La zone de savane susceptible d'être inondée est immense, au sud de la baie de Maputo.
Nous sommes entrés dans le parc par la porte Futi, à près de 80 km au sud de la capitale mozambicaine. Après l'enregistrement, Baptista, responsable des gardes qui le surveillent, s'approche de nous.
"Attends un peu pendant que ton homme arrive!" Ernesto Mulungo, « l'homme », n'avait été prévenu qu'à la dernière minute.
Au lieu de se positionner au poste de contrôle des braconniers qui lui était assigné, il allait nous rejoindre et guider notre incursion dans l'immense parc national de Maputo.
Ernesto apparaît. Dans un uniforme militaire vert roux, avec un vieux fusil M14 sur l’épaule. Présentez-vous ainsi que le service. Il s'intègre dans le peu d'espace laissé dans l'intérieur exigu du ramassage.
Ernesto Mulungo dans une partie inondée de la route qui mène à Ponta Membene.
Valente, le chauffeur, nous met en route. En un coup d'œil, on comprend pourquoi les valises et les ordinateurs portables, ainsi que les disques externes qui y sont stockés, rentrent à l'intérieur et avec un rembourrage spécial.
Les routes de Maputo PN ne sont ni asphaltées ni terreuses. Il y a beaucoup de sable sur un sol inégal, ici et là, sillonné par les racines des arbres.
Comme le préviennent les autorités du parc, seuls les meilleurs véhicules à quatre roues motrices, conduits par des conducteurs expérimentés et réduisant strictement la pression des pneus, peuvent les surmonter.
Valente était à la hauteur. Il n'a pas fait de miracles. Dans certains passages, la suspension dure du pick-up multipliait les secousses.
Petit à petit, avec effort, nous nous sommes habitués à nous en abstraire. Nous savions que le parc était spécial. Nous ne savions tout simplement pas encore à quel point.
Park Ranger Ernesto Mulungo et la réhabilitation environnementale des communautés locales
Ernesto Mulungo renouvelle les mises en scène, conformément à sa connaissance impeccable du parc, des paysages et des lieux que préféraient certaines espèces animales. Ernesto était originaire de Salanca, une ville voisine.
Son père travaillait auparavant pour le parc. Être à l'aise dans ces régions sauvages du Mozambique coulait dans son sang.
Comme cela arrive souvent, avec le développement des zones protégées, de nombreux habitants sont passés du statut de braconniers et de poseurs de pièges à celui d'employés, de gardes et de guides.
Un chango, ou Cobo-dos-Juncais
Ou, du moins, pour ceux qui respectent faune. Des exceptions subsistent bien entendu.
Pour les combattre, Ernesto et ses collègues restent vigilants, dans leurs positions changeantes.
À la recherche des éléphants dans la plaine des éléphants
En raison de la proximité du portail Futi, le premier endroit où nous nous arrêtons est l'un de ceux qui nécessitent le moins de surveillance. Valente ralentit. Ernesto active les sens.
Nous sommes entrés dans la Plaine des Éléphants, une plaine qui connaît la saison des pluies et le récent passage des tempêtes tropicales »Eleanora"Et"Filipo» avait inondé.
Il a suggéré le nom qu'on donnerait, là-bas, aux pachydermes.
L'éléphant s'éloigne, dans la plaine des éléphants, parc national de Maputo
Nous en avons rapidement trouvé quelques-uns.
Un jeune mâle, dont les sources de testostérone sont épuisées, se met immédiatement en colère contre la présence du pick-up et contre les humains.
Ernesto conseille à Valente de reculer légèrement. De quoi éviter la fureur de l'animal. Au lieu de son chargement, on le voit, lui et les autres, se démener dans une sorte de forêt de roseaux, en raison de leur masse, avec de l'eau jusqu'aux pattes.
Ce sont les seuls que nous y avons détectés. Dans sa manière de communiquer sèche, télégraphique et sincère, Ernesto nous avoue avoir trouvé cela étrange : « mais il faut voir la taille de ce parc… il est immense.
