Vers dix heures du matin nous revenons de notre dernier safari.
Nous avons dit au revoir à l'immense parc national de Hwange. Un petit avion nous attend, du genre à ne transporter que quatre passagers, les deux à l'arrière, déjà un peu à l'étroit.
La destination est à plus de 2h30 au nord-est de Zimbabwe.
Si sur le vol Chutes Victoria sur PN Hwange Nous avions un pilote au visage très jeune, dans ce cas, il semblait trop vieux pour commander le vol sans copilote et à notre goût.
Nous avons à peine eu le temps d'hésiter. Le pilote a tout prêt. Nous avons simplement déposé nos bagages dans la petite soute et nous sommes partis. Moi, Marco, à la place du copilote. Sara à l'arrière.
Dans un premier tronçon, l'avion progresse dans un ciel dégagé, avec vue sur le lac Kariba, à gauche et au Nord. Le lac est derrière. Il laisse place à une succession de falaises qui introduisent un plateau rocheux.
Au lieu d’un ciel dégagé, nous entrons dans une zone pleine de nuages denses qui font rebondir l’avion.
La combinaison des turbulences avec le drame du paysage en contrebas et l’âge avancé du pilote génère en nous de l’anxiété.
Le panneau de commande étant ainsi exposé, juste au cas où, je me suis consacré à étudier les instruments et la façon dont le pilote les utilisait. Une auto-formation clandestine, inattendue et brève au pilotage qui n'est jamais nécessaire.
Mana Pools : les pieds sur terre, au bord du Zambèze
Vers l'heure dite, nous atterrissons sur la piste de terre rouge, un peu herbeuse, du parc national de Mana Pools. Coïncidence des coïncidences, le guide qui nous attend s'appelle Cloud.
Il nous a emmenés, ainsi que le pilote, au Mana River Camp qui allait nous accueillir, sur les rives du fleuve Zambèze qui, là, sépare le Zimbabwe de la Zambie.
Comme c'est typique des lodges et camps d'Afrique australe, six ou sept employés nous accueillent, au son d'un des instruments traditionnels de l'ethnie Shona prédominante dans le pays.
On sonne Mbira, aussi connu sous le nom Kalimba, constitué de fines tiges métalliques de différentes tailles, placées à l'intérieur d'une demi-gourde qui sert d'amplificateur.
Ils nous installent dans une tente de campagne située sur la haute rive du Zambèze. Selon la saison sèche, le débit de la rivière avait diminué. Il était divisé en deux ou trois sections de flux, une juste en dessous.
Nous avons à peine le temps d'évaluer le terrain environnant.
Première sortie de la journée
O safari l'après-midi, nous sommes partis à quatre heures, conduits par un autre guide, King, qui nous attendait, en compagnie d'un couple suisse et d'une Australienne. Nous sommes partis en jeep, pour la majeure partie du trajet, le long du Zambèze.
Nous croisons des bandes de marabouts guettant les poissons-chats piégés dans les étangs et les zones boueuses. Avec des crocodiles et des cigognes à bec jaune.
Plus loin de la rivière, des troupeaux d'éléphants paissent dans les herbes hautes.
Ils traversent l'un des chemins de terre qui desservent le camp, en route vers l'un des lieux de nuit de leur choix.
Sans que nous nous y attendions, King nous a annoncé que nous reviendrions à pied. « Oui, nous avons vu des éléphants et il y a aussi des lions. Même ainsi, vous n’avez pas à craindre ! tente de rassurer les passagers suspects.
« C’est l’une des façons dont nous sommes le plus fiers de découvrir le parc Mana Pools et, non… nous n’avons jamais eu d’incidents. J'ai un fusil de chasse, juste au cas où. Comment ça va, d'accord ?
Nous l’étions. En ligne, derrière le guide. Malgré notre conscience mentale, scrutant chaque arbre et chaque buisson, un groupe de lions ne se souviendrait pas de nous tendre une embuscade. Nous étions en effet au bord du coucher du soleil.
Nous savions tous que les lions préfèrent chasser dans des conditions de faible luminosité. Et frais.
Le coucher de soleil qui colore la nuit réchauffé par la convivialité
Même parmi les pachydermes et, croyons-nous, parmi les prédateurs, nous sommes rentrés indemnes au camp et à la tente que nous avions retrouvés.
Toujours à temps pour voir le soleil descendre derrière la végétation qui entourait la rivière, son reflet incandescent, s'étendant sur le ruisseau, générant des silhouettes de tout, dont quelques crocodiles émergés.
Dans ce magnifique bout du monde zimbabwéen, il n’y a ni eau courante ni électricité. Ils nous voient remplir un grand seau d’eau chauffée. Ce soin nous offre un bain court mais revigorant.
Peu de temps après, nous nous sommes tous retrouvés – nous, les Suisses, l'Australien et le guide Cloud – autour d'un feu de joie providentiel. Un verre nous est servi avant un dîner animé, dans la tente commune principale du camp.
