La mer de Chine a continué à nous approprier.
En parcourant, petit à petit, les 150 km de Hué vers le sud, nous avons traversé de singulières parcelles en bord de route. Nous aurions pu mieux les apprécier, mais un épais brouillard s'étendant sur la côte depuis l'est les a enveloppés presque toute la matinée.
Une fois arrivés à Hoi An, le temps a changé. Le brouillard s'est dissipé sous la puissance du soleil tropical et a donné des flammes de lumière douce qui ont augmenté en intensité et en durée jusqu'à ce qu'elles annihilent la brume et laissent la ville à découvert, avec la chaleur torride beaucoup plus habituelle de ces endroits pour laver les vieilles façades coloniales .
Le noyau historique de Hoi An se trouvait à quelques kilomètres au nord de l'estuaire de la rivière. Conscients de la navigabilité aisée du village, nous avons loué deux pâtisseries à l'image de celles utilisées par les habitants.
Ceux-ci se réfugièrent bientôt en masse sous leurs chapeaux pas le. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu ces cônes jaunâtres et gracieux dans une si grande concentration, ni un Vietnam si agréable à l'œil et, en même temps, authentique et hyperactif, nous osons conclure qu'avec un rythme chargé semblable à celui qui séduisit par ces côtés le navigateur, aventurier, marchand et corsaire portugais, António de Faria.
À un certain moment de sa vie, Faria a admis Fernão Mendes Pinto à son service. Tous deux avaient un lien étroit avec Montemor-o-Velho et le premier a dirigé le nouveau sujet dans diverses aventures et mésaventures, vols et massacres que Mendes Pinto a racontés dans "Peregrinação". Faria a d'ailleurs un rôle prépondérant dans l'épopée.
Il fut le premier Européen à visiter et à établir des contacts réguliers avec ces coordonnées asiatiques.
Après avoir débarqué à Danang (un peu plus au nord), il subit l'influence commerciale de cette région et cherche à établir un entrepôt à Faifo - comme Hoi An était connu parmi les marchands européens - au centre d'une région vers laquelle les Portugais surnommé Cauchichina, Cauchi s'est probablement adapté à Giao Chi, son nom d'origine. Par la suite, l'Occident a utilisé l'adaptation de la Cochinchine.
Quant à l'avant-poste, il ne sera fondé qu'au tournant du XVIe siècle, près de cinquante ans après la mort de Faria, par un souverain natif de la dynastie Nguyen. Faifo a été le premier endroit au Vietnam exposé au christianisme. Elle devint une ville si influente que les jésuites portugais y installèrent l'une de leurs deux résidences asiatiques.
Dans le but supérieur d'évangéliser, Gaspar d'Amaral et Duarte da Costa ont réalisé un immense travail de transcription d'écrits religieux encodés dans une latinisation de la langue vietnamienne.
Entre 1624 et 1644, Alexandre de Rhodes, un missionnaire français, perfectionna ces efforts informels, publia le Dictionnaire Annamiticum Lusitanum et Latinum et il a généré la conversion durable en quoc ngu qui nous permet de lire, même sans nous en rendre compte, tous les mots vietnamiens.
Comme il est courant d'en trouver encore au Vietnam, en parcourant les rues et les ruelles, nous tombons sur des banderoles et des banderoles aux graphismes soviétiques, véritables témoignages propagandistes du triomphe du Vietcong. L'architecture, en revanche, n'y est pour rien.
De grandes séquences de bâtiments érigés au début du XIXe siècle, ou plus, subsistent dans les rues. Au total, il y a plus de 800 structures avec une importance historique sérieuse et qui, encore utilisées, donnent plus de vie à la ville. Il y a des maisons et des magasins, des puits, des petits temples et des chapelles, des pagodes, des bâtiments communaux, des assemblées et des salles de congrégations chinoises, des tombeaux et des ponts.
Nous croisons deux vieillards qui se reposent à la porte d'un des temples identifiés comme Chua Ong. Si l'un d'eux est même assis, l'autre reste détendu, tous deux détendus de telle sorte qu'ils semblent faire partie de la peinture criarde et mythologique en arrière-plan.
