Il est tard dans la nuit lorsque le chauffeur du bus nous indique le début du détour vers le ryokan Magomechaya.
Nous avons senti le froid craquant de l'extérieur. Ce coin de pays, le Japon, est resté dans le passé. Il manquait une solution technologique pour nous aider à surmonter la longue rampe à venir. Réformés, nous transportons les sacs à dos les plus lourds contre la gravité. Jusqu'à ce que nos jambes bouillonnent et que la sueur coule sur nos joues rouges.
Nous reprenons notre souffle en entrant dans la réception de l'ancien bâtiment. Un Canadien japonais serviable nous accompagne. Malgré la fragilité du moment, peu ou rien n'épargne le vôtre. Au lieu de cela, il nous transmet par rafales des informations sur la culture des ancêtres.
Lorsque nous avons enfin récupéré, nous avons réalisé que nous devions être les seuls clients de cette auberge traditionnelle. On s'abandonne au confort de futons fraîchement déroulés et à un sommeil réparateur.
Awakening Early Bird et Magome Street Juste pour nous
Nous nous sommes réveillés à 7 heures du matin. Nous nous sentons rajeunis et prêts pour l'hiver mais samedi ensoleillé. Nous sommes partis après un petit déjeuner japonais, curieux de la nouveauté de notre environnement.
On ne voit pas âme qui vive dans la rue escarpée aux allures médiévales. Nous le parcourons de haut en bas, tant de fois et avec une telle intrigue que nous avons bientôt besoin de nous ressourcer dans une sorte de taverne historique.
Là, nous nous sommes assis en train de dévorer des pâtisseries manju encore fumant, accompagné de thé au lait.
Pâtisseries traditionnelles fraîchement cuites dans une pâtisserie Tsumago.
En revenant à la découverte, on retrouve un ancien moulin à eau bien conservé et fonctionnant à plein.
Nous avons monté un nouvel escalier. Une planche en bois qui affiche les règles et les sanctions dictées par le shogunat attire notre attention. Tokugawa et par les daimyos (chefs féodaux) d'utiliser les gares qui composaient la route et les terres environnantes.
Parmi tant d'autres, il y a la peine infligée à quiconque coupe un seul des cyprès de la région, nécessaire à la construction des châteaux des souverains : la mort.
L'ancien chemin Nakasendo entre Edo et Kyoto. Ou vice versa.
Le chemin Nakasendo a commencé en Edo. Il a traversé les chaînes de montagnes centrales de l'île de Honshu et a conduit à Kyoto.
Les montagnes qui ferment la vallée de Kiso.
Ce n'était qu'une des principales avenues (gokaidos) commander par Tokugawa Ieyasu, le général qui, en 1603, à la suite de jeux de guerre complexes, en vint à contrôler le Japon et vit son pouvoir légitimé par l'Empereur qui lui donna le titre de shogun (commandant suprême).
Les shoguns ont établi 69 stations intermédiaires le long de la route (jucus), dans des villages qui, en plus d'accueillir les voyageurs et leurs chevaux, centralisaient la distribution du courrier.
Magome, le pittoresque et ancien village où nous nous trouvions, était la 43e de ces stations, après la voisine Tsumago.
Ce n'est pas exprès, en remontant le trottoir aplani par les autorités pour le confort des riverains et des visiteurs, que nous avons croisé un facteur en pleine livraison.
Facteur en costume traditionnel, à côté d'une boîte aux lettres Magome.
Il porte un uniforme digne de confiance de l'époque et est livré avec une valise en bois clair noir, avec d'énormes caractères kanji qui identifient sa fonction.
Plus haut, une ménagère lave des tubercules que nous avons du mal à identifier. Rincez-les à l'aide d'une planche et d'un seau.
C'est encore tot. Nous avons pu apprécier cet épisode et d'autres de la vraie vie du village, même si Tsumago et non Magome est le plus authentique des deux villages.
Littéralement, Magome se traduit par un panier de cheval. Le nom du village est devenu populaire car les voyageurs étaient obligés d'y récupérer leurs chevaux avant d'affronter la montée raide au début de la route vers Tsumago.
La même rampe qui nous avait laissé traîner par la nuit glaciale lorsque nous atteignîmes le village.
L'augmentation des visiteurs. Et les marcheurs Nakasendo.
