Il reste encore quelques kilomètres à parcourir mais George, le guide que nous avions pour ces parties du Vanuatu essaie de communiquer avec le village depuis un certain temps.
De temps en temps, on entend des réponses diffuses à ses appels gutturaux qui se confondent avec un écho lointain, mais le Ni-Vanuatu natif nous assure qu'à Botko, tout le monde nous attend déjà.
Encore une demi-heure de marche et nous tombons sur trois troncs avec des têtes humaines sculptées. George tire un bâton et frappe l'un d'eux, produisant un son que nous percevons comme une sorte de cloche tribale.
Totems cérémoniels et territoriaux à l'entrée du village de Botko.
"On ne peut pas entrer sur leur territoire sans s'annoncer d'abord à l'entrée, explique-t-il." Et cela continue de nous mener vers le haut.
L'accueil francophone à Botko Village
Le chef du village attend, curieux, en haut de la dernière rampe, vêtu d'une chemise fleurie et fluo qui nous étonne par son caractère surréaliste. "Soyez bienvenue» prononce en français avec un accent créole, dès que nous l'atteignons, tandis que d'autres indigènes nous examinent de la tête aux pieds.
George complète les présentations en bichelamar, l'étrange dialecte anglophone de cette nation mélanésienne. Lorsque le protocole initial se termine, Gilbert revient à la parole et révèle une énorme inquiétude en expliquant que sa tribu a évolué, a été convertie par les missionnaires et qu'il maintient à la fois sa croyance en Jésus et sa fierté dans sa foi.
Le patron de Botko, Gilbert, a à moitié disparu dans la végétation dense autour du village.
"D'où viens-tu? Le Portugal? L'Europe n'est-ce pas ? Je crois aussi ceux d'ici. Ils doivent donc être un peuple chrétien, n'est-ce pas ? Avec nous, les missionnaires français ont fait du bon travail, ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains.
Néanmoins, comme c'est votre volonté, laissez-nous vous montrer les terribles coutumes de nos ancêtres. Repose-toi maintenant. Ils ont déjà beaucoup marché, mais regardez, ils ont encore un long chemin à parcourir.
En route pour le sommet cérémonial et cannibale de Botko
Nous sommes d'accord sans réserve. Pendant plus de six heures et dans une chaleur humide atroce, nous avons grimpé du front de mer de Malekula à ce haut et grand namba, donc considérés comme appartenant à des tribus qui utilisent des capsules végétales pour couvrir le pénis plus gros que ceux des tribus d'autres parties, celles-ci sont logiquement appelées petits nambas.
Guidez George et un assistant sur le point de disparaître sur un sentier dans la jungle qui mène à l'ancien village cannibale de Botko.
Il fallut une heure avant d'atteindre l'endroit qui nous intéressait le plus. Pour préparer les derniers kilomètres, nous nous sommes assis sur un tapis que les hôtes avaient placé face à une vallée luxuriante. On se rafraîchit et on dévore des fruits tropicaux.
Un jeune homme du village de Botko coupe du cacao pour le donner aux visiteurs.
Quelque temps plus tard, le chef Gilbert réapparaît et nous empruntons un nouveau sentier. Un jeune homme ouvre la voie tandis qu'un autre protège l'arrière du groupe. Tous deux sont équipés de machettes qu'ils utilisent tout le temps pour couper la végétation envahissante ou simplement pour se divertir.
L'utilisation répétée de cette arme, dans le contexte historique parce que nous nous étions aventurés et dans le milieu sauvage environnant, semblait activer le côté morbide de notre imaginaire. Ainsi, les peurs primaires que même la rationalité la plus pure ne pouvaient dissiper et les rires nerveux intermittents que nous partagions pour les éliminer se renouvelaient.
Nous avons traversé des ruisseaux infestés de moustiques potentiellement porteurs du paludisme et grimpé sur d'énormes bûches qui étaient tombées lors des pires tempêtes de la saison des pluies.
A un certain point, le sentier atteint une crête proéminente où l'on commence par avoir une vue lointaine sur l'océan Pacifique environnant avant de revenir à l'atmosphère morose habituelle.
Morning Glory Forest depuis le village de Botko.
Crânes, ossements, pierres d'arrangement : une sorte d'abattoir cannibale
Gilbert nous emmène dans les différents lieux et artefacts que ses ancêtres utilisaient pour effectuer des rituels anthropophages. Il commence par montrer une pierre avec un trou plus grand rempli d'eau et des trous plus petits, vides.
Il explique que les indigènes se sont peints là-bas pour le sacrifice final des ennemis, utilisant les plus petits orifices comme palette de couleurs naturelles et l'eau dans le plus grand, comme miroir et pour corriger les imperfections.