A proximité, nous trouvons le pont couvert japonais, peut-être le monument le plus célèbre de Hoi An, que nous avons traversé, dans le noir, et en compagnie d'un couple de cyclistes et d'enfants en uniforme scolaire.
Le premier pont à cet endroit a été érigé par la communauté japonaise de Hoi An, en 1593, pour relier Chinatown de l'autre côté de l'étroit bras de la rivière. Les constructeurs ont créé une structure solide qui résisterait aux tremblements de terre et l'ont dotée d'un toit pour assurer la protection contre la pluie et le soleil.
Au fil du temps, son ornementation est restée relativement fidèle à l'original japonais. Le nom qui apparaît à la porte de ce temple – Chua Cau – a été inscrit pour remplacer l'initiale de Ponte Japonesa. Mais "Pont pour les passants de loin" n'a pas été un grand succès.
Et pourtant, c'est ce que nous sommes là et ce que nous continuons d'être.
Même habitués à la présence d'étrangers, les indigènes les regardent de haut en bas, intrigués de savoir si la moitié féminine du duo est leurs compatriotes.
Nous n'avons pas besoin de marcher loin jusqu'à ce que nous atteignions le ruisseau principal de Thu Bon et atteignions l'entrée d'un autre pont, An Hoi, cette découverte. Là, l'attention de la foule de piétons, de cyclistes, de conducteurs et d'ouvriers embarqués se porte au fond de la rivière où une batelier tente de récupérer toute marchandise ou bien larguée par quelqu'un qui traversait.
Il n'y a rien que nous puissions faire pour aider. Nous continuons d'admirer l'agitation de la navigation et des chargements et déchargements au fil de la coulée verdâtre.
Des dizaines de drapeaux vietnamiens flottant au vent depuis de petites péniches en bois, avec leur étoile jaune à cinq branches représentant les cinq groupes de travailleurs à la base du communisme et enveloppés du rouge du sang et de la lutte révolutionnaire.
Du XVIe au XIXe siècle, les drapeaux flottaient beaucoup plus haut et avec une plus grande diversité. Durant cette période, de gros navires du Portugal et de nombreux autres pays ont pu accoster à l'entrée du village et charger et décharger des produits.
A leur retour, les navires occidentaux transportaient de la soie, du papier, du thé, de l'ivoire, de la cire, de la mélasse, de la nacre, de la laque, des épices, des céramiques asiatiques, du soufre et du plomb.
Compte tenu du changement d'époque, aujourd'hui, on peut encore acheter un peu de tout dans la ville, mais on ne manque pas le grand nombre de tailleurs qui exposent leurs vêtements dans des vitrines sans fenêtres donnant sur les rues de la ville.
Et que l'un d'eux interpelle sur une affiche manuscrite en anglais : « Arrête de chercher. Ils ont trouvé l'artisan le plus honnête, amical, altruiste et le plus précis de Hoi an. Hoi An n'a pas toujours été aussi utile aux étrangers.
Entre 1770 et 1780, elle fut le théâtre d'une féroce rébellion menée par deux frères nommés Tay Son, à la tête de milliers de paysans qui s'opposaient au commerce avec les nations étrangères.
Le conflit a presque complètement détruit la ville, mais Faifo a été reconstruite et est revenue pour servir de port clé pour le commerce entre l'Asie et l'Occident.
Jusqu'à ce que, à la fin du XIXe siècle, la rivière Thu Bon qui relie Hoi An à la mer de Chine s'envase et devienne trop peu profonde pour accueillir de gros navires. Doué de ce revers, le rival du nord Danang n'a pas tardé à prendre sa place.
A Hoi An, les colons français ont réservé le rôle de centre administratif. Contrairement à tant d'autres villes vietnamiennes, Hoi An a été épargnée par les pires destructions des bombardements américains lors du conflit qui a opposé le nord communiste au sud, de 1955 à 1975.
En règle générale, la gratitude des visiteurs augmente à mesure que la petite ville les enchante davantage.
