Le camion dans lequel nous suivions n'a grimpé que de la frontière lointaine du pont de Maseru, où la nation sud-africaine environnante communique avec la capitale du Lesotho et cède la place à ses domaines encore plus élevés.
Près de 75km plus loin, la route goudronnée bifurque vers une autre de terre mal et mal battue, pleine de petits cailloux, de hauts et de bas et de cratères laissés par les pluies il y a quelque temps.
Un panneau blanc avec un message en anglais en rouge vous prévient de ce qui s'en vient : « les femmes attachent vos soutiens-gorge, les hommes mettent vos bonnets. Attachez vos ceintures de sécurité et retirez vos prothèses dentaires. La route qui s'approche est cahoteuse.
Le soleil donne les derniers signes de sa grâce. La large vallée tout autour se dore, déjà jaunie par l'abondante couverture céréalière, faite de petites fermes rectangulaires çà et là parsemées d'habitations terrestres élémentaires. Le décor est tellement bucolique et sédatif qu'il masque les à-coups de plus en plus brusques.
L'une des nombreuses vallées céréalières du Lesotho, à proximité de Malealea.
Épargnez-nous l'arrivée déjà crépusculaire à Malealea, le village qui était censé nous recevoir.
La réception providentielle de Malealea
Entre 1900 et la Première Guerre mondiale, un Anglais du nom de Mervyn Smith a décidé d'y établir un petit poste de traite. Quatre-vingt-six ans plus tard, le couple Mosotho (du Lesotho) Mick et Di Jones, ont acheté ce qu'il en restait et l'ont transformé en auberge.
À ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. La route était bien pire qu'elle ne l'est maintenant, recommandée uniquement pour les véhicules à quatre roues motrices et les plus robustes. A l'image de leur patrie résiliente, ils ont affronté les difficultés avec détermination et ingéniosité.
Ils ont fini par se trouver récompensés.
Malealea Lodge est aujourd'hui un atout du royaume. Il accueille les visiteurs du monde entier les uns après les autres. En règle générale, seuls ceux qui s'intéressent à l'Afrique profonde s'y arrêtent, comme celui-ci au Lesotho, même si 80% du pays est au dessus de 1800 mètres et son point culminant est à 3482m de Thebana Ntlenyana, la « Petite et Belle Montagne », c'est ainsi que les gens la traitent.
La chaleur du Haut Lesotho. Autour du feu de joie
Le coucher de soleil termine son exhibitionnisme chromatique et la journée se refroidit à grande vitesse. Le lodge nous accueille autour de BOMA, acronyme de Officiers de l'administration militaire britannique, avec les horaires, adaptés à la zone – généralement préparée pour un feu de joie – où les invités se retrouvent en fin de journée.
Connoté avec l'époque coloniale, BOMA est devenu un thème qui divise les générations suivantes, en particulier les personnes qui travaillent dans des lodges et autres hébergements dans lesquels cette zone assume un rôle social incontournable. Mais Malealea Lodge avait plus à s'inquiéter.
A commencer par l'intégration des habitants nécessiteux du village et alentours dans votre projet touristique.
Nous nous sommes assis devant le feu. Nous avons apprécié le spectacle qui se déroulait de l'autre côté des douces flammes. Tout d'abord, une chorale aux voix puissantes. Bientôt, un groupe qui nous présente différents thèmes traditionnels joués avec des instruments créés à la main par leurs éléments : tambours, guitares en bois et autres.
En plus de nous surprendre et de nous divertir, son exposition nous a rappelé comment, avec une bonne prédisposition mentale, on peut presque toujours faire beaucoup avec peu. Reçu l'accueil de cette manière de fête abrégée, nous nous retirons au arrondissant qui nous avait été attribué, dans l'arrière boisé de la propriété.
Nous étions épuisés de long voyage originaire des montagnes sud-africaines du Drakensberg. A neuf heures du soir, l'électricité était déjà coupée. Nous prenons des douches rapides aux chandelles et atterrissons pour un sommeil plus long qu'avant.
Lesotho : les difficultés d'un pays africain de haute montagne
Nous nous réveillons au lever du soleil sur les habituels ibis aigus. Peu de temps après, nous avons de nouveau eu de l'électricité, garantie par un groupe électrogène. L'offre intérieure est loin d'atteindre ces arrêts à moitié oubliés, juste une autre des vulnérabilités du Lesotho.
