Bali ressemblait à une destination méritante mais trop explorée. Lombok nous a appelés. En voyageant depuis quelque temps en Asie du Sud-Est, nous avions besoin du calme rafraîchissant que prévoyait l'île voisine de la province de Nusa Tenggara.
Il n'a fallu qu'un court vol et un atterrissage à Mataram, la capitale de son île la plus à l'ouest, pour nous déplacer. Quelques heures de repos plus tard, nous nous sommes déjà livrés à la découverte de Lombok.
"Où allez-vous? "Quels sont vos plans?" Puis-je vous aider?". A chaque sortie de l'hôtel presque vide, nous sommes approchés par des « agents » touristiques et des guides en devenir qui, en clair désespoir financier, font tout pour nous vendre leurs services.
Exploration motorisée de Lombok
Nous avons juste besoin d'un scooter et de deux casques, qu'ils nous livrent en trois coups à des prix qui, bien qu'ils se comptent en milliers de roupies, étaient si bas qu'ils ne justifiaient pas de marchander.
Nous avons tout de suite profité de la liberté offerte par le scooter. Nous nous sommes échappés vers la côte tropicale et déchiquetée de l'île. Tour après tour, nous suivons la demi-pente et croisons des paysans en chapeaux coniques qui conduisent chèvres et vaches à travers les champs verdoyants au bord de l'asphalte.
Au niveau de la mer, on voit des pêcheurs à bord de petits perahus (bateaux artisanaux) à côté de leurs villages répartis sur les sables.
Nous avons constaté que les plages parfaites abondent à Lombok. À l'aide d'une carte de base, nous déterminons leurs noms.
Sur la côte nord-ouest, entre Senggigi et Pemenang, Malimbu et Mangsit se démarquent. Plus au nord, celle de Sira et, sur le côté, Medana. Nous les avons trouvés déserts. Les vraies raisons de tant de gaspillage nous intriguent.
En discutant avec d'autres étrangers, nous avons conclu qu'en termes touristiques, Lombok était alors, le Bali d'il y a vingt ans.
Prêtre à la porte d'un sanctuaire dans le temple hindou Pura Meru, Mataram.
Comme nous explorons plus de l'île, on se rend compte à quel point il s'est conservé authentique, protégé par une population, contrairement à celle de Bali, majoritairement musulmane et traditionaliste, qui inhibe certains comportements « païens » occidentaux, comme les minuscules vêtements typiques de l'inactivité du bain.
La majorité musulmane Sasak et la minorité hindoue balinaise
Actuellement, l'ethnie islamique Sasak représente 90 % de la population. Les hindous balinais représentent les 10 % restants. Ceux-ci se démarquent de la foule et sont respectés par celle-ci.
La famille Mindra réunie au temple de Batu Bolong
Comme les autres petites villes et villages de l'île, Senggigi - la plus touristique - se réveille à l'appel de "Allah Hu Akbar” lève-tôt chanté par le muezzins. Elle est régie par les quatre recours suivants.
Cela n'empêche pas, en même temps, dans le Pura (temple) Batu Bolong, la famille Mindra, vêtue du précepte de ceinture (mouchoir) et sarong Coloré réalise les rituels élégants de l'hindouisme balinais.
La famille Mindra escalade une plate-forme rocheuse du temple Batu Bolong.
Le fascinant rituel hindou de la famille Mindra
traverser candi bentar (portique d'adieu) chargé d'une corbeille de fruits, de fleurs et de friandises qu'ils déposent sur l'autel de pierre. Ils prient dans le premier sanctuaire et avancent vers la mer. Ensuite, ils traversent un nouveau candi bentar pour accéder au deuxième sanctuaire.
Une femme porte un plateau avec des offrandes sur la tête pour une cérémonie hindoue balinaise pour sa famille
Là, avant de procéder à leur purification à l'eau, ils laissent une autre offrande à côté de deux petites tours rouges, protégées par des nagas et trois statues de kalas.
La famille Mindra survolée par des centaines de libellules au sanctuaire de Batu Bolong à la périphérie de Senggigi.