Il passe ensuite à une autre grande roche abrasive dans laquelle il démontre comment ils ont fait un feu et l'ont augmenté, en enflammant immédiatement des feuilles sèches. Ensuite, il nous emmène vers un énorme tas de pierres utilisées pour laver, couper et cuire les cadavres des tribus ennemies.
Le chef Gilbert illustre l'ancienne technique de dépeçage des corps, dans un lieu autrefois utilisé par son passé pour des rituels cannibales.
Il ajoute que la façon traditionnelle de cuisiner les repas consistait à couper les corps en morceaux, à les mettre dans un trou qui fonctionnait comme un four naturel, avec des ignames et du taro, le tout sous une couverture de feuilles de bananier qui emprisonnait la vapeur.
Nous avons également appris que le temps de cuisson normal était compris entre trois et cinq heures et « que les chefs de village avaient le privilège de manger les têtes des victimes, ce qu'ils faisaient à l'époque s'ils croyaient que, de cette façon, ils obtenaient plus de force. ".
Détails morbides du cannibalisme de Botko, Malekula et Vanuatu
Mi-blague, mi-sérieux, certains ni-vanuatus âgés finissent par aborder le thème désormais tabou du goût de la chair humaine et le comparer à celui des autres animaux.
Le patron de Botko souligne qu'il ne peut pas parler pour lui-même mais avoue : « mes grands-parents considéraient que c'était plus doux qu'une vache ou un cochon ».
Le chef Gilbert montre un crâne entreposé sur le sommet cérémoniel-cannibale à proximité du village de Botko.
Gilbert vient de décrire le processus pratique. Et pour éviter tout doute, il nous montre des dizaines de crânes conservés avant de se diriger vers la base d'un immense figuier de Barbarie utilisé aux mêmes fins anthropophages.
Le grand chef Gilbert, diminutif contre les troncs tentaculaires d'un énorme banian projeté de l'endroit où se déroulaient les rituels cannibales du village de Botko.
Là, il tient à nous rassurer : « on tuait et on mangeait les ennemis qui venaient voler nos femmes mais les tribus du Vanuatu ont cessé de le faire depuis longtemps ».
Les derniers cas de cannibalisme ne sont pas aussi éloignés que celui-ci du Vanuatu
Les lectures et enquêtes précédentes semblaient prouver que cela ne faisait pas si longtemps. La plupart des anthropologues semblent convenir que le dernier cas connu de cannibalisme au Vanuatu a eu lieu en 1969, plus précisément dans une baie au sud-ouest de Malekula.
Huttes de l'ancien village cannibale de Botko. Situé au sommet de l'île de Malekula
Cependant, les indigènes de cette île parlent d'un autre événement macabre plus récent qui s'est transformé en une sorte de mythe sauvage, un cas dans lequel un aîné a tué et mangé un enfant de sa tribu.
C'est quelque chose que les découvreurs et aventuriers pionniers de cet archipel de 83 îles luxuriantes n'auraient aucun mal à croire.
Jusqu'en 1980, le Vanuatu était colonisé en régime de copropriété – à mi-chemin entre la Grande-Bretagne et la France. Malgré ou à cause de l'indépendance, il reste profondément traditionnel, avec plus de 80 pour cent de la population vivant dans des huttes et de petits villages entourés d'une jungle dense, perdu parmi les montagnes et au pied d'imposants volcans.
La rivière boueuse descend des terres les plus élevées de Malekula jusqu'à la mer en méandres répétés et à travers l'épaisse jungle de Malekula.
Os ni-vanuatu ils croient à diverses formes de magie noire et à des mythes presque spontanés. Beaucoup portent encore des jupons faits d'herbes et nambas, grande ou petite, selon la tribu en question.
L'histoire redoutée du cannibalisme des îles Vanuatu
Mais si les choses se passent ainsi dans le présent, sachez qu'elles étaient bien plus primitives à l'époque où les navigateurs occidentaux parcouraient cette partie du monde.
Une mer calme envahit l'un des nombreux sables semi-volcaniques de l'île de Malekula.
Les deux premiers missionnaires britanniques envoyés dans l'archipel ont été immédiatement capturés et mangés sur ce qui est devenu l'île des martyrs, maintenant appelée l'île des martyrs. Erromango.
Le nom Malekula - la même île que nous continuons à explorer - a ses origines dans des malheurs similaires. Louis Antoine de Bougainville et d'autres marins français ont navigué encore et encore le long de sa côte déchiquetée et ont rapidement ressenti la menace permanente du cannibalisme.
De telle manière, qu'ils ont commencé à l'appeler mauvais au cul (littéralement la douleur dans le cul). Le capitaine James Cook, un contemporain de Bouganville, aurait enregistré l'expression dans son journal. Et le temps s'est chargé de la transformer et de l'éterniser.
