Enfin, le hors-bord part de la marina de Maputo.
Peu à peu, l'horizon en barres formé par les immeubles de la grande ville mozambicaine devient un mirage chatoyant.
Bientôt, il s'estompe dans le bleu écrasant du paysage, celui de l'océan Indien et du ciel au-dessus.
La baie devient immense. Nous qui la traversons au moteur sommes quelque chose d'exceptionnel parmi la flotte des boutres aux voiles tendues vers une mer de nuages mue par le même vent.
L'heure du départ avait été tout sauf innocente. « Plus on s'approche de la presqu'île de Santa Maria, plus elle devient sablonneuse » nous avoue, un peu appréhendé, un équipier.
"Si nous n'y allons pas à marée haute, nous pourrions être bloqués."
Nous entendons le coup de gueule. Nous faisons confiance à l'expérience et à l'expertise de l'homme à la barre.
À mesure que la profondeur diminue, les eaux translucides prennent une incroyable teinte émeraude. Les dauphins nous accompagnent.
Nous avons vu des tortues et, plus près que jamais, d'autres boutres, chacun vêtu de son propre triangle coloré.
L'évasion des Sud-Africains dans la magnifique baie de Maputo
Nous avons plus à craindre que l'envasement de la baie. Alors que nous nous dirigeons vers le sud d'Inhaca, nous réalisons que nous ne sommes pas les seuls.
Le bord de mer regorge d'invités amphibies, corsés, à la peau blanche et aux cheveux clairs.
Ils partagent des camps, pour ce à quoi nous sommes habitués, hyper-sophistiqués. Équipé de grils électriques, de pompes gonflables, de tables et de chaises pliantes, de kiosques de bain servant de protections portables et providentielles contre les intempéries du soleil tropical.
Dans cette redoute, les vedettes rapides supplantent les boutres.
Comme dans d'autres régions du sud du Mozambique, les Sud-Africains se distinguent des Mozambicains. Pour leur simple présence, mais surtout pour l'esprit d'entreprise avec lequel ils l'investissent.
L'une des raisons pour lesquelles les Sud-Africains y affluent est le fait qu'il existe de nombreux lodges et centres de villégiature construits et exploités par leurs compatriotes.
Avec la maîtrise et la détermination que partagent les entrepreneurs touristiques sud-africains dans la nation arc-en-ciel, Namíbia, Botswana et dans d'autres pays voisins.
Sans surprise, nous étions en route pour l'un d'eux.
Lorsque nous passons Ponta Torres, nous commençons la traversée du canal de Santa Maria, connu par les marins sous le nom de "Porte des diables” en raison de ses vagues, de ses courants, de ses rochers et de ses sables traîtres.
La péninsule de Machangulo das Dunas et le Machangulo Lodge
Nous nous retrouvons avec l'extrémité nord des plus de dix mille hectares de la péninsule de Machangulo devant nous.
Et, au sud, avec la vaste réserve naturelle (ancienne réserve des éléphants) de Maputo. Nous savons alors que nous sommes sur le point d'arriver.
La plage de Machangulo continue.
Avant d'atteindre son seuil oriental et de faire un coin avec le véritable littoral de l'océan Indien, on peut voir d'immenses dunes s'en élever.
Le barreur passe à sa base. À l'improviste, un entourage en attente nous fait signe et nous accueille.
Nous longeons les allées et les escaliers du Machangulo Lodge jusqu'aux bâtiments que les propriétaires ont installés sur ces hauteurs sablonneuses.
Un Lodge au Sommet des Dunes Géantes de Machangulo
Nous admirons la vue incroyable depuis la cabane où ils nous hébergent.
Le soleil se couchant déjà vers Maputo et l'Atlantique, nous sommes pressés d'inaugurer la découverte.
Nous montons vers ce que nous pensons être le zénith des sables.
De là, nous découvrons de nouveaux sommets et vallées, avec une hauteur suprême qui offre une vue saisissante sur la plage de Machangulo et d'autres, plus éloignées, sur l'île d'Inhaca et ses sinueux ajustements à l'océan.
Nous nous concentrons sur l'immédiat.
En contrebas, sur le front de mer étincelant de couleur cannelle, un couple se débat avec l'enchevêtrement d'un long filet de pêche.
Lui, retirant de l'eau les fils de nylon et les bouées qui les compartimentaient.
Elle, tirant et étirant l'ensemble le long du sable.
Cette tentative avait donné quelques spécimens.
Le filet démêlé, l'homme rentre dans le chenal et tend à nouveau le filet, afin de piéger les poissons qui ont suivi le flux de la marée.
