dimanche 24
La veille de Noël. Nous retrouvons Don à l'entrée d'une cascade d'éléphants que, en pleine saison sèche, nous ne prenons pas la peine de jeter un coup d'œil.
Nous nous sommes dirigés ensemble vers la forêt sacrée de Mawphlang, l'une des zones sombres et mystiques des East Khasi Hills, remplie de monolithes et de pierres sacrificielles couvertes de mousse, pendant la longue saison des pluies du Meghalaya, bien plus que ce que nous avons trouvé. Les indigènes la considèrent comme la demeure de leurs dieux ancestraux.
Dolmen dans la forêt sombre et sacrée de Mawphlang, près de Shillong.
Nous calculons donc que les pique-niques auxquels se livrent les Khasi et la population étrangère dans la grande clairière à leur entrée sont bénis par eux.
Un groupe d'étudiants bruyants est photographié à côté d'un trio de menhirs cérémoniels. L'agitation inattendue fait sursauter un petit troupeau de vaches. Elle nous surprend aussi, à peine sortie du bastion silencieux et ésotérique de la forêt.
Un groupe de jeunes s'approche d'un des monuments mégalithiques de la forêt sacrée de Mawphlang à Meghalaya.
Le chaos touristique du point de vue de Shillong
Nous avons quitté Mawphlang déterminés à explorer le point de vue de Shillong, un point à la lisière de la forêt supérieure de Shillong qui nous permet de contempler la vallée verdoyante dans laquelle la capitale était nichée, ses maisons exotiques et l'étendue de ses environs.
Don savait que l'endroit était populaire à cette époque de l'année. "Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça maintenant!" es évents affectés par la file d'attente du trafic assisté par des vendeurs opportunistes de boissons et de snacks auxquels nous sommes confrontés sur le chemin du point de vue, bien moins que les habituels à l'entrée et à la sortie de Shillong. « Eh bien, si nous attendons ici, plus jamais… Laissons la voiture. Nous marchons jusqu'à la porte et nous voyons déjà s'ils vous laissent entrer ou non.
Cela confirme ce dont nous avions été prévenus. Stratégiquement, la place avait été occupée par une base aérienne de la Inde. A une certaine époque, les militaires autorisaient même l'entrée d'étrangers, mais avec la rivalité avec le Pakistan et le Chine s'aggravant visiblement, cette concession a été suspendue.
Comme nous étions en visite de travail en partenariat avec les autorités touristiques de Megahalaya, nous espérions qu'ils feraient une exception pour nous. Mais le surnom de Sara, Wong, fait obstacle. Malgré le dialogue courtois avec l'officier de garde et les coups de téléphone qu'il daigne passer, nous restons à la porte. Nous peignons toujours la forêt de pins autour de la clôture pour une vue alternative.
Les visiteurs de Shillong passent l'après-midi au lac Ward de la ville.
Retour à Shillong, contre le Noël indien
Pour des raisons évidentes, l'Air Force occupait l'accès à l'extrémité panoramique d'où elle pouvait contrôler ce qui se passait à Shillong et l'immensité au nord. Seuls les Indiens pouvaient s'y rendre.
Peu à peu, les centaines de familles des États voisins de Assam, du Arunachal Pradesh, du Canne d'Oriental et jusqu'à Bangladesh les vacanciers du Meghalaya ont vu leur billet approuvé. Ils se sont entassés au point d'observation et à l'aire de pique-nique que nous n'avons même pas aperçus.
Nous renversons le cours. Nous sommes retournés à la voiture. Avec l'heure du déjeuner et l'après-midi du réveillon de Noël coïncidant, nous retournons à notre propre siège dans la capitale, l'hôtel Pinewood, l'un des plus anciens de Shillong, construit par un couple suisse au XIXe siècle, en pin rouge et en teck birman, d'une manière qui combine des influences germaniques avec le style habituel des anciennes stations britanniques Hill. En chemin, dans un autre bâtiment au bord de la route, on remarque une cérémonie déguisée en messe du coq du soir.
Jésus-Christ détaché du fronton de l'église Marie Auxiliatrice de Shillong.
La christianisation des Khasi a commencé au XNUMXe siècle, par l'action des colons britanniques et de leurs missionnaires.
