofe brisent le vert prédominant autour du Monte Gemi.
Devant et au-dessus de ces maisons, se détachait une grande colline verdoyante en forme de poitrine. Une brume dense, entre gris et bleuté, enfermait Amedzofe comme une serre et semblait caresser le sommet de la colline.
Les guides ghanéens nous emmènent dans les installations touristiques locales, siège de l'ambition de faire du mont Gemi un incontournable du tourisme ghanéen pour commencer.
Là, on nous présente Satoshi Okubo, un jeune japonais mis en valeur par une organisation de coopération et de volontariat à l'étranger.
Satoshi nous raconte son expérience de vie à Amedzofe, comment il s'est intégré bien plus vite qu'il ne s'y attendait.
Comment je pensais que les gens là-bas méritaient une vie plus généreuse qu'eux, pourquoi ils avaient convaincu la GTA (Ghana Tourism Authority) d'y amener des journalistes de voyage étrangers.
Son défi nous encourage à photographier la beauté naturelle et l'âme de ce lieu.
Nous sommes partis dans un petit entourage. Nous avons commencé par marcher parmi les maisons. Jusqu'à ce que Nii coupe à la base du monticule, au sentier qui mène à son mamelon et aux prairies généreuses et venteuses qui s'étendent à perte de vue derrière elle.
Maison d'Amedzofe au pied du mont Gemi.
La conquête facile du mont Gemi
Le sentier devient raide et se perd dans l'herbe que le brouillard ne cessait de pousser. L'un de ses rares méandres dévoile un crucifix surligné de vert jaunâtre.
La croix marquait le zénith de la colline, à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, à moins de 100 mètres au-dessous de la plus haute altitude du Ghana.
Le randonneur s'approche de la croix au sommet du mont Gemi, au-dessus d'Amedzofe.
Lorsqu'ils l'atteignent, mal préparés à de tels efforts, Kojo et Yosi l'occupent, un de chaque côté, dans un mode de récupération et de contemplation synchronisés. Nous les avons photographiés tous les deux sur leur perchoir.
Alors que nous passons à l'arrière du sommet, nous sommes surpris par une famille dispersée le long du seuil marqué par la brume, excitée par les photos de groupe spéciales et les selfies qu'ils prenaient là-bas, avec la brume et le village voisin de Gbadzeme en arrière-plan.
Famille photographiée au sommet du mont Gemi.
Sur ce sommet, nous apprenons encore sur les curiosités coloniales de l'endroit.
De la manière dont les Allemands l'ont colonisé, à la fin du XNUMXème siècle, autour d'une Ecole de Mission, on dit que c'était l'un des rares dans son Togoland qui leur a donné un climat frais comparable à celui de l'Allemagne.
Visiteur de Monte Gemi, prends un fier selfie.
La Genèse germanique du Baptême du Mont
En 1939, vingt ans après la défaite des Allemands lors de la Première Guerre mondiale et la perte du Togo, partagé entre Français et Britanniques, les missionnaires allemands ont été autorisés à revenir et à reprendre leur œuvre d'évangélisation.
À cette occasion, ils ont érigé une croix au sommet de la colline qui est devenue connue sous le nom de Gayito. Puisque ses institutions coloniales étaient gérées par un tel Institut allemand des missions évangéliques et parce que cet acronyme était inscrit à la base de la croix, avec le temps, le Mont devint connu sous le nom de GEMI.
Cruz de Amedzofe célèbre un jubilé religieux du village.
Le Ghana et le Togo, ce dernier pays que, sans le brouillard, nous verrions aussi du haut de la colline, ne sont devenus indépendants qu'en 1957 et 1960, des Britanniques et des Français.
Avec le brouillard qui descend à la vue de tous et une pluie fine qui se couche à Nii et Kojo anticipez le départ encore plus au nord, vers les chutes de Wli, incontournables, ne serait-ce que parce que, à 80 mètres, elles étaient les plus longues du Ghana et, alors on nous a assuré , d'Afrique de l'Ouest.
Retournez à la recherche des cascades de Wli
Nous avons parcouru la majeure partie du chemin le long d'un chemin de terre rouge défoncé. Vers 15 heures, nous nous installons dans un restaurant-terrasse en bord de route, à quelques kilomètres du territoire togolais.
Le déjeuner tardif donne lieu à des conversations complexes qui, à un certain moment, impliquent déjà l'esclavage de la région de la Gold Coast et le rôle des chefs tribaux africains et européens, y compris les Portugais. Des nuages noirs, apparaissant sans prévenir de l'autre côté de la frontière, interrompent le débat.
