Didas était conscient de l'horrible circulation que nous allions affronter sur les 170 km reliant Sivasagar à Babblers Inn, dans les environs de Tinsukia et Maguri Bill.
Il choisit donc de nous emmener le long d'un itinéraire alternatif, beaucoup plus champêtre et pittoresque, qui traverse des terres successives au bord de la route, élevées face à des rizières sans fin que la ruée de la mousson, vers la fin septembre , avait laissé sécher.
Par l'état d'Assam ci-dessus
La plupart de ces villages et hameaux sont islamiques. L'état indien d'Assam abrite à lui seul plus de trente millions de personnes. Parmi ceux-ci, un tiers sont des musulmans avec une origine historique profonde, qui ont résisté aux flux de la partition de l'Inde de 1947 et à la migration forcée vers le pays. Bangladesh ou pakistanais.
Didas est hindou. Il nous dit que plusieurs des trente-trois districts de l'État ont même des majorités islamiques. Et il garantit que l'augmentation de leurs populations due au taux de natalité élevé mais, plus encore, en raison de la fixation sans papiers de Bangladesh de l'autre côté de la frontière s'est intensifié.
Au point que le gouvernement de Delhi le considère comme l'un de ses problèmes prioritaires.
Un cycliste émerge de la brume matinale sur le pont de la rivière Doom-Domla.
Alors que nous l'observions à travers les vitres des voitures, l'abondance d'hommes barbus en jilabes et turbans blancs et la succession de petites mosquées locales ont confirmé le phénomène.
Comparable à la réalité du Cachemire mais où, contrairement à ce qui se passe en Assam, la résistance indépendantiste reste très active.
Trois heures et demie après le départ, nous sommes passés par Tinsukia. Nous n'avons pas mis longtemps à trouver le Babblers Inn. Partha Sarathi Das, la propriétaire, nous accueille avec des mouchoirs de bienvenue soyeux et nous met en place. Nous avons déjeuné sans hâte. Vers trois heures, nous sommes partis tous les trois ensemble.
Maguri Bill ou Maguri Beel : un magnifique lagon d'Assamesa
Amoureux de la photographie et de la vie animale, Partha a voulu nous montrer les merveilles du Maguri Bill, un long étang déchiqueté, alimenté par la rivière Doom Dooma que la relative sécheresse de l'hiver indien du nord, puis maintenait peu profonde, parsemée d'îles et îlots de végétation.
Bateaux rustiques ancrés dans une zone marécageuse du Maguri Beel.
Maguri Bill a été endigué à court du débit des fleuves Dibru et Brahmapoutre et de l'une de ses plus grandes langues insulaires, celle de Dibru Saikhowa, soit dit en passant, un parc national réputé en Inde et l'une de ses réserves les plus grandes et les plus riches de la biosphère.
Aussi proche était encore le grande île de Majuli, que nous visiterions.
Après s'être étendu dans ce vaste lacustre, le Doom Dooma reprend son profil fluvial sinueux et se jette dans le Dibru. Nous n'avons pas pu assister à cette union.
Partha s'arrête un instant dans un Kohuwa Eco Camp qui a servi de base aux excursions dans le lagon. De là, nous avons marché jusqu'à un grand pont de fer d'aspect militaire sur le Dibru.
Partha nous présente un batelier local. Celui-ci nous fait embarquer. Il nous voit à peine adossés au courant.
Les pêcheurs se préparent à étendre les filets en amont du Maguri Beel.
À cette période de l'année, l'étang n'est pas aussi peu profond qu'il peut l'être. Même ainsi, les bateliers qui y vivent propulsent les bateaux en bois avec de longues perches.
Ils les utilisent comme leviers chaque fois qu'ils s'échouent sur des bancs de sable ou dans la jungle dense de jacinthes d'eau.
Les pêcheurs de ces régions appelaient le paysage Beel. A un moment, il a proliféré à Beel que l'on a continué à gravir les magur, une espèce de poisson-chat très recherchée.
En conséquence, le nom complet de l'étang est devenu Maguri Beel (étang plein de Magurs). Au fil des années et de la pêche, le poisson-chat aura décliné. Plusieurs autres espèces continuent d'y habiter, avec une prédominance d'oiseaux.
Des becs ouverts blancs sillonnent le ciel au-dessus du Maguri Beel.
Un paradis d'ornithologues éloigné
Au fur et à mesure que le bateau glisse, des troupeaux successifs de canards, oies, hérons, cigognes, cormorans et autres, tous avec des nomenclatures curieuses réagissent à notre incursion. Certains nagent à la limite de la méfiance. Seulement après qu'ils commencent à voler.