Il s'est avéré si influent que le Meghalaya est aujourd'hui l'un des trois États du Inde avec des majorités chrétiennes sans équivoque : le Nagaland et le Mizoram comptent 90 % de chrétiens dans leur population ; Meghalaya, avec 83%. Ces États ont des églises et des rituels chrétiens correspondants, comme la célébration de Noël que nous voyons et ressentons s'intensifier depuis un certain temps.
Seng Khasi : pour la défense des vieilles croyances du peuple Khasi
Cela ne veut pas dire, cependant, que tous les khasi ont définitivement abandonné leurs anciennes croyances. Certains les combinent avec le christianisme.
D'autres sont plus radicaux et apologistes de la pureté du premier. Seng Khasi, une organisation fondée en 1899 mais qui a récemment gagné un large public, prône une alternative à la contagion civilisationnelle occidentale et un retour à l'identité, à la foi et aux rituels précoloniaux khasi.
C'est le drapeau avec un coq vert sur une circonférence centrale blanche (symbolisant la Terre), entouré de rouge que l'on voit flotter au-dessus des adeptes de la convention.
Seng Khasi défend et diffuse la croyance mythologique Khasi selon laquelle, à un moment donné, les êtres vivants ont subi une longue ère d'obscurité et de désespoir causée par le soleil se cachant dans l'obscurité et ne parvenant pas à éclaircir et à réchauffer la Terre. .
Puis, un coq ermite, U Malymboit Malymbiang, a fini par être nommé en dernier recours parmi plusieurs créatures, pour résoudre le drame. Elle était habillée et embellie des meilleurs produits cosmétiques, afin que sa personnalité, son aura et sa capacité d'influence soient renforcées.
Contrairement aux précédents candidats successifs – un éléphant, un tigre et même un calao qui s'est avéré être un individualiste et un tricheur – le coq a accompli la mission avec la soumission et l'honnêteté qu'on attendait de lui. Aussi indigne qu'il fût, il se prosterna devant Sa Majesté. L'humble approche de l'émissaire asado convainquit le Soleil, la grande étoile redonna son éclat à la Terre.
Totem mis en valeur dans un village qui reconstitue le mode de vie traditionnel du peuple Khasi.
Le Coq, l'autre Symbole Religieux du Meghalaya
De ce mythe résulta la louange khasi pour le coq, le symbole nucléaire du Seng Khasi, un guide qui, parmi plusieurs autres principes séculaires, éclaire le khasi sur le chemin de la vérité, de la dignité et de l'honneur, dans chaque pensée, dans chaque action.
Comme il fallait s'y attendre un jour où il comptait se reposer l'après-midi, le chauffeur népalais Sharma avait hâte de nous voir de dos, ce que l'embouteillage qui avait commencé loin de Shillong n'a fait que retarder. Ainsi, nous ne pouvions pas nous arrêter et espionner la convention.
Vers une heure précise, nous étions enfin seuls. nous avons déjeuné momos, soupes Laksa de tofu et riz frit dans une cabane en bambou. Après cela, nous nous retirons dans le confort de la chambre 309 du State Convention Center de l'hôtel PineWood.
Il y avait déjà plusieurs jours d'exploration du Meghalaya d'affilée, partant à sept heures trente ou huit du matin et rentrant, épuisé, le soir. Ainsi, nous nous accordons un repos bien mérité. Nous n'avons quitté la salle que pour un souper réservé à l'avance, que nous avons essayé, avec l'utilisation obligatoire du menu indien et indien-khasi, de faire passer pour Noël, tout comme l'éclairage prolifique à l'entrée de l'hôtel.
Lundi 25.
Avec beaucoup d'efforts, nous nous sommes réveillés à 8h30 et nous nous sommes précipités vers le bâtiment principal en bois de l'hôtel. Si le souper s'était avéré inadapté à l'époque telle que nous la connaissions, que dire du petit-déjeuner ?
Comme la veille, la salle était bondée de familles indiennes en vacances, toutes plus occupées les unes que les autres. Tous en litige éclairés par dosas, par le Idlis (galettes de riz) par Sambhar (ragoût de légumes, notamment de lentilles) par le chapatis e parathas (genre de pains plats ou de crêpes) et autres.