Ironiquement, le pays tire une grande partie de ses revenus des quelque 240.000 XNUMX carats de diamants extraits chaque année de quatre mines et de l'eau qu'il exporte vers l'Afrique du Sud desséchée, canalisée par l'ambitieux Lesotho Highlands Water Project. Ils se sont manifestement révélés maigres.
Environ 40 % de la population du pays vit en dessous du seuil international de pauvreté de 1.25 USD par jour. La plupart des ménages vivent de l'agriculture de subsistance. Certains d'entre eux gèrent plus que la subsistance à eux seuls et uniquement grâce à l'argent remis aux familles par les émigrés en Afrique du Sud et ailleurs.
Comme si la pénurie ne suffisait pas, le Lesotho était également paralysé par le fléau du VIH/sida. En 2010, le pays avait une prévalence d'environ 24% de ses habitants. Dans certaines zones urbaines, environ la moitié des femmes ont été infectées.
Habitante de Malealea, elle marche le long d'un sentier villageois entre les plantations de céréales.
En conséquence, l'espérance de vie officielle du Lesotho est, même aujourd'hui, d'un peu plus de quarante ans.
Le fléau du VIH/SIDA a conduit à des visites de Bill Clinton et Bill Gates en 2006. Grâce au soutien de leurs fondations, tous deux ont obtenu une légère amélioration des statistiques.
Pourtant, la catastrophe est loin d'être résolue.
Monare, au sommet de la vallée de la rivière Makhaleng déjà avec son lourd tas de bois.
Malealea : une communauté avec beaucoup de tribus
Dans la campagne montagneuse autour de Malealea, nous remarquons à peine son expression latente, mais nous voyons d'autres épreuves que traversent les indigènes. Nous avons quitté le lodge avec le soleil revenant, timides, sur ces hauteurs accidentées. Tout autour, presque toutes les maisons étaient construites en pierre et en argile sèche.
Leurs toits sont tantôt recouverts de huttes, tantôt de fines plaques de zinc, en tout cas pressées par de grosses pierres qui les préparent aux journées d'hiver, lorsqu'un vent furieux souffle au-dessus du Lesotho. De gros cactus sont utilisés pour limiter les propriétés et même les rues.
Parmi les maisons et ces cactus errent des cochons et des chiens domestiques. A notre grand étonnement, au milieu de deux maisons, l'une rectangulaire, l'autre ogivale et ocre comme le sol qui les supporte, repose une vieille Volkswagen Golf bleu foncé, tout comme celle que nous conduisons à Lisbonne, celle-là, là, nous supposons être le résultat de nombreuses années de travail expatrié .
VW Golf garée entre deux maisons typiques de Malealea.
Juste à côté, à la porte de sa petite maison en terre battue, Regina lave des vêtements dans un petit bol vert.
Miriam, à peine neuf mois, nous contemple enveloppée dans un bébé rose et en partie dans la jupe où sa mère la tient sur le dos, en bonne mode africaine.
Une femme travaille avec son bébé attaché sur le dos, à la mode sud-africaine.
Le Lesotho et ses chevaliers agiles sous les chapeaux et les couvertures de la nation
Nous avons continué à nous promener dans le village. Dès que l'on quitte le pivot de l'habitat, on retrouve les abondants champs de maïs qui alimentent le village. Deux ou trois jeunes hommes conduisent des vaches dans la direction opposée et un autre nous dépasse au galop d'un des agiles chevaux basuto de la nation.
Le Lesotho est un pays de chevaliers. A une époque où les Zoulous et les premiers colons hollandais de la région (Pionniers) se faisaient face, leur territoire actuel a fini par recevoir des chevaux de la Le Cap comme butin de guerre. Ces chevaux avaient été amenés par la Compagnie hollandaise des Indes orientales.
Ils ont été élevés avec d'autres chevaux arabes ou persans. Ceux détenus dans la ville du Cap ils sont devenus plus gros et seraient considérés comme de qualité supérieure. Banni de cette amélioration génétique et contraints à de longues montures en terrain difficile, les Basuto sont, encore aujourd'hui, plus petits mais plus résistants et plus courageux.
Les hommes basothos savent qu'ils peuvent compter sur eux même en plein hiver, lorsque les températures atteignent -20°C et que les montagnes et les sentiers sont couverts de neige et de glace.
Ensuite, mais pas seulement, les cavaliers montent leurs chevaux sous les chapeaux coniques et iconiques Mokorotlo qui se déroulent au centre du drapeau national.