Il existe d'autres lacs et zones où les pâturages peuvent être plus tendres. Trouvons-en d’autres ! »
Le parc national de Maputo et sa passionnante diversité d'espèces
Le long de la plaine des éléphants, à une courte distance de la route, nous avons vu des éléphants juvéniles et adultes, des cobes d'eau, des dizaines de canards nageant parmi les nénuphars.
Des hérons, des girafes qui semblent nous ignorer et des singes bleus qui, au contraire, nous étudient de haut en bas, derrière des branches denses.
Inhalas niché dans la haute végétation du parc national de Maputo
La faune du parc continue de se révéler.
Un hippopotame promène des hérons en bordure d'une zone inondée.
Quelques hippopotames quittent une prairie luxuriante pour protéger la plaine transformée en lagon.
On les voit glisser dans des canaux délimités par une sorte de papyrus.
L'hippopotame se déplace dans l'étendue inondée de la plaine des éléphants.
Nous avançons vers la grande lagune de Xinguti, la plus longue du parc, surpassée en superficie par son voisin Piti.
Nous y avons également cherché, en vain, des éléphants et des hippopotames.
Au lieu de cela, deux cigognes à bec jaune et un timide chango (épi juncal) ont attiré notre attention.
Cigogne à bec jaune au bord d'un étang
De Lagoas à Ponta Membene et l'Océan Indien
Malgré un voyage en mode safari, nous avions une destination à atteindre : la côte indienne de Ponta Membene et son Membene Lodge.
Nous continuons vers le nord-ouest.
À un moment donné, avec une autre étendue d’eau saumâtre hyperbolique à notre droite. Au sommet de la lagune Munde, avec vue sur la lagune Zuali, nous nous tournons vers la mer.
Nous faisons face à de petites collines où la route s'avère encore plus difficile.
Vue aérienne de Ponta de Membene et de Membene Lodge,
Le lodge apparaît, peu de temps après, caché dans une forêt côtière qui recouvre une longue barrière de dunes.
Nous réenregistrons l'entrée. Nous nous sommes installés dans l'un des chalets alignés à l'ombre de la végétation.
Ensuite, nous avons parcouru la passerelle qui les relie à la zone commune et à la salle à manger, toujours avec les vagues de l'océan balayant le sable.
Plage de Ponta de Membene, avec les vagues de l'océan Indien caressant le sable
Quelques années plus tôt, nous avions été émerveillés par une zone située plus haut sur la carte de ce même magnifique littoral, celle de Machangulo et Inhaca.
Le fait que nous ayons exploré et pu nous baigner dans son prolongement vers le sud nous a incité à redoubler d'efforts.
Pour cela, nous avions le lendemain matin.
Les girafes broutent au sommet des arbres épineux
Cet après-midi-là, nous l'avons consacré à la recherche d'autres spécimens et espèces parmi les lacs qui parsemaient cette zone du parc.
Cela n’a ajouté que peu ou rien au safari inaugural, encore moins à tous les autres éléphants.
Coucher de soleil sur le parc national de Maputo
Après un coucher de soleil où d'épais nuages filtrent l'exubérance, nous rentrons au lodge. Nous avons dîné au bord de la mer. Nous avons dormi, bercés par les vagues et un coassement strident.
A la recherche de l’immense plaine du Changos
Le lendemain était ensoleillé. Demander une promenade le long de la plage, au-dessus et en dessous des dunes.
Et de longues plongées qui nous rafraîchissaient, qui récompensaient l'effort de telles entreprises.
Nous avons quitté le lodge Membene vers midi.
Le moment était l'un des pires pour que nous puissions reprendre le mode safari, mais, entre autres, Ernesto Mulungo a maintenu le défi de nous révéler des troupeaux d'éléphants plus nombreux.
Le garde forestier savait exactement où les chercher.
Le garde-parc Ernesto Mulungo sur la crête au-dessus de la plaine du Changos.
