Venant de la mer des Caraïbes, le front froid qui avait visité cet étrange renflement mexicain commençait à céder.
Le propriétaire d'un ce qui concerne de la Plaza Grande, il savait bien que lorsque le soleil commencerait à entrer par des taches bleu azur, il revendiquerait bientôt son domaine tropical.
D'accord, pas satisfait de quelques signes de vieillissement prématuré de la poupée mariachi à la porte de son entreprise, il s'est armé de petits pots de peinture et de pinceaux et l'a retouché à la perfection.
Le propriétaire du magasin renouvelle la peinture de la poupée mariachi à l'entrée.
Générée et enracinée dans le Midwest du pays, la tradition mariachi cela a peu ou rien à voir avec Mérida ou la péninsule isolée du Yucatan en général, à part être, en termes officiels, également au Mexique.
Cancun et le Riviera Maya c'est à peine quatre heures de route.
La plupart des gringos qui atterrissent dans leurs aéroports et sur les chaises longues d'innombrables hôtels ne connaissent pas suffisamment le Mexique pour détecter l'incongruité.
Les musiciens se reposent sur la place centrale de Mérida avant d'entrer en service.
Peu de gens quittent le raffinement des bains de plastique des hôtels et centres de villégiature des Caraïbes du Yucatan déterminés à atteindre Mérida.
En règle générale, la limite de leur exploration de l'intérieur du Yucatan se situe dans le célèbre complexe archéologique de Chichén Itzá, ancien centre politique et économique de la civilisation maya, l'une des différentes ethnies indigènes qui composent la nation mexicaine.
Taxi longe l'un des monuments les plus emblématiques de Mérida, la Patria mexicaine.
Comme Chichén Itzá, l'endroit où Mérida s'étend aujourd'hui était déjà une importante ville maya des siècles avant l'arrivée du conquérant espagnol Francisco de Montejo y León (El Mozo) et de ses hommes.
Le chevauchement des conquistadors espagnols sur les peuples indigènes
C'est en 1542 qu'ils conquirent T'Hó, un village plein de pyramides dont les colons enlevèrent les pierres soigneusement taillées par les indigènes et construisirent leurs propres bâtiments avec eux.
Front indigène du monument de la patrie mexicaine.
Certains historiens considèrent Mérida mexicaine comme la ville des Amériques qui a été occupée le plus longtemps de façon continue, pendant bien plus d'années que la ville éponyme du Venezuela voisin, et il y en a beaucoup plus que les Philippines.
Préoccupés par les révoltes fréquentes des Indiens mayas, les habitants de la péninsule et métis ont gardé la Mérida fortifiée de la péninsule du Yucatan.
Les murs de calcaire, les défenseurs et les épidémies de variole et autres importées de l'Ancien Monde ont anéanti les prétentions de reconquête des indigènes.
Trânsito longe la place centrale de Mérida alors que la nuit se renforce sur la péninsule du Yucatan.
De nombreux bâtiments coloniaux érigés jusqu'au XIXe siècle restent intacts dans le centre historique, autour du parc verdoyant et rectangulaire de la Plaza Grande.
A l'heure de pointe, trop infernale pour le charme de cette centros le méritait, un trafic plein de vieilles coccinelles Volkswagen bruyantes, le contourne.
Au plus fort de la chaleur, seuls quelques véhicules y circulent.
Circulation limitée dans l'une des rues le long du seuil de la Plaza de la Independencia.
La présence et la vie mayas dans la ville coloniale de Merida
"Lords, par hasard des hamacs? », demande une femme maya, de très petite taille – comme presque toutes – qui porte une robe blanche à bordures brodées, à l'ombre d'un arbre centenaire et en compagnie de quelques habitants métis.
Nous avons scanné sa pile multicolore de hamacs enchevêtrés. Le produit ne nous séduit pas. Le vendeur fait le pari de retarder la vente : "Peut-être plus tard? »
Des vendeurs mayas chargés d'artisanat qu'ils essaient de vendre aux touristes qu'ils rencontrent à Mérida.
Comme ses homologues espagnols, vénézuélien et philippine, cette Mérida a de fortes origines hispaniques, mais après les affrontements historiques, aucune autre grande ville mexicaine n'accueille aujourd'hui autant habitants mayas comme la capitale de l'état du Yucatan (environ 60% de sa population).
Il est clair qu'à la suite de la longue suprématie des colons, les commerces établis dans les principaux bâtiments de la ville sont remis aux Créoles (habitants nés au Mexique mais d'origine hispanique).
La plupart des femmes mayas se retrouvent avec quelques étals sur l'immense marché local ou patrouillent dans les lieux touristiques de la ville avec un œil sur les autorités qui ne leur pardonnent pas toujours les amendes dues pour l'illégalité des ventes de rue.
La Mairie Monumentale de Mérida et la Vue Dégagée depuis ses Balcons
Ces lois et d'autres émanent de la cabildo, installé dans un autre élégant bâtiment séculier soutenu par des arcades voûtées et d'où se projette une tour d'horloge suprême.
Les habitants de Merida marchent à l'ombre des nombreuses arcades autour de la Plaza de la Independencia.