Nous avons coupé le repas. Nous nous sommes précipités vers le début du sentier de la jungle qui menait aux cascades. Nous l'avons parcouru en moins que les 40 minutes prévues, côte à côte avec une rivière qui, par intervalles, débordait sans appel.
La dernière chute des chutes Wli génère une pulvérisation généralisée qui irrigue la forêt environnante.
Enfin, nous quittons l'épaisse forêt pour la clairière qui précède la falaise de la cascade. Un mélange de pluie et les embruns du flux vertical que le vent soufflait dans notre direction nous ont mouillés en trois temps. Cela nous a gardés trempés pendant près d'une heure.
Humide et froid de manière inattendue, nous avons eu du mal à photographier les chutes Wli dans cette scène frontalière grandiose, contre les gouttes et les gouttelettes inépuisables qui tachaient nos objectifs.
Retrait forcé par une arrivée météorologique Togo
Entre-temps presque amphibie, le Togo renforçait le bataillon de nuages qu'il envoyait sur le Ghana. La rafale est devenue telle qu'elle nous a obligés à battre en retraite vers la voiture, de peur qu'une inondation ne nous rattrape sur les berges parfois boueuses et parfois marécageuses de la rivière.
Torrent dans le prolongement des chutes Wli.
Nous rentrons sains et saufs. La pluie n'a pris le dessus qu'à l'entrée de Ho.
De retour à l'hôtel, nous avons pris des douches revigorantes. Nous avons dîné sur des soupes encore plus épicées que la moyenne des épices des jours précédents, des bouillons ghanéens rougeâtres qui, plus que transpirant, nous laissaient hyperventiler.
Le lendemain matin, épuisés par les agitations météorologiques de la veille, nous avons trop dormi. En partant, Frank, Kojo et Yosi nous conduisent au lodge resplendissant de la région, le Senchi Royal d'Akwamu, nouvellement construit sur les rives de la Volta.
Senchi, les gorges d'Akwamu et la majestueuse rivière Volta
Marre de notre envie d'exploration, Kojo et Yosi s'y installent et font tout pour passer l'après-midi à boire cocktails.
Les pêcheurs manœuvrent des pirogues le long de la rivière Volta.
Insatisfaits, nous avons exigé un retour en bateau par la Volta qui était prévu. Kojo et Yosi cèdent. Conscients que nous le ferions à bord d'un hors-bord hyper-luxe, ils nous rejoignent.
Jusqu'à ce qu'ils réalisent que, au milieu de la confusion du programme et de la déprogrammation, nous avions également reconfirmé un parcours complémentaire
Intimidé par l'effort physique, le duo inséparable de GTA revient à l'hôtel et, on l'espère, aux cocktails. Nous avons suivi un guide que l'hôtel avait récupéré pour nous jusqu'au sommet de la pente des gorges d'Akwamu.
Méandres et tronçons de la Volta, en territoire Akwamu.
Nous avons terminé la route une fois de plus trempés, au lieu de pluie, par l'humidité et la condensation aggravées par la végétation au-dessus de la rivière.
Malgré tout, faites dans l'eau moite, nous admirons la grande rivière Volta et la ville d'Atimpoku, avec ses maisons au nord du pont Adomi.
Le pont qui traverse la rivière Volta à proximité d'Akwamufie.
De retour au niveau de la rivière, nous visitons le palais d'Akwamufie (Bogyawe), trône actuel d'Odeneho Kwafo Akoto III, roi de l'État d'Akwamu, l'un des nombreux domaines semi-tribaux traditionnels qui, malgré son statut de nation, survivent au Ghana.
Comme les témoignages les plus divers de la grandeur du peuple Akwamu survivent dans le palais, à commencer par la clé du château de Christianborg, que les Akwamu conquirent en 1693 aux colons qui étaient aussi des esclavagistes du Royaume dano-norvégien. Déjà après le Période dorée portugaise consolidée autour du fort d'Elmina.
Aussi farfelu que cela puisse paraître, l'histoire raconte que Nana Asamani, alors roi Akwamu, a revendu le château aux Danois-Norvégiens pour 12 kg d'or.
Il garda cependant les clés du château. Aujourd'hui, ils sont l'une des principales attractions du Palais Bogyawe.
De retour à l'hôtel Senchi, Kojo et Yosi se sont plaints que notre retard nous ferait entrer dans le pire Accra.
En fait, nous étions en retard. Et dans les mauvais moments.