Nous avons suivi le chemin menant au lodge dans la direction opposée.
Après avoir laissé derrière nous la lagune de Munde, nous arrivons à un point du PN de Maputo marqué 11. Ernesto nous dicte un détour vers le nord.
Pendant vingt minutes, nous avons déambulé entre des collines couronnées de poches de végétation, ici et là, sous le regard méfiant de « chèvres », comme Ernesto appelait les plus petites antilopes.
Nous avons atteint une crête.
Ernesto nous informe qu'il s'agit du point culminant du parc et que, comme nous nous en sommes vite rendu compte, il offrait une vue dégagée tout autour.
Nous nous sommes concentrés sur la basse immensité à l'ouest, une savane semi-inondée et herbeuse que nous avons aperçue parsemée de troupeaux, notamment de zèbres et de gnous.
Des zèbres se déplacent en troupeau près d’un lagon dans la plaine du Changos
Beaucoup plus d'éléphants. Troupeaux de zèbres et autres
Mais pas seulement.
"Ils sont là!" crie Ernesto, sorti de nulle part, du plus profond de ses poumons et de son âme, soulagé par l'accomplissement soudain de sa mission. En fait, ils étaient là.
Au pied de la même colline, des dizaines d'éléphants regroupés et avec leurs petits, en troupeaux plus sombres et plus nombreux que ceux répertoriés par les zèbres.
Comme Ernesto le soupçonnait, les pachydermes avaient troqué « leur » plaine contre celle des Changos, où l'eau, l'herbe succulente et l'espace se révélaient infinis.
De ce sommet, nous pouvions en voir quelques-uns. Un simple échantillon.
Troupeau d'éléphants parcourant les étendues herbeuses de la plaine du Changos.
La dégradation historique d'une terre mozambicaine d'éléphants
Autrefois, la zone autour de la baie de Maputo abritait des milliers d'éléphants.
Une fois l'ère coloniale arrivée, les indigènes et les Portugais prirent l'habitude de profiter de leur ivoire qu'ils exportaient vers l'Europe pour des valeurs astronomiques, on dit que depuis Ilha dos Portugais, au nord d'Inhaca, encore plus depuis PN Maputo.
En 1932, la première réserve de chasse est créée. Et, en 1960, une réserve de protection fut créée pour récupérer les éléphants du précédent massacre.
D’autant plus qu’à un moment donné, les autorités ont découvert qu’ils faisaient partie d’une sous-espèce distincte, car côtière, habituée à vivre entre tandoos, lagons et océan.
Vue aérienne d'un troupeau d'éléphants errant dans la prairie de la plaine de Changos
En 1977, la guerre civile mozambicaine éclate. Le massacre est revenu, s'étendant à de nombreux autres parcs, par exemple le Parc national de Gorongosa, aujourd'hui, a retrouvé sa richesse et son exubérance d'antan.
Vers la fin du conflit, il y avait déjà moins d’une centaine d’éléphants.
Et la récupération prononcée du parc national de Maputo
Le Mozambique étant en paix, les autorités ont pu à nouveau établir une vaste zone protégée. Petit à petit, le nombre de pachydermes augmenta.
On estime qu’à la fin de l’année 2023, il y en avait plus de cinq cents.
En grand nombre, sans barrières infranchissables, les éléphants ont commencé à s’approcher des villages voisins et à détruire les récoltes.
Crête au-dessus de la plaine de Changos, parc national de Maputo
Les autorités ont été contraintes d'en transférer près d'une cinquantaine vers d'autres parcs et réserves du Mozambique.
Au rythme auquel les éléphants se reproduisent dans le « confort » de Maputo PN, des solutions supplémentaires pourraient être nécessaires.
Au détriment des autres parcs mozambicains qui pourraient recevoir davantage de spécimens, des mesures contraceptives sont probables.
COMMENT Y ALLER
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Où rester
Ponta Membene Lodge: https://www.membene.co.mz/
e-mail: [email protected]
Whatsapp: +258 87 016 2730
