Malgré la fin de la prospection minière et de l'esclavage, une partie des Lençóis da Bahia est restée à l'écart de l'évolution, perdue dans le temps, fidèle à l'histoire. Ce n'était pas seulement le cas des quilombos.
Ce fut le cas des mineurs, une classe actuellement isolée de la société locale qui entretient des représentants solitaires vivant et travaillant dans des conditions précaires dans le lit des rivières et ruisseaux, mais aussi des villages qui regroupent les descendants des anciens prospecteurs.
Nativo do Remanso au quai du village au-dessus de la zone humide de Marimbus.
C'est le cas d'Estiva, village perdu au milieu des immenses haillons de l'intérieur de Bahia. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Remanso, une communauté qui a succédé aux différents quilombos qui s'étaient auparavant répandus dans cette zone reculée et isolée à la périphérie de Lençóis da Bahia.
Les origines austères et séculaires de la communauté quilombola de Remanso
Que ce soit vrai ou non, on dit que le premier de ces quilombos a été créé par un esclave qui a mené une évasion imprudente d'un quartier d'esclaves à travers le marais de Marimbus, on estime qu'à l'époque, il était beaucoup plus rempli d'alligators , piranhas et anaconda que maintenant – ce qui avait longtemps déjoué toute tentative d'évasion.
António do Remanso marche devant Fazenda Velha.
Cet esclave et d'autres auront été abandonnés à leur sort. Ils ont forcé les femmes indiennes qui existaient encore dans la région à vivre et à se reproduire avec elles. D'autres quilombos sont souvent apparus après que les fugitifs aient résisté aux tentatives de reconquête, à une époque post-coloniale où leur désobéissance scandalisait bien plus la population libre et aisée que le poids de l'esclavage.
Lorsque nous sommes arrivés à Remanso, l'un de ces cafuzos, connu sous le nom d'António do Remanso, a commencé à nous guider dans ce cadre exotique de Bahia dans lequel il a grandi. "Avec certitude!"
C'est avec l'expression populaire brésilienne et un fort accent country qui répond à presque toutes les questions et confirme la plupart de nos observations.
António fait preuve d'une douceur de manière peu commune chez le sexe masculin qui a immédiatement semblé être associée à ses rares traits androgènes dans ces régions.
C'est cet hôte qui nous a montré la pirogue choisie parmi des dizaines ancrées à l'entrée du Marimbus et qui, épaulé par Tiago, un collègue beaucoup plus masculin et musclé, a commencé la navigation.
A la découverte du Pantanal do Marimbus, Chapada Diamantina
Le Marimbus occupe une vaste zone inondée (1250km²) entre Lençóis da Bahia et Andaraí. Il est alimenté par trois rivières. Il cache quelques lacs interconnectés dans lesquels, abrités par des papyrus (appelés localement marimbus ou peri), prolifèrent la flore restante et une faune mixte de la forêt atlantique et de l'Amazonie.
Le navire en bois met les voiles avec sa capacité épuisée. Le poids exagéré nécessite un effort supplémentaire de la part des rameurs.
Les visiteurs traversent la zone humide de Marimbus.
Malgré tout, nous y avançons petit à petit, perçant un dense manteau vert formé de différentes plantes aquatiques, agrémenté de centaines de nénuphars, au moins jusqu'au soleil tropical (le Tropique de Capricórnio traverse la Chapada Diamantina) rassemblent ses fleurs colorées.
Notre premier objectif était une ferme appelée Fazenda Velha. Le temps de trajet pour l'atteindre s'est multiplié bien au-delà de ce qui était prévu, ceci, avec l'accord des guides qui ne se sont jamais excusés de s'arrêter ou de s'écarter du parcours pour nous montrer les spécimens animaux et végétaux les plus exubérants ou juste intéressants.
Une heure et demie, de nombreux méandres sans visibilité plus tard, nous sommes tombés sur un bras de rivière. Là, la faible profondeur nous oblige à échouer la pirogue sur le rivage et à continuer à pied le peu qu'il nous restait, le long du lit sablonneux et rougeâtre du Roncador.
Le groupe longe la rive d'une des rivières qui délimitent le Marimbus.
De retour à terre, nous nous sommes lancés dans un sentier à travers une forêt dense. Doué de l'ombre d'un anacardier et du jus sucré des fruits que nous partageons tous, António en profite pour parler du passé de Remanso et des croyances et rituels afro-brésiliens qui subsistaient dans la communauté.