Cavaliers basotho à cheval des chevaux basuto coriaces dans les chapeaux et couvertures traditionnels de la nation.
Ils le font enveloppés dans des couvertures non moins emblématiques meramarena. Ces couvertures ont été introduites dans les hautes terres du Lesotho par des marchands britanniques.
Les indigènes nous ont adaptés. De nos jours, ils sont également utilisés dans la production de bière traditionnelle et comme cadeaux offerts par les mariés à la famille de la mariée.
Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle se recroqueville dans une couverture, pour symboliser la vie qu'elle porte.
Au fil du temps, les couvertures sont devenues si importantes que leurs nouveaux designs doivent être autorisés par la famille royale qui a repris l'ancien. Pays Bassouto après l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1966.
L'apprentissage uniforme dans une école pauvre
Nous passons devant une école fréquentée par des dizaines de jeunes de tout le pays, ceux-ci vêtus d'uniformes qui combinent des pulls rouges avec des shorts et des jupes, tantôt rouge clair, tantôt jaune.
Deux filles à l'école du village, dans les uniformes colorés portés par tous les élèves.
C'est l'heure de la récréation. Notre présence attire l'attention.
Pourtant, à l'exception de l'attrait pour les appareils photo et les portraits que nous avons réalisés, plusieurs des enfants hautains ont choisi de ne pas interrompre les jeux avec lesquels ils jouaient, certains à côté d'un tableau avec la légende du drapeau du Lesotho : « Bleu pour la pluie ; blanc pour la paix et vert pour la prospérité ».
Des enfants jouent près d'un mur d'école avec une peinture sous-titrée du drapeau du Lesotho.
Nous avons jeté un coup d'œil à l'une des salles de classe vides et prouvé une fois de plus, par la précarité et la saleté sur le sol, comment le dernier des principes reste à conquérir.
En sortant, nous croisons le professeur Benedicta, qui porte une veste en cuir noir et tient une valise en cuir, également dorée.
Nous ne pouvons pas empêcher l'écart entre leur tenue améliorée et, à tout le moins, le manque de propreté dans les salles de classe, de nous déranger.
Promenade autour de Malealea et de la rivière Makhaleng
De l'école, nous descendons vers la vallée semi-aride de la rivière Makhaleng, derrière un groupe d'étrangers à cheval de basutos. Nous longeons les méandres du fleuve, parmi de plus en plus de champs de maïs et de champs de mil et autres céréales sauvages qui y prolifèrent.
Les enfants jouent parmi le maïs qui pousse près de leur école.
Le paysage reste doré pendant les trois heures que nous marchons le long des chemins de chèvres, jusqu'à ce que nous atteignions Botsoela, une cascade avec un écoulement glacial dans laquelle nous pouvons nous rafraîchir.
Nous sommes réapparus des profondeurs de la vallée jusqu'au bord de Malealea avec le soleil quittant à nouveau ces hauteurs. Plusieurs femmes ramassent du bois de chauffage pour chauffer la nuit à venir.
Un jeune garçon d'environ six ou sept ans a hâte de s'attaquer à une bûche presque aussi lourde qu'elle est en montée.
Des femmes ramassent du bois de chauffage dans la vallée de la rivière Makhaleng pour se réchauffer une autre nuit glaciale à venir.
Conscients de l'importance de l'aide qu'elle apportait à sa mère, nous avons décidé de rattraper sa petitesse. La dame remercie. Nous avons fini par nous photographier avec eux à côté du tas de branches et de troncs qu'ils y avaient rassemblés.
Quelques dalles de granit au-dessus, on retrouve Tumelo Monare, enveloppé dans une couverture voyante mais portant une casquette au lieu d'un chapeau. Mokorotlo.
Le jeune berger fait paître son troupeau de moutons. "C'est un vrai troupeau." nous le louons. "Combien de?" nous te demandons. « Tumelo nous répond sans hésiter : « Il y en a 157 ! « Cent cinquante-sept moutons forment un riche troupeau ! nous avons répondu toujours dans le mode de mise en conformité.
Le pasteur était conscient de la prospérité qu'il y gardait. Donnez-nous un sourire fier.
Tumelo Monare garde un œil sur son grand troupeau de moutons.
Déjà informé de combien par jour une bonne partie de la population a survécu Basotho, il nous restait à contempler les cent et tels moutons comme la vraie fortune lanzuda et qu'ils représentaient.