Nous, revenons pour combiner thé au lait, café, pain grillé et parathas barré avec des bonbons ou des omelettes de cheval, avec des bananes. Nous sommes retournés dans la chambre pour travailler un peu plus sur les ordinateurs portables. A deux heures de l'après-midi, nous avons repris courage et sommes partis pour Shillong, toujours en mode photographique.
Nous avons traversé Ward Lake devant l'hôtel. Nous traversons le vaste parc verdoyant alentour, rempli de plus de familles et d'amoureux vivant le meilleur de la vie.
Nous trouvons une sortie cachée à l'extrémité opposée du parc qui mène à une route très fréquentée. Après quelques centaines de mètres sur l'ancienne Soso Tham Road, nous tombons sur le quartier de Police Baazar, le cœur commercial de Shillong.
Autour de la fontaine de Khyndailad et de sa rotonde décorée de rennes, d'arbres de Noël et d'autres éléments de la cour faits de fils électriques, de petits entrepreneurs de rue taquinent les enfants qui passent.
Ils affichent des boucles de barbe à papa rose, des ballons et une panoplie de bibelots colorés, y compris un présentoir de masques portable co-habité par Minie, Spider-Man et même un singe - comme on le suppose - Lord Hanuman.
Les adultes méritent différents appâts : maïs, haricots et cacahuètes torréfiés, plusieurs autres snacks de rue.
Vendeur de masques, après-midi de travail au Bazar de la police, le 25 décembre.
Nous avons marché dans une rue piétonne bondée de nombreux autres vendeurs ambulants d'un peu de tout, dont beaucoup ont migré du Bangladesh imminent. Le soleil couchant n'entre presque plus par là. Nous avons recherché et poursuivi ses rares points chauds et la vie trépidante qui les traversait. Parfois, nous le faisons avec un tel dévouement et un tel enthousiasme que la mission a le goût d'un cadeau de Noël pour nous.
Le réveillon de Noël de Shillong
S'assombrit. Se refroidit. Le néon des façades des immeubles Centre Point Shillong et Marba Hub – deux centres commerciaux en bordure du rond-point – se détache sur le ciel bleu crépusculaire.
Scène de rue multiculturelle du bazar de la police, Shillong
Bientôt, les décorations s'illuminent à l'intérieur de l'intérieur barré de la circonférence, déjà difficile d'accès en raison du trafic effréné qui circulait autour. On pense quand même que le décor urbain en face, de plus en plus criard par les néons, mérite un registre.
Nous allons au rond-point, franchissons la rambarde et nous installons pour photographier et filmer. Notre transgression suscite la cupidité de certains Indiens qui, armés de leurs téléphones, nous suivent et nous imitent. Un jeune vendeur de ballons remarque l'agitation et s'approche pour les imposer.
Vendeur de ballons illuminés par les lumières de Noël décorant un rond-point au cœur de Police Bazaar, le quartier commerçant de Shillong.
A terme, c'est déjà une véritable foule qui se dispute l'intérieur mal engazonné du rond-point et ses illuminations. Il existe des selfies de toutes sortes de façons, pour tous les goûts. Ils sont familiaux, collectifs, individuels. Avec le sapin de Noël vert et orange.
Face à face avec le renne jaunâtre, fait de fils électriques et de tiges rouges, qui, malgré la fragilité des deux créatures, est même photographié avec des bébés à cheval.
Mis en évidence depuis la structure qui soutient la voûte céleste de la galerie, dans une publicité pour un téléphone chinois très apprécié en Inde, Virat Kohli - le capitaine de l'équipe indienne de cricket - dessine le sien selfie . "selfiestan humain» (notre Selfistan) prêche l'annonce en dialecte ourdou.
Des amis préparent un selfie à côté de la publicité pour téléphone portable Gionee A1 ("Notre selfiestan")
Sans attendre, sans trop savoir comment, suiveur après suiveur, c'est ce que nous avions généré dans cette parcelle arrondie de Shillong : un selfie de Noël excentrique.
Les auteurs souhaitent remercier les entités suivantes pour leur soutien à cet article : Ambassade de l'Inde à Lisbonne ; Ministère du tourisme, gouvernement de l'Inde; Tourisme Meghalaya.
