Depuis que nous sommes montés sur la piste de l'aéroport installé à Motu Tuanai, nous nous sommes sentis à l'aise grâce à sa simplicité.
Les hélices de l'avion tournent toujours mais nous avons déjà nos sacs en main et un natif dépêché se présente au service et s'assure que nous le suivons. La jetée de l'aéroport est juste à côté et malgré l'air de tupperware vieux bateau, le moteur ne déçoit pas.
Nous mettons le cap sur le lagon intérieur turquoise et, tandis que le vent nous masse, nous approchons du cœur verdoyant de Maupiti. Une église protestante verte et rouge à l'apparence austère se dresse d'abord contre la pente raide. Plus loin, on aperçoit le reste des maisons du rez-de-chaussée et Vaiea, le village principal de l'île, est terminé.
Casario de Vaiea, la ville principale.
Vaiea la capitale sans prétention au pied du Monte Teurafaatiu
Nous débarquons dans un numéro d'équilibriste sur une longue planche trop inclinée. Quant à la haute jetée, on retrouve les fonds de certains tarifs dont Chez Manu's, la pension la moins chère que nous ayons réussi à trouver dans ce domaine reculé mais exaspérant du Comptoir Français du Pacifique.
Des vibrations de musique caribéenne nous parviennent du patio, suivies de l'un des nombreux hymnes de Bob Marley de ceux qui, avec l'herbe la plus appropriée, continuent de purifier les âmes de Jah des vastes latitudes tropicales. Manu surgit de nulle part.
La danse est interdite, il nous accueille avec une étreinte ivre et nous invite à la fête. « Viens chez maman ! Je ne sais pas si vous le saviez mais aujourd'hui c'est la fête des mères. Mettez vos affaires dans la chambre et prenez un verre.
Le parti semble avoir dépassé son échéance. Deux ou trois copains dorment sur des chaises pliantes. Un seul ami reste éveillé et partage les chorégraphies tremblantes de l'hôtesse. L'après-midi étant tard, on s'installe dans la pièce isolée de la maison, on allume le ventilateur fatigué et on s'endorme dans une serre.
Les aliments possibles sur une île trop seule
Quelques heures plus tard, la faim nous réveille. Nous sommes sortis dans la rue avec le crépuscule laissant place à la nuit et nous n'avons trouvé aucune trace de la célébration. Pas l'ombre d'un restaurant.
Bateaux traditionnels amarrés sur les eaux calmes autour de Maupiti.
Le son d'un générateur et une lumière diffuse attirent notre attention. La vue de quelques insulaires repartis armés de baguettes laisse penser que nous pouvons nous y ravitailler pour le lendemain, mais nous ne tardons pas à jeter la liste de souhaits peu ambitieuse.
Nous demandons des yaourts, des boissons ou des fruits frais, mais outre la chaleur, l'humidité et le taro - un légume courant dans le Pacifique Sud - seul ce qui vient de l'étranger en conserve ou, à tout le moins, plein de conservateurs est conservé dans ces régions.
« Mes amis, c'est une chance que nous ayons pu allumer les coffres tout à l'heure. Ils devront choisir parmi ce qu'ils voient à l'extérieur ». Nous avons fini par céder aux caprices électriques du lieu et de l'évidence. Le nouveau jour apporterait de meilleures nouvelles.
Ceux qui parcourent ces créations insulaires de la Polynésie française finissent par se rendre compte qu'ils ne peuvent repartir sans conquérir les panoramas depuis leurs sommets.
À la conquête du mont Teurafaatiu, le toit de Maupiti
À première vue, les 380 mètres du mont Teurafaatiu semblent une tâche facile mais nous commençons l'ascension plus tard que prévu.
Une mer d'atolls bleus au-delà d'un versant tropical de Maupiti.
On finit par distiller sous un soleil atroce, trop souvent trompé sur des chemins glissants qui disparaissent entre végétation épaisse et rochers.
Pendant la majeure partie de l'ascension, un énorme mur de pierre limite notre contemplation, mais à un certain moment, nous avons atteint une plate-forme naturelle et avons trouvé le paysage totalement ouvert que nous recherchions.
