La route au nord de Senggigi monte et descend, tourne et tourne encore.
Dévoilez, à chacun de vos caprices, de nouveaux scénarios tropicaux inattendus.
Nous faisons le parcours en demi-pente. En contrebas, il y a des criques de sable gris, peintes aux couleurs des bateaux de pêche traditionnels.
Ou extra-assombrie par l'ombre de la forêt de cocotiers qui remplit la vallée, jusqu'à ce qu'elle touche presque le bleu de la mer de Bali.
Encore quelques "sssss", une longue rampe et, depuis l'île homonyme, le triangle presque parfait du Gunung Agung, un volcan de 3142 mètres d'altitude autrefois dévastateur et pouvant reprendre de l'activité à tout moment, apparaît à l'horizon .. moment, malgré l'image angélique imposée par son halo de nuages permanent.
Le volcan Gunung Rinjani, le deuxième plus haut d'Indonésie, entouré de nuages.
L'atmosphère est rustique et rurale mais elle touche le sommet de l'échelle exotique. Dans les champs verdoyants au bord de l'asphalte, des paysans en chapeaux coniques marchent, conduisant chèvres et vaches vers les pâturages.
Au niveau de la mer, les pêcheurs s'élancent vers la mer.ordo de petit perahus (bateaux artisanaux) sur le point de débarquer dans leurs villages plantés sur le sable.
Le pêcheur navigue sur un petit bateau perahu traditionnel.
Les plages magnifiques abondent à Lombok. Sur la côte nord-ouest, de Senggigi à Pemenang, se distinguent Malimbu et Mangsit. Plus au nord se trouve Sira et, sur le côté, Medana.
Quiconque les contemple, désertes et sauvages, reste en retrait. Quel est le problème avec ces baies irrésistibles? Ces jours-ci, rien du tout.
Plage de sable volcanique au nord de Senggigi.
Ce qui se passe, c'est que Lombok était dans l'ombre de son célèbre voisin pendant des décennies et son développement touristique prometteur a été entravé par des affrontements religieux en 2000 et par les attentats de Kuta, Bali, en 2002.
Pour ces raisons et quelques autres, comme le fait qu'elle a une population majoritairement de musulmans traditionalistes, ce qui inhibe certains comportements considérés comme banals en Occident.
Lombok est aujourd'hui le Bali d'il y a vingt ans. Maintenant que la tranquillité semble être revenue pour de bon, elle ne devrait pas le rester longtemps. Son allure exotique le justifie.
Ils sont juste la raison la plus évidente.
La raison du paysage et de la richesse biologique de Lombok
La ligne Wallace, une division biogéographique entre la flore et la faune de la zone écologique d'Indomala et d'Australasie, traverse le détroit de Lombok. Malgré les rares 75 km d'est en ouest, presque les mêmes du nord au sud, Lombok contribue de manière décisive à la rupture du paysage, Wallacea.
C'est l'une des petites îles de la Sonde avec les plus grands contrastes.
En raison de la morphologie accidentée qui culmine dans les 3726 5050 mètres du volcan Gunung Rinjani - le deuxième plus haut d'Indonésie, derrière Puncak Jaya (XNUMX m) en Papouasie occidentale - certaines zones de son territoire sont aussi humides et luxuriantes que Bali.
Base d'arbres curvilignes dans une forêt près de Senaru.
D'autres, principalement au sud et à l'est, restent secs comme les Outback australien, des années après, quel que soit le flux des moussons d'Asie du Sud-Est qui sont anticipés ou retardés mais finissent toujours par arriver.
Elles sont annoncées vers octobre, mois où l'accumulation de nuages s'intensifie. Ils ont tendance à tenir jusqu'en mai, lorsque les conditions météorologiques changeantes tournent les vents vers le nord et la pluie se déplace vers les hautes latitudes du sud de la Chine, Philippines, de la péninsule malaise, Myanmar, Thaïlande et voisins de l'ancienne Indochine.
A partir de mai, malgré la prédominance des journées ensoleillées, des nuages déterminés s'approchent de Lombok, souvent aussi sombres que de la poix, qui se déchargent d'un coup d'œil et disparaissent d'un autre.
L'arrivée de Bali dans une atmosphère de mousson intense
C'est dans un scénario météorologique de ce type que nous avons atterri, en provenance de Denpasar – Bali, dans un survol court mais majestueux de la Anneau de feu du Pacifique : le ciel couvert et le soleil qui pointait avec effroi, se reflétant sur la mer.
Pendant quelques heures, une atmosphère dense et violacée a régné avec une lumière magique et une forte odeur de terre asiatique détrempée. Le lendemain matin, les hautes pressions se sont installées. Tout est revenu à la normale.
Les 2.4 millions d'habitants de Lombok se sont adaptés à la morphologie et au climat de l'île. Ils vivent et ont leurs rizières au nord du Rinjani, dans les plaines fertiles du centre, irriguées par l'eau qui coule du versant sud du volcan et dans les zones côtières orientées à l'ouest, qui sont également propices à la vie.