Nous nous aventurâmes en sens inverse, entre de nouvelles collines glissantes où l'humidité emprisonnée irriguait un couvert de buissons verts mais rugueux.
La distance permet de comprendre comment le Machangulo Lodge avait ses cabanes et autres bâtiments plus grands, tous aux toits de chaume, installés au milieu de cette forêt presque dense, ainsi que le portique qui l'identifiait.
Nous avons atteint un nouveau sommet. Au seuil incurvé de la péninsule de Machangulo, là où le canal de Santa Maria relie la baie de Maputo à l'océan Indien.
Par conséquent, nous voyons le soleil se précipiter au-delà de l'ouest.
Dunes abyssales et plages de rêve dans tous les sens
Dans la direction opposée, le coucher du soleil violette les caravanes de nuages qui se déplacent rapidement.
Un couple de l'extérieur de la ville se promenait dans le virage que la marée descendante avait presque tourné. Des volées d'oiseaux se sont rassemblées juste au-delà de la portée des vagues. Ils éclaboussent le sable détrempé de leurs silhouettes.
Peu de temps après, la tombée de la nuit a remplacé toute cette scène crépusculaire par la voûte céleste tachetée.
Au-dessus de Machangulo et d'Inhaca, une simple lumière humaine a prouvé à quel point, malgré l'imminence de Maputo, à quel point ces régions restaient éloignées de la civilisation.
Tôt le lendemain matin, nous sommes passés au nord du chenal. Nous nous sommes lancés dans une incursion dans la voisine Inhaca, à laquelle nous consacrerons bientôt son propre article.
Machangulo ci-dessous, le long de la côte indienne de la péninsule
En milieu d'après-midi, nous étions de retour à Machangulo. Déterminé à explorer la côte indienne au sud du canal de Santa Maria d'ici la fin de la journée.
Dans cette nouvelle direction, nous croisons des pêcheurs, jusqu'aux genoux dans l'eau, jetant leurs lignes le plus loin possible dans l'océan.
Puis, à travers une section de sable pleine de petites bosses, des miniatures des vraies dunes au-dessus.
Nous avons marché entre le surf et sa base quand nous avons réalisé que nous étions encore avec quelqu'un.
Au loin, des centaines de crabes rougeâtres quittaient la mer pour la portion de plage encore frappée par le soleil.
Lorsque nous essayons de les approcher, ils descendent en hâte. Plongez dans les vagues.
On s'arrête pour les apprécier et leur danse latéralisée.
Sans la menace de notre mouvement, ils deviennent si nombreux qu'ils transforment la plage détrempée devant en orange.
Machangulo révélerait encore d'autres excentricités.
Devant, deux pêcheurs mozambicains ont terminé la journée. Ils ont rempli un sac à bandoulière avec le poisson qu'ils avaient pêché.
Chacun tenait sa poignée et partageait ainsi équitablement le poids du succès.
Le voilier échoué « Blue Wave »
Une péninsule en forme de dunes, Ponta Abril, interrompt la longueur de la plage.
Pour passer de l'autre côté, nous sommes obligés de le contourner à mi-pente.
Maintenant, alors que nous nous préparons à le faire, nous sommes surpris par la vue d'un bateau coulé, mâts levés, presque sur la même pente que le front de la dune.
La marée se retirant, les vagues n'atteignirent que le fond de la coque rouillée. Le nom était à peine lisible.
Avec effort, nous réalisonsBlue Wave”. Une enquête plus approfondie le confirme.
Le yacht s'est échoué sur le récif au large de Ponta Abril, en janvier 2017. Les habitants de Machangulo racontent que le propriétaire, le capitaine Alex, est même resté avec une équipe de secours, à Bemugis Place, un lodge et restaurant sur la côte opposée, déterminé à le libérer.
En octobre de cette année-là, de nombreuses marées hautes plus tard, il réussit à soulever le yacht et à le placer sur une plate-forme. Cela ne servira pas à grand chose. Le bateau avait perdu toute navigabilité.
Au moins, en 2021, il s'y est poursuivi, offrant de l'ombre aux pêcheurs fans de Ponta Abril.
De ce promontoire, la presqu'île de Machangulo s'étend sans fin en vue, poursuivie par ce qui reste de la côte sud du Mozambique, jusqu'à Ponta do Ouro, qui marque la frontière avec Afrique du Sud.
Sans intention de marcher dans la nuit, nous avons fait marche arrière.
Nous retrouvons le soleil qui vire au jaune, coupé par la forêt touffue derrière Ponta. Nous retrouvons les crabes profitant encore de la dernière lumière.
Lorsque nous atteignons le sommet de Machangulo, le feu de la baie de Maputo nous hante à nouveau.