En combinant ses propos avec ceux de plusieurs autres personnages du village, nous apprenons comment tout s'est passé.
De Manézinho à António Guide du Remanso actuel
Le village lui-même a été fondé par Manoel da Silva – Manézinho do Remanso (aujourd'hui 73), par son frère Inocêncio et par trois cousins plus leurs familles respectives, en 1942. précédent. « Mon arrière-grand-père était indien et était 'attrapé' dans les bois comme les dents d'un chien », s'est habitué Manézinho lui-même à dire à ceux qui arrivaient de l'extérieur. « Dans les quartiers des esclaves, il épousa mon arrière-grand-mère, qui venait encore d'Afrique » (calculs effectués, soi-disant au début du XIXe siècle).
António, l'un des nombreux descendants d'esclaves qui, au XIXe siècle, ont fui les snzalas de la région.
"Ici, nous sommes tous cousins et enfants de cousins qui ont épousé des cousins." « Mon grand-père était pêcheur et, de père en fils, tout le monde était pêcheur », explique l'aîné. « Au début, la vie était difficile. Nous pêchions le bar de paon et les crumatás, gardions le poisson dans un étang à poissons et, le jour du marché, tenions tout par la bouche dans un cambão (poteau en bois), nous sortions encore la nuit, à pied, pour y vendre en Lençóis” .
Des décennies passèrent. Remanso s'est paré des premières fonctionnalités modernes, dont une télévision couleur connectée à une antenne satellite qui a attiré toute la communauté autour des épisodes des feuilletons les plus populaires.
Le village est resté longtemps sans bénéficier d'un réseau social et d'infrastructures construites presque uniquement dans les Lençóis, dépourvus d'écoles, de centres de santé ou de quoi que ce soit d'autre.
Les habitants se plaignent également que, bien qu'étant dans une terre bénie par sa beauté et sa fertilité, le Remanso, le Marimbus et le Rio Roncador ne fournissent pas d'emplois et obligent nombre de leurs enfants à migrer vers les Lençóis et d'autres endroits plus éloignés de Brésil.
Les visiteurs de la Chapada Diamantina se rafraîchissent dans une flaque d'eau sur la rivière Roncador.
Le Pantanal do Marimbus et les atouts touristiques de la rivière Roncador
Ces derniers temps, le village a enfin commencé à profiter de la vigueur touristique croissante de la Chapada Diamantina.
La communauté facture désormais des billets aux étrangers qui la visitent et à Marimbus. Les guides sont payés par de petites agences situées à Lençóis.
Ce soulagement, avec les avantages supplémentaires de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage du miel – mais aussi d'autres arts et artisanats – a permis à plusieurs indigènes de revenir et, sinon de prospérer, du moins de subvenir aux besoins de leurs familles.
Remador Tiago emmène les visiteurs à travers les canaux de la zone humide de Marimbus.
L'estime de soi indigène de Remanso vient en grande partie d'une conscience des origines marginales de la communauté.
Quand les familles se réunissent pour célébrer quoi que ce soit, ces origines bénies par les orixás, patuás et babalorixás sont très évidentes au son des tambours, du berimbau, du reco-reco qui rythment la capoeira des plus jeunes et les chants d'inspiration tribale et africaine.
Nous retournons à Fazenda Velha. Nous admirons son charme isolé "Sitio do Pica-Pau Amarelo" avant un déjeuner bahianais revigorant.
La maison principale de Fazenda Velha, située à l'une des extrémités du territoire historique des quilombos qui a donné naissance au Remanso.
Le chemin du retour s'est fait à contre-courant. Il avait aussi un goût beaucoup plus sucré.
Au milieu du marais, nous croisons deux apiculteurs connus d'António et Tiago, en plein rassemblement.
Après une couchette en douceur et une conversation bon enfant, les indigènes, vêtus de combinaisons de protection blanches et de masques qui les maintenaient à distiller, les ont liés avec des nids d'abeilles encore imbibés de miel.
L'apiculteur Remanso strictement protégé des abeilles offre des nids d'abeilles aux visiteurs de Marimbus.
Un peu plus tard, la nuit s'emparant déjà du Marimbus, nous mouillons de nouveau dans le Remanso et retournons à la civilisation post-coloniale des Lençóis da Bahia.