La vue depuis le sommet du mont Teurafaatiu.
De là, au premier plan, deux ou trois pics secondaires aigus renforcent le sentiment hautain. En contrebas, le reste de l'atoll de Maupiti et les maisons rétrécies des deux villages rivalisent pour notre regard.
Plus loin, un magnifique réseau de coraux aux tons bleus et une mer calme et sablonneuse contenue par cinq mouvement reliés comme des murs que l'océan continue d'abattre.
Un petit navire avance le long de la barrière de corail à l'intérieur de l'atoll de Maupiti.
Seuls le sifflement de la brise et le rugissement d'un moteur de bateau ou de tronçonneuse au loin brisent le silence. Ce sont les seuls signes de vie qui brisent l'une des léthargies les plus exubérantes et les plus gratifiantes que nous ayons jamais vues.
Cependant, Pierce Brosnan ou tout autre invité fréquent célèbre et bien nanti peut à tout moment descendre de ses jets privés à Bora Bora à proximité et déclencher une nouvelle marée médiatique.
La famille repose sur un voilier ancré au large de Maupiti.
L'insignifiance de Maupiti, une société authentique mais en marge
A quelques kilomètres de là, Maupiti est un monde à part aussi humble qu'ignoré. De retour sur un terrain plat, nous avons loué des vélos et en faisant le tour de l'île à vélo, nous vous confirmons votre retraite forcée. Nous souhaitons acheter des timbres et des cartes postales mais la poste n'est ouverte que deux fois par semaine et uniquement de 2h à 4hXNUMX.
Habitants de Maupiti dans une vieille Citroën Méhari.
Chaque fois qu'un de ses 1300 habitants a besoin d'un hôpital ou même d'un centre médical digne de ce nom, il doit prendre un vol pour Papeete, la capitale de super tahiti. Des vies ont déjà été perdues dans ce transport peu pratique, mais des bébés sont également nés en cours de route.
En sens inverse, les quelques arrière (fourrure blanche) les curieux qui débarquent sur l'île donnent quelque chose à une autre famille et apportent de l'argent béni.
Baie tropicale de Maupiti avec cocotiers sur l'océan Pacifique.
Pour le reste, il ne reste que la pêche et la culture de noni le fruit d'un arbre homonyme (Morinda citrifolia) de la famille du café et avec des propriétés que la médecine conventionnelle soupçonne mais que la tradition culturelle polynésienne et la médecine alternative de plusieurs pays ont pris l'habitude de vanter.
Curieusement, il est impossible de ne pas appeler Maupiti le paradis, mais ces édens d'outre-mer sont presque communs dans l'interminable Polynésie française et les investissements des colons métropolitains ne parviennent pas partout.
En règle générale, les indigènes se plaignent lorsqu'ils manquent d'opportunités ou d'aide, mais pour compenser, ils ont presque tous ces loisirs divins pour eux-mêmes.
Le circuit divin de canoë-kayak de la baie d'Atipi
Nous tournons toujours autour du cœur géologique de Maupiti en traversant la baie d'Atipiti et en continuant vers la plage de Tereia. Ils nous avaient déjà expliqué que nous pouvions en profiter pour traverser le lagon à pied jusqu'à la terre ferme du motu Aura.
Dans la mesure du possible, nous gardons les yeux sur le fond, à la recherche de rayons qui peuvent nous piquer et nous empoisonner, mais la profondeur augmente à certains endroits et nous oblige à marcher les bras en l'air, pour protéger nos sacs à dos et nos appareils photo.
C'est dans ces étranges préparatifs que l'on voit quatre pirogues colorées mues par des pagayeurs polynésiens déterminés s'approcher à grande vitesse. La caravane passe à un mètre ou deux de nous mais nous ignore.
Trains indigènes dans un canot
Les rameurs poursuivent leur navigation compétitive autour du cœur de l'atoll plus soucieux d'obtenir la forme idéale pour les prochaines compétitions inter-îles.
Maupiti fait partie de l'archipel de la Société mais vit une vie à part.
