A la recherche des côtes attractives de l'ancienne Indochine, on déchante sur la rudesse de la zone de baignade de Nha Trang. Et c'est dans le travail féminin et exotique des salines de Hon Khoi que l'on retrouve un Vietnam des plus agréables.
Notre détermination à profiter de la côte vietnamienne encore méconnue était loin d'être pionnière. Même dans la sphère fictive, des exemples mémorables nous sont venus à l'esprit. Dans l'une des scènes les plus emblématiques d'"Apocalypse Now", le capitaine et vétéran des opérations spéciales Benjamin Willard (Martin Sheen) prend conscience des intentions folles du lieutenant-colonel Bill Kilgore (Robert Duvall) et, sous d'innombrables hélicoptères, avions de chasse et une pluie d'obus d'obus et d'autres engins explosifs, lui demande : « Tu es fou ? Bon sang! Cela ne semble-t-il pas un peu risqué pour le plaisir ? » A quoi le fou Kilgore répond : « Si je dis que c'est sûr de surfer sur cette plage, c'est parce qu'il est sûr de surfer sur cette plage ! Je n'ai pas peur de surfer sur cette plage, je vais surfer sur tout cet endroit ! ». La scène procède à une séquence d'excentricité militaire. Kilgore laisse tomber le mégaphone qu'il utilisait pour faire entendre ses ordres, enlève sa chemise, prend un émetteur radio et ordonne un bombardement au napalm de la forêt ennemie. Elle se termine ainsi par l'attaque qui avait failli tuer les malheureux soldats qui, sur son ordre, surfaient sur les petites vagues du delta environnant.
Les noms que Francis Ford Coppola a donnés à la rivière que Willard remonte ensuite à la recherche du colonel Walter E. Kurtz (Marlon Brando) et ceux de plusieurs autres endroits qu'il a représentés aux Philippines étaient fictifs. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas à Nha Trang, une ville du sud du Vietnam qui a accueilli l'une des bases militaires américaines les plus importantes pendant la guerre et que nous avions également décidé de visiter dans le but de prendre ne serait-ce qu'une seule journée repos du bain.
Nous sommes arrivés à l'aube d'un long voyage de nuit depuis Hoi An, à plus de 500 km au nord. maison des invités de la compagnie de bus qui nous avait amenés et nous avons dormi sans avoir le temps de nous réveiller.
Vers 1hXNUMX, nous nous sommes réveillés déjà bien rechargés, avons pris un copieux petit-déjeuner et sommes sortis jeter un œil au front de mer qui délimitait la ville à l'Est. Aux abords de la mer de Chine méridionale, nous longeons le grand bâtiment de la salle de concert. Au sommet, le drapeau rouge et jaune étoilé du Vietnam flotte, et tout droit un bataillon de soldats en uniformes verts à l'ancienne.
La combinaison de ces visions nous ramène une fois de plus à l'imaginaire de la nation en temps de guerre et laisse peu de doute sur le triomphe inattendu et sacrifié de l'ancien nord. vietcong. Surtout, nous avions besoin de plus de calme et de tranquillité. Nous avons traversé la dernière route marginale et une forêt de cocotiers considérable jusqu'à l'environnement municipal dans lequel elle se trouvait. De l'autre côté, nous rencontrons un sable de plus de 6 km de long.
C'est encore le milieu de l'après-midi, le soleil tropical brûle comme il le fait presque toujours en saison sèche dans le sud du Vietnam. Les conditions étaient propices à un flot de baigneurs, mais comme il fallait s'y attendre dans une Asie aussi réservée, seuls quelques étrangers occidentaux furent soumis à la lente torture des rayons ultraviolets.
Autour d'eux, de véritables essaims de masseuses, de marchands de fruits de mer, de hamacs, d'objets d'artisanat, de CD et DVD piratés, protégés de la grande star jusqu'au bout des doigts, faisaient ce qu'ils pouvaient pour tourmenter son repos. Même loin du centre logistique de la plage, nous avons rapidement attiré l'attention et avons été inclus dans la liste des cibles.