Un agriculteur laboure la terre à quelques kilomètres à l'intérieur des terres de Bangsal, sur la côte nord de Lombok.
Le peuple de Bali : Sasaks musulmans et hindous balinais
Ce sont pour la plupart des sasaks, un groupe ethnique musulman qui conserve de vieilles croyances animistes. D'un point de vue physiologique, ils ressemblent aux Javanais et aux Balinais mais ont longtemps été un peuple montagnard, quelque chose qui a façonné leur culture et leur loi traditionnelles Adat, le principe pourquoi ils continuent à régir la naissance, la circoncision, les fiançailles, les mariages et, en tant de situations, la vie de tous les jours.
Opprimés par les Balinais qui occupaient toute l'île depuis 1750, les Sasaks invitèrent en 1891 les Hollandais qui occupaient Bali à s'emparer de Lombok.
La réponse tarde mais entre en vigueur : trois ans plus tard, le gouverneur des Indes néerlandaises, Van der Wijck, signe un traité avec les rebelles. Il a fini par vaincre les Balinais, et j'ai réussi à manipuler les aristocraties des deux peuples en conflit afin de préserver la paix et le pouvoir.
C'était un équilibre improbable qui est resté pendant de longues années, même après l'octroi de l'indépendance aux Hollandais à l'Indonésie en 1958 et l'intégration de Lombok dans la province insulaire de Nusa Tenggara Barat.
Un groupe de paysannes plantent du riz dans un champ inondé près de Mataram.
Actuellement, les Balinais sont environ 10 % et les Sasak près de 90 %. En raison du raffinement coloré de leur religion, les premiers se démarquent de la foule.
Comme les autres petites villes et villages de l'île, Senggigi – la plus touristique – s'éveille à l'appel du lève-tôt « Allah hu Akbar » chanté par les muezzins.
Il est régi par les quatre suivants.
La résilience de l'hindouisme sur une île musulmane indonésienne
Cela n'empêche pas, en même temps, dans le Pura (temple) Batu Bolong, la famille Mindra, vêtue du précepte de ceinture (mouchoir) et sarong coloré effectuer le rituels élégants de l'hindouisme balinais.
L'hindouisme balinais est aussi ou plus éloigné de l'hindouisme indien que Lombok da Inde. Comme les hindous du sous-continent, les balinais croient en la trinité Brahma, Shiva et Vishnu.
Silhouette du temple Batu Bolong contre le volcan Gunung Agung, déjà partie de Bali.
Ils croient aussi en un dieu suprême, Sanghyang Widi, qui n'est vénéré que de temps en temps, lors de la fondation d'un nouveau village, par exemple.
Contrairement à ce qui se passe en Inde, où les images presque libres et criardes de ces dieux prolifèrent, à Lombok, comme à Bali, la trinité ne se voit jamais.
La genèse de la culture et de la religion balinaise se situe à l'époque de Majapahit, royaume d'influence indienne qui, de 1293 à 1500, domina plusieurs îles indonésiennes et la péninsule malaise et finit par se réfugier, à Bali, de l'invasion des sultanats de Malacca. et Demak.
L'une des croyances pré-Majapahit que les balinais conservaient était le kaja, kelod ou kangin, l'orientation des temples face aux montagnes, à la mer ou au lever du soleil, par déférence pour leurs esprits animistes.
C'est par respect pour cette croyance que le Rituel familial Mindra il se déroule sous la surveillance lointaine et sacrée du Gunung Agung, le plus grand volcan de Bali.
Un tour en moto à travers le nord verdoyant de Lombok
L'île n'est pas vraiment grande, mais nous nous sommes occupés de découvrir Lombok, petit à petit, à l'aide d'une moto de location, ce qui se poursuit sans problème.
La côte ouest est déjà dépassée, et avec elle une série de hameaux sasak nichés entre mer et montagne, presque toujours au bord de la route qui, ça et là, disparaît sous le sable emporté par les torrents d'eau qui tombent de la pente, la descente.
Aperçu lointain de l'une des cascades à côté de Senaru.
La traversée de ces villages nécessite des précautions supplémentaires dans la conduite. Des chiens, des vaches et des poules se croisent devant nous et, comme la circulation est réduite, la route sert aussi de terrain de soccer, de cour pour tous les jeux d'enfants et rassemblements d'adultes.
Déjà au nord, les espaces augmentent. De vastes rizières et des champs d'autres cultures poussent parsemés d'épouvantails grossiers et de paysans occupés.
Des paysans plantent du riz à la périphérie de la capitale Mataram.
Une courte escale sur les îles sans nom de Gili
Nous passâmes sans nous arrêter par Bangsal et son petit port. Célèbre parmi la communauté mondiale des routards, la mafia locale de guides, d'agents et d'escrocs potentiels qui inventent tout pour obtenir quelques roupies supplémentaires.