D'autres, plus intolérants, décollent alors que nous sommes encore à quelques dizaines de mètres.
Nous nous limitons à suivre et à photographier les mouvements des troupeaux qui se tiennent à portée de nos objectifs, souvent avec des White-Open-Bills, une sorte de cigogne plus petite que la commune de Portugal, avec un bec qui, comme son nom l'indique, ne se ferme jamais complètement.
Des becs ouverts blancs se détachent au-dessus du beel Maguri doré.
Le Maguri Beel et le Dibru Saikhowa voisin attirent une horde de touristes ornithologiques obsédés par l'observation des espèces et des spécimens de leurs rêves.
Il se trouve cependant que certains d'entre eux arrivent enthousiasmés par la taille et la renommée suprême du Parc National de Dibru Saikhowa, mais se découragent rapidement face aux difficultés logistiques et à la patience qui s'y imposent.
Dans ces cas, ils finissent par céder à la facilité et à l'immédiateté du Maguri Beel, où, en une simple matinée à bord d'un bateau en bois, ils détectent une bonne partie des espèces qu'ils pensaient être exclusives à la Réserve biologique.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le BirdLife international – un réseau mondial d'organisations dédiées à la conservation des oiseaux, de leurs habitats et de leur diversité – déclaré IBA (Site important d'observation des oiseaux).
Les Pêcheurs et Collectionneurs Habitants de Maguri Beel
Sous le tapis de jacinthes d'eau et de nénuphars, le Maguri Beel abrite également une myriade de poissons et d'amphibiens.
Avertis de cette disponibilité de nourriture, les indigènes gardent des filets de pêche installés à des endroits stratégiques.
Un petit oiseau profite de l'atterrissage formé par des jacinthes d'eau flottantes.
Ils les improvisent à partir de moustiquaires ou de grands sacs utilisés par les plantations voisines du célèbre thé d'Assam. Ils utilisent également des barrières en roseaux, qui sont beaucoup plus écologiques car elles permettent le passage des jeunes poissons.
Et on les voit aussi recourir à des modèles de lancer, avec des poids sur les pointes et qui leur accordent des prises décontractées. Certains pêcheurs restent dans des tentes basiques qu'ils dressent sur des sections de terre ferme.
Ces tentes de fortune leur permettent de prolonger leurs sorties de pêche et d'augmenter leurs revenus. Une petite minorité possède généralement (mais pas toujours) des maisons en bois, à l'abri des inondations apportées par les moussons.
Dans les zones basses du Maguri Beel, où l'eau est à peine au-dessus des genoux, on peut encore observer des hommes et des femmes ramassant et filtrant de grandes touffes de végétation inondées.
Partha nous trouve intrigué et précise : « Ils attrapent des escargots d'eau qui s'accrochent aux racines. Les gens ici nous aiment.
Ils les vendent facilement sur les marchés.
Retour à la banque et à l'auberge Babblers
Après une heure et demie de marche à bord, nous avons remarqué que l'environnement devenait rose, alors que le soleil se reposait à l'horizon, caché derrière un épais manteau de nuages.
Des nénuphars très luxuriants se détachent au coucher du soleil
Simultanément, le reflet de la grande étoile s'est posé lentement sur le Maguri Beel et l'a teint avec des nuances de magenta cohérentes avec celles des nombreux nénuphars restés ouverts. Nous renversons le cours.
A la faveur du courant, on revient d'un coup d'œil au quai du Kohuwa Eco Camp. Partha nous installe à une table extérieure.
Servez-nous une petite collation qui comprend thés au lait très chaud. À cette heure tardive, avec tant d'eau autour, une fosse d'hiver glaciale avait envahi nos corps. Les thés sucrés masquent immédiatement l'inconfort et renouvellent notre humeur.
Nous retournons au Babblers Inn. Partha nous invite à le rejoindre avec son témoin autour d'un feu. "Et voudriez-vous nous rejoindre pour un peu d'alcool?" ils nous interrogent sans cérémonie, avec le plus grand désir de nous intégrer.
Nous buvions ce qu'ils buvaient. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter. Jusqu'à ce que la chaleur du feu et de l'alcool se conjuguent à la fatigue du voyage matinal et aux réveils successifs au petit matin.
Partha avait fixé l'aube suivante à cinq heures. Un sommeil matinal, bercé par la caresse du feu et la convivialité, s'est avéré utile.
Une nouvelle incursion matinale
Nous nous sommes réveillés à cette heure cruelle mais essentielle. Nous sommes repartis tous les trois vers le Maguri Beel. Un épais brouillard recouvre le lagon de mystère, sans aucun signe de fléchissement.