Pendant plus d'une heure, nous avons détendu ce que nous avons réalisé, approché toutes les trois minutes par des propositions commerciales tout à fait inacceptables. Jusqu'à ce qu'un front de nuages denses nous apporte le soleil et, petit à petit, de jeunes baigneurs du Vietnam et d'autres régions d'Asie affluent vers la plage, heureux de pouvoir s'y amuser sans tacher leur peau sacrée.
Nous utilisons le reste de la journée pour réorganiser le voyage de Nha Trang vers le sud.
Le lendemain matin, nous commençons par visiter le principal patrimoine archéologique de la région, quelques tours connues sous le nom de Po Nagar, construites entre les VIIe et XIIe siècles en l'honneur de la déesse hindoue du royaume Cham, mais qui ont finalement été adaptées à la foi bouddhiste. qui, cependant, conquiert la préférence du peuple viet. Nous nous sommes attardés assez longtemps pour apprécier la somptuosité historique du lieu et le paysage fluvial formé par la rivière Cai, juste à côté.
À ce moment-là, nous avions déjà loué un scooter et déterminé que nous nous dirigerions vers la plage de Doc Let. Plusieurs publications consacrées au voyage ont prétendu être les plus belles du Vietnam.
Nous avancions sur des routes pleines de cratères, dans une réalité de jeu informatique qui nous obligeait à esquiver encore et encore d'autres motos surchargées de passagers, d'objets et d'animaux. Nous avons également esquivé des charrettes et des charrettes à bœufs, des chiens, des canards, des cochons et même des bambous tombant d'un camion.
Dans Doc Let, encore une fois les pieds rafraîchis dans la mer de Chine méridionale, nous avons confirmé le bleu turquoise intense que nous avions lu et un sable si blanc et réfléchissant qu'il nous a « aveuglé » les yeux. Nous avons également remarqué que les Vietnamiens avaient remplacé une partie de la forêt de cocotiers par une espèce de cyprès juvéniles qui, selon nos normes culturelles, donnaient à la plage un certain aspect tropo-funéraire.
Nous faisons quelques brasses et nageons et, pendant une bonne demi-heure, reposons nos jambes meurtries par le voyage. Mais il est encore 8h du matin et nous sommes à peu près les seuls occidentaux à Doc Let. Nous avons été ciblés à maintes reprises par les vendeurs, maintenant pour les chiffons et les fruits frais. Nous avons vite perdu patience.
Nous revenons à la moto en indiquant quelques marais salants que nous avions dépassés auparavant. Lorsque nous arrivons, des dizaines d'ouvriers marchent le long des passerelles en surplomb en rangées harmonieuses, chacun chargé de deux paniers remplis de sel qu'ils balancent, à la vietnamienne, sur une perche au-dessus de leur épaule.
Nous abordons avec subtilité. En regardant de plus près la scène, nous réalisons que ce sont des femmes. Ils ont le corps et le visage couverts pour les protéger de l'érosion combinée au soleil et au sel. Nous les regardons supporter le dur labeur avec stoïcisme - comme cela arrive souvent aux Vietnamiens, plutôt qu'à leurs maris, lorsqu'il s'agit de tâches lourdes. À une occasion ou à une autre, ils ont retiré les masques de leurs visages pour afficher des sourires d'effort et ont laissé échapper toute remarque ou question qui nous était imperceptible.
Sur le chemin du retour vers Nha Trang, nous avons découvert qu'il s'agissait des marais salants de Hon Khoi chargés de « saler » une bonne partie du Vietnam. Ses ouvriers de la commune de Ninh Hai se levaient tous les jours à trois heures du matin et parcouraient 4 km à vélo pour s'y rendre. De 4h à 9h du matin, ils répétaient les allers-retours, chargés de 20 kg de sel, augmentant ainsi les innombrables tas déjà formés.
Dès 9 heures du matin, le soleil a transformé les marais salants en une véritable fournaise que, comme eux, nous ne pouvions plus supporter. A partir de ce moment, les camions qui distribuaient la matière première dans tout le pays sont arrivés. Nous n'avons pas attendu le premier. Nous sommes remontés sur le scooter et avons affronté le retour douloureux à Nha Trang avec un déjeuner vietnamien bien assaisonné en tête.