Surtout lors du transfert vers le Îles Gili – dont la traduction maladroite du bahasa et de l'anglais est Ilhas Ilhas – et que nous avons également fini par visiter.
Nous ne sommes restés que deux nuits à Gili. L'envie de retourner à Lombok, qui nous avait surpris et qui continuait de nous fasciner, l'a emporté. A ce titre, nous nous sommes réinstallés à Senggigi.
Nous avons continué l'exploration, toujours et toujours en mode motard.
De Mataram au parc national de Gunung Rinjani
Nous avons décidé de quitter la côte. Nous avons emprunté un chemin qui commencerait à Mataram, la capitale, et se dirigerait vers le nord à travers la bordure orientale du parc national de Gunung Rinjani, une zone surélevée de forêt dense.
Forêt tropicale à l'ouest de Senaru, sur une faible pente du mont Rinjani.
Chaotic Mataram compte environ 320.000 XNUMX habitants. Bien qu'elle soit considérée comme une ville, c'est en fait un conglomérat de quatre villes indépendantes : Ampenam (le port) ; Mataram (le centre administratif) ; Cakranegara (le centre d'affaires) et Bertais, la zone marginale qui a reçu la nouvelle gare routière.
Après avoir vérifié l'un ou l'autre pura et le Mayura Water Palace, dans la liste de ses attractions incontournables, nous concluons qu'il vaut mieux passer du temps sur « notre » puissante Honda Supra, à la découverte des paysages naturels et ruraux de l'île.
La route intérieure entre Mataram et Pemenang a un dessin sur la carte pratiquement le même que celui qui relie les deux villages le long de la côte. Les points de vue, ceux-ci, sont différents.
Une femme indonésienne interrompt la plantation de riz pour socialiser avec les visiteurs
Nous commençons par traverser une zone de mini-terres rizières disposées en terrasses chevauchant jusqu'au bord du bambou qui annonce le début de la jungle.
Des paysans sèment du riz dans un champ à Lombok.
En amont et en amont du parcours, la route traverse la végétation. Cela devient sombre.
Il atteint son point culminant, en plein dans la forêt des singes, où règnent des centaines de démons et de voleurs, d'une sous-espèce barbue, les singes crabes (singe fascicularis).
Singe crabe femelle dans une forêt tropicale.
Là, la jungle s'ouvre. Il donne naissance à un point de vue spontané qui révèle l'une des perspectives les plus impressionnantes de Lombok : la forêt tropicale dense et brumeuse qui s'étend le long de la pente pour rejoindre la mer, à plusieurs kilomètres.
Senaru et les généreuses cascades au pied du volcan Rinjani
Les pentes abruptes du Rinjani abritent de nombreux scénarios similaires à cet itinéraire. Ils cachent tous leurs charmes particuliers.
Les champs agricoles verdoyants de Senaru.
Des cascades impressionnantes prolifèrent avec des accès qui partent de hameaux semés dans des champs ruraux idylliques et continuent vers des sentiers de jungle trempés.
Ce sont les cas de Tetebatu et Lendang Nangka, sur le versant sud, mais surtout de Senaru, au nord, avec accès à ses cascades Sindang Gila et Tiu Kelep.
La cascade Tiu Kelep baigne la jungle au pied du mont Rinjani.
Bien qu'il existe d'autres hypothèses, au fil des ans, Senaru est devenu la base de choix pour les ascensions vers le Danau Segara Anak (Fille de la mer) - l'immense cratère lacustre turquoise du volcan Gunung Rinjani.
Il a hébergé le Rinjani Trek Centre, où des guides et des porteurs peuvent être embauchés et le reste de la logistique peut être pris en charge.
Gunung Rinjani est resté inactif depuis 1901, contrairement à Baru, par comparaison, un volcan miniature logé dans son cratère.
La dernière éruption du Baru a eu lieu en 1994. Elle a modifié la forme du sommet du Rinjani et répandu des cendres sur une grande partie de Lombok.
Rien de dramatique.
Une femme transporte son fils et une cargaison supplémentaire sur le chemin de Senaru.
Les Sasaks et les Balinais tiennent le Rinjani pour sacré. Certains sasaks font plusieurs pèlerinages par an, en règle générale, pendant la pleine lune lorsqu'ils lui rendent hommage et en profitent pour soigner des problèmes de santé par des bains judicieux dans les eaux chaudes qui en découlent.
Quant aux Balinais, Rinjani a la même importance religieuse que Gunung Agung. Les Balinais y voient un trône des dieux.
En conséquence, ils organisent un pèlerinage annuel au cours duquel ils accomplissent Pekelan, une cérémonie au cours de laquelle ils jettent des bijoux dans le lac et font d'autres offrandes à l'esprit de la montagne.
Le paysan sépare les feuilles de riz
Une telle révérence semble garantir la miséricorde et la protection du volcan. Les années passent.
Gunung Rinjani continue de sauver et de protéger Lombok, un secret bien gardé de Nusa Tenggara.