Partha suggère que nous marchions au lieu d'embarquer au quai d'hier. Nous traversons le pont de l'autre côté de Doom Dooma, une communauté riveraine de Purani Motapung à l'intérieur des terres.
Nous avons continué le long du chemin de terre qui le longeait, le long d'un buisson vert détrempé couronné d'étranges plumes de paon qui se détachaient sur la brume.
Résident de Maguri Beel, sur le point de partir pour une petite partie de pêche matinale.
Partha nous emmène dans la maison de cordes et de bambous d'une des familles résidentes. Ils venaient de se réveiller. Ils se préparaient à sortir pour faire leurs corvées.
Partha les salue, nous présente et les interroge sur l'actualité de la faune du lagon ; il voulait savoir, en particulier, s'ils savaient si les buffles qui parcouraient ses rives étaient présents.
Ils lui disent qu'ils ne les avaient toujours pas remarqués ce matin-là mais qu'il était encore tôt, et qu'il était possible qu'ils soient plus profondément à l'intérieur du Maguri Beel.
Partha décide de les chercher. Il demande au batelier qui nous accompagnait de secourir un navire alors que nous remontions la route vers une partie moins profonde du lagon où – tout est indiqué – nous serions en mesure de monter sur le bateau sans nous enliser.
Face à face avec une armada de buffles asiatiques
Nous revenons à la libre navigation de la veille, parmi les filets de pêche suspendus, espèces de voiles lacustres que le soleil diffusait encore mais de plus en plus insinuants transformés en silhouettes et reflets énigmatiques.
La dispute entre la brume et la grande étoile a inondé le marais d'un fort mysticisme matinal. Le guide et le batelier nous emmènent plus loin dans le lagon. On guette les oiseaux camouflés par la blancheur flottante. Equipée de jumelles, Partha voit devant.
« Arrête là-bas ! » dit-il avec excitation au batelier. Nous débarquâmes à nouveau et fîmes un petit détour illusoire. Lorsque nous pointons un téléobjectif dans la direction qu'il indiquait, nous comprenons la raison de son démarrage.
Un grand troupeau de buffles d'Asie partageait une zone humide entre une prairie verdoyante et une nouvelle forêt de hautes herbes.
Troupeau de buffles d'Asie s'interroge sur l'intrusion des humains sur leur territoire.
"Rapprochons-nous mais très, très lentement." nous communique. « En règle générale, ils ne tolèrent tout simplement pas les mouvements brusques vers eux ou trop près. Si on avance petit à petit, si on reste à bonne distance, on n'a pas d'ennuis.
A vrai dire, la formation de plusieurs dizaines de ces bovins hyperboliques, propriétaires de longues cornes acérées, nous mettait mal à l'aise. Même parce que leur reflet dans l'eau calme de la vasière donnait l'idée d'être double.
On savait que, partout où ils existent, les buffles sauvages font un nombre considérable de victimes parmi les humains. Ceux-ci seraient de la même espèce ou similaires à ceux qui ont fait naufrage au large de la île brésilienne de Marajó et là, ils continuent à proliférer.
Nous savions également que Partha exploitait le Maguri Bill et les confrontait fréquemment.
Bon, on le suit.
Retourner à la base
Nous visons les lentilles. Nous nous réjouissons autant que possible lorsque les grands chefs mâles du troupeau se tournent vers nous et tentent de deviner nos intentions.
On se rapproche un peu. L'un des mâles alpha lève le museau, sondant ce que la brise transporte, et gratte une de ses pattes sur le sol.
Bateau qui navigue sur le Maguri Beel s'approche de grands filets de pêche.
La répétition de son signal pour un ou deux spécimens supplémentaires suffit à conclure que nous étions là depuis trop longtemps et que nous avions assez d'images. On remonte à bord.
Nous avons inversé le cap orienté vers le canal où le Maguri Bill s'est canalisé dans le canal qui a conduit au grand Dibru, de ce côté du majestueux et mythique Bramaputra
Nous retournons à l'auberge Babblers, il est dix heures et demie du matin lorsque nous disons au revoir à Partha et à la famille.
Les dix heures suivantes, nous les avons passés à voyager Guwahati, la ville elle-même au bord du Brahmapoutre, dans laquelle nous avions inauguré ce déjà long tour de l'Assam.
Got2Globe souhaite remercier les entités suivantes pour leur soutien à cet article : Ambassade de l'Inde à Lisbonne ; Ministère du Tourisme, Gouvernement de l'Inde ; Assam Development Corporation et Babblers Inn, Tinsukia.