Trois heures s'étaient écoulées depuis le réveil de l'aube. Nous avons remarqué que le nombre de visiteurs augmentait visiblement. Comme le nombre de clients dans les cafés, les confiseries, les boutiques d'artisanat et de souvenirs des deux côtés de la route.
Chaussures traditionnelles japonaises exposées dans un magasin Magome.
À un moment donné, la richesse devient écrasante. Au point d'avoir du mal à marcher en ligne droite et à ne pas marcher sur les centaines de chiens de poche que les dames et jeunes filles japonaises marchent en laisse courte.
Nous avons profité d'un arrêt à un point d'information touristique pour demander ce qui se passait. Contre sa forte timidité, une employée là-bas décide d'utiliser un anglais basique et nous explique : « C'est un week-end spécial. Week-end culturel. Trois jours. Beaucoup de Japonais viennent ici ».
Femme de ménage à la porte d'un magasin Magome.
Nous apprécions les éclaircissements. Bientôt, nous avons vu une notice graphique bilingue demandant aux gens d'utiliser des hochets lors de la marche du sentier forestier entre Magome et Tsumago.
Cela garantissait l'alerte, que c'était le meilleur moyen de faire fuir les ours, puisque les animaux n'attaquaient que lorsqu'ils étaient surpris.
Plus que les ours, c'était l'excès menaçant des humains japonais à Magome qui nous dérangeait. Malgré tout, nous allons à Nakasendo sur le trottoir de pierre ronde shidatami pourquoi il serpente sur 7.8 km jusqu'à Tsumago.
En haut et en bas, au milieu de petites fermes verdoyantes, le long de sombres forêts de cèdres.
Un couple passe dans un décor de Magome rempli d'arbres japonais.
Nous ne nous sommes arrêtés que pour photographier les scénarios les plus séduisants. Et pour récolter certains des kakis irrésistibles qui abondent le long du chemin et dans les arrière-cours, comme dans une grande partie du Japon, pendant les mois les plus froids de l'année.
Nous avons traversé des ponts pratiques autour des cascades et au-dessus des ruisseaux, d'anciennes structures qui justifiaient autrefois la préférence historique des femmes japonaises pour le Nakasendo, marre de s'imprégner de ruisseaux inévitables d'autres manières plus anciennes.
Petite cascade d'un ruisseau traversant le sentier Nakasendo
À travers la forêt Nippon ci-dessous, vers Tsumago
Au début et pendant un instant, on a l'impression que Nakasendo est tout seul. Nous n'avons pas tardé à entendre des tintements lointains. Contre toute attente, des groupes de randonneurs nous suivent, méfiants des bêtes à fourrure de la forêt.
Bientôt, nous croiserions beaucoup plus de ces pèlerins bruyants, dans la direction opposée de la route.
Certes, beaucoup plus calme, le célèbre poète haïku Matsuo Bashô aura également parcouru ces lieux, au cours de ses longs voyages de contemplation descriptive du Japon.
Nous arrivons aux dernières subtilités du sentier qui, déjà à proximité de Tsumago, s'abandonne, un instant, à l'asphalte pour bientôt retrouver son authenticité.
La rue principale de cette 42e gare, comme celle de Magome, était fermée à la circulation et concentre une variété de bâtiments centenaires en bois sombre.
Le tronçon de Nakasendo qui traverse Tsumago est quasiment désert au crépuscule.
Tsumago, le rival aussi pittoresque de Magome
maisons, auberges, temples et sanctuaires de l'architecture japonaise ancienne composent un ensemble pittoresque également occupé par certains des meilleurs artisans, pâtissiers et gastronomes de la région.
Les femmes peignent des chapeaux coniques en osier. D'autres répandent des piments écarlates à sécher dans des paniers peu profonds.
L'artisan termine les chapeaux japonais traditionnels.
Comme cela a longtemps été le cas à Magome, là aussi une foule solidaire de familles japonaises apprécie et enregistre pour rappeler plus tard ces visions séduisantes des origines de leur patrie.
En plein hiver, l'après-midi devient rapidement glacial et se précipite vers la fin. Au fur et à mesure de leur apparition, ces héritiers de l'ère Edo se réfugièrent dans les restaurants et auberges restaurés de la région.
Un crépuscule rosé, puis un ton atténué par une chaude illumination dorée s'empare de Magome et Tsumago et tout ça Le Japon d'autrefois.