Les kalas sont les démons laids et ventrus du temps, insatiables dévoreurs de tout et de tous que les balinais tentent d'apaiser, encore plus avec l'arrivée de la pleine lune ou de la nouvelle lune, qui selon eux influencent l'esprit humain et génèrent agression.
Ce rituel a lieu après le coucher du soleil, lors du coucher du soleil. Les balinais croient que c'est à ce moment-là que les démons kala cherchent de la nourriture.
Mindras prie les dieux hindous-balinais au temple de Batu Bolong.
L'hindouisme balinais est plus éloigné de l'Indien que Lombok de Inde. Comme les hindous du sous-continent, les balinais croient en la trinité Brahma, Shiva et Vishnu.
Mais ils croient aussi en un dieu suprême, Acintya ou Sanghyang Widi Wasa qui ne peut être pensé, conçu ou imaginé et qui, de ce fait, n'est que très rarement vénéré.
Fidèle descend d'un sanctuaire du temple Batu Bolong.
Contrairement à ce qui se passe en Inde, où prolifèrent des images presque libres et invariablement lumineuses de ces dieux, à Lombok, comme à Bali, la trinité ne se voit jamais.
Refuges hindous indonésiens de Bali et Lombok
La genèse de la culture et de la religion balinaise se situe à l'époque de Majapahit, royaume d'influence indienne qui, de 1293 à 1500, a dominé plusieurs îles indonésiennes et la péninsule malaise.
Pagodes hindoues balinaises au temple Pura Meru de Mataram, capitale de Lombok.,jj
Ce royaume dut finalement se réfugier de l'invasion des sultanats de Malacca et Demak. Trouvé refuge à Bali, au large de la grande île de Java.
L'une des croyances pré-Majapahit que les Balinais conservaient était la kaja, l'orientation des temples face aux montagnes, à la mer ou au lever du soleil, par déférence pour leurs esprits animistes.
C'est par respect pour cette croyance que le rituel familial de Mindra se déroule sous la surveillance distante et sacrée de Gunung Agung, le plus grand volcan de Bali.
Silhouettes du temple Batu Bolong et au loin, celui du volcan Gunung Agung dans l'est de Bali.
Leur foi a des effets évidents sur eux qui caractérisent les croyants balinais. La tranquillité d'esprit qu'ils partagent est inhabituelle et se ressent comme de la disponibilité et de la convivialité.
Ils partagent un anglais presque fluide, hautain mais en même temps humble. Et ils combinent des discours élégants avec des sourires naturels contagieux.
Lord Mindra tient un panier avec des offrandes caractéristiques de l'hindouisme balinais
Quelques mots suffisent pour nous autoriser à photographier un moment intime. Bien qu'on ne résiste pas à en abuser au nom de la photographie, ils ne perdent pas pour une fois leur sang-froid ni même leur patience.
Au lieu de cela, ils nous ignorent autant qu'ils le peuvent. Sans hâte ni signes d'anxiété, ils achèvent leurs prières et leurs offrandes.
Mme Mindra prépare la cérémonie que la famille s'apprête à célébrer
Les forces du bien et du mal de l'hindouisme balinais
L'expression de l'hindouisme balinais ne se traduit pas toujours par la maîtrise de soi. Parmi ses cérémonies figurent des expositions de drames dansés les nuits de pleine lune comme la bataille éternelle entre le bien et le mal.
Ils sont respectivement représentés par le lion ou dragon Barong et la veuve sorcière Rangda. Ses acteurs entrent en transe. Par l'action de Rangda, ils tentent de se blesser avec des poignards. Protégez-les Barong.
Un prêtre consulte un livre sous le regard d'une statue dans le temple Pura Meru
A Bali, les expositions de l'hindouisme balinais sont toujours sacrées. Pourtant, des versions commerciales sont réalisées qui aident à promouvoir le tourisme.
Déjà à Lombok, ils continuent à avoir lieu presque uniquement pour des raisons religieuses. Ils ont leur plus grande expression lors du défilé Ogoh Ogoh, qui a lieu dans la capitale Mataram, la veille de la fête de Nyepi - du coucher du soleil le 15 mars au coucher du soleil le 16 mars.
C'est le jour du silence et de la retraite qui marque le début de la nouvelle année hindoue. Et de l'hindouisme balinais.
Bali et Lombok voisin.