Divertis par ce repas et cette socialisation internationale, nous ne nous en sommes rendu compte qu'à dix heures du soir. Petit à petit, les invités partent. Lorsque nous retournons enfin à la tente, la fatigue de cette journée épique nous envahit.
Nous atterrissons sur le lit douillet. Nous dormons autant que nous pouvons.
Nouveau safari, à la recherche de la faune de Mana Pools
Avec l' safari le matin prévu à 6h30, bien moins que ce dont nous avions besoin. Une heure avant, nous avions remarqué le soleil se levant au-dessus de la rivière, du côté opposé au coucher du soleil.
Nous nous sommes levés précipitamment, déterminés à voir si l'aube du fleuve nous réservait des surprises.
Une meute de babouins traverse la zone des tentes à la recherche d'un petit-déjeuner.
Nous avons fermé la tente à l'abri de leur butin et sommes partis vers la nôtre.
Ensuite, nous sommes remontés à bord de la jeep pour une autre incursion menée par des guides portant presque le même nom : King et Kingslee.
Nous avons retrouvé une fois de plus des troupeaux de cigognes à bec jaune, abondantes et hyperactives dans cette vaste étendue sillonnée par le Zambèze.
Ils occupent des perchoirs stratégiques au sommet de grands arbres secs et sans feuilles, au-dessus des marabouts rivaux, ceux-ci, regroupés au sol, chacun, dans son plumage, tel un forgeron.
Les guides nous emmènent dans un méandre où la rivière apparaît divisée en longues îles herbeuses. Des troupeaux de buffles y paissent, mieux nourris et plus à l’abri des lions qu’ils ne le seraient sur n’importe quelle berge.
Une autre section est occupée par un troupeau d'éléphants encore plus indifférents à l'imminence des prédateurs.
Le parc national de Mana Pools et le fleuve Zambèze, son artère vitale
Le Zambèze est, comme nous l'avons vu, déchiré par la sécheresse ou complètement inondé pendant la saison des pluies, la raison d'être du parc national de Mana Pools.
Chaque année, quand il pleut, la rivière déborde. Il alimente une série de lagunes qui s'écoulent à des rythmes différents.
Quatre d'entre eux, plus grands que les autres, restent pendant la saison sèche.
Ils fixent des acacias, des figues sauvages, des baobabs et des acajous.
Éléphants (plus de 12 XNUMX pendant la saison sèche), hippopotames, buffles, crocodiles, pour ne citer que quelques-unes des grandes espèces qui cohabitent avec une myriade d'oiseaux, dont la plupart sont aquatiques.
Des dizaines de lions patrouillent dans les lagons, surveillant les proies qui s'exposent lorsqu'ils viennent boire.
Le nom de la région les numérote. Mana est le mot du dialecte Xona – également parlé au Mozambique – qui désigne quatre : Chisasiko, Chine, Green Pool et Long Pool, le plus grand.
Riche en eau et en végétation, la région ne connaît, dans un rayon immense, aucun habitat ou présence humaine qui gêne.
Ce qui explique pourquoi, pendant l'hiver local, elle abrite l'une des plus grandes concentrations de biodiversité et de faune sauvage du continent africain.
D'une manière si particulière que le UNESCO considérait Mana Pools comme un site du patrimoine mondial.
Nous nous sommes arrêtés pour nous dégourdir les jambes et prendre une collation, juste au-dessus de la Piscine Verte, de quoi décourager les crocodiles du Nil et les hippopotames de nous cibler.
Dans une pseudo-forêt d'acacias mourants et sans feuilles, plusieurs inhalas courent, sans âme, avec des pas marqués par leurs particulières « chaussettes jaunes ».
Nous avons croisé d'autres éléphants.
Il y en avait tellement dans Mana Pools que, lorsque nous sommes retournés à la tente, nous en avons trouvé deux qui tournaient autour. Pour entrer, il faut se cacher et attendre qu'ils s'éloignent.
Dans l'après-midi, nous avons enfin trouvé de gros prédateurs.
Deux lions rivalisent pour s'accoupler avec une femelle indécise.
Dépourvu de tentes de camp parfaitement décorées et accueillantes comme le lodge Somalisa Expeditions dont nous sommes originaires, le camp local avait tout de même des atouts pour séduire les hôtes.
De retour à la tente-restaurant, ils nous informent que nous dînons au bord de la rivière. Une fois sur place, un repas traditionnel nous attend, avec un barbecue, un buffet de salades et des desserts.
Nous avons dîné avec la rivière qui coulait à quelques mètres. Avec la bande-son de quelques hippopotames indignés et d'une meute de hyènes attirées par l'arôme du barbecue.
Le lendemain matin, nous avons déménagé au Camp Kanga, un camping distinctif, dans les mêmes superbes piscines PN Mana.
COMMENT Y ALLER
Envolez-vous vers le Zimbabwe, via Maputo, avec TAP AirPortugal et LAM. Réservez votre billet Lisbonne – Maputo sur http://www.flytap.com/.
Réservez votre programme de voyage au Zimbabwe avec l'opérateur Quadrante Viagens : quadranteviagens.pt/