On sort de l'ombre du jardin, on traverse une allée jaune et on monte un escalier intérieur qui dévoile plusieurs pièces aux somptueuses décorations antiques.
Personne ne remet en cause notre incursion, c'est pourquoi nous ne nous sommes arrêtés que sur le parapet du long balcon de l'immeuble.
De là, nous avons profité de la Plaza de la Independencia (nom officiel de la Plaza Grande).
On le voit au-dessus du toit formé par les couronnes de grands lauriers, percées du drapeau mexicain en son centre, par le fronton et les tours de la cathédrale, et les cimes d'autres édifices presque aussi élevés.
La Cathédrale de Mérida surplombant la « forêt » de lauriers sur la place centrale de Mérida.
Ce faisant, une troupe en robes d'artiste traverse la même passerelle que nous avions traversée et monte jusqu'au cabildo.
Des passants passent sous les vieilles fenêtres Mérida.
Meridian Pride de l'officier de police J. Mian
Avant de revenir à la réalité terrestre de la ville, l'agent de police J. Mian apparaît de l'intérieur du bâtiment avec pour mission de contrôler la légitimité du rassemblement inattendu.
Parlez, parlez, nous avons fini par l'inclure dans notre propre séance photo.
Non seulement les caméras ne l'intimident ni ne l'inquiètent - ce qui est rare lorsqu'il s'agit d'un bras de la loi - elles le rendent également visiblement fier, posant les bras derrière le dos et les traits définis.
« Voir, voir… » il nous supplie de pouvoir jeter un coup d'œil au petit moniteur avec l'avidité d'un narcisse en uniforme et hors de lui. "très au revoir, au revoir, je suis l'agent Mian. »
Garde en service dans le bâtiment historique du cabildo Merida.
L'agitation commerciale de Mérida et un centre gastronomique providentiel
A un certain moment, le soleil était à son apogée, la chaleur et l'humidité s'intensifiaient et aggravaient la pollution résidente dans les rues bouchées par les vendeurs de tout.
Nous avons traversé une succession de magasins de chaussures et de magasins de vêtements, héritages loin de la manne économique des années 80 et 90, lorsque d'innombrables maquilleurs (usines textiles) de la région produisaient et vendaient, avec d'énormes profits, une panoplie de vêtements.
Nous avons fait le tour de plusieurs magasins remplis de bibelots chinois et de la façade du marché municipal Lucas de Galvez.
Après, nous avons monté un escalier et, au fond, nous sommes tombés sur une terrasse intermédiaire occupée par les incontournables mangeurs (petits restaurants) qui complètent presque toujours les marchés. C'est ce que nous recherchions.
Un citoyen de Mérida descend les marches d'un immeuble colonial.
En un éclair, neuf ou dix petits restaurateurs ont commencé une course effrénée pour notre attention et nos pesos mexicains, et nous ont forcés à choisir les huit ou neuf que nous rejetterions. Nous n'avons pas eu la patience ni même l'énergie de comparer les menus.
Sur l'un des murs, un panneau avec une pyramide et d'autres motifs mayas peints dans un kitsch souillé par le temps annonçait l'affaire de Carmita La Mesticita !
C'est là que nous nous asseyons, poussés par la douceur de l'appel du propriétaire : «Bienvenue seños. A quoi peuvent-ils servir ?” et savourez un déjeuner traditionnel métis revigorant, en attendant que la chaleur se fasse sentir.
Un chauffeur de taxi qui nous parle s'intéresse à l'alimentation et à la santé. Il témoigne sans crainte que les plats traditionnels du Yucatan sont à mi-chemin d'une longue vie : « tant que tu ne manges pas la merde que les gringos ont apportée ici, tu as tout pour vivre longtemps et bien.
Mon père a déjà 90 ans. Ma mère a 80 ans. Et deux de mes grands-parents sont vivants à plus de 100 ans.
Vous aurez bien raison.
La Grande Cathédrale de Mérida et la vie métisse de Mérida aux alentours
Au crépuscule, nous nous sommes dirigés vers la Praça de Santa Lucia, une scène de spectacles musicaux et de danse que nous ne voulions pas manquer.
En chemin, nous avons regardé de plus près la cathédrale de Mérida.
Habitants de Mérida devant l'imposante cathédrale de la ville.
À droite de sa porte sud, se trouve un tableau de Tutul Xiú, un chef maya allié à Francisco de Montejo. Ensemble, Montejo et Xiú ont vaincu les Cocomes Maya.
Puis Xiú s'est converti en Le christianisme.
Ses descendants vivent toujours à Merida.
De l'autre côté de la rue, nous voyons une autre scène digne du temps des seigneurs et de leurs vassaux, quoique se déroulant de nos jours.
Le propriétaire d'une petite flotte de callosités des pourparlers touristiques sur un téléphone portable allongé sur le banc de l'un d'eux.
Les chauffeurs de char se divertissent en attendant les passagers.
Cinq chauffeurs et assistants, tous pareils sous des chapeaux de cow-boy, font de lui une compagnie subordonnée évidente, assis dans le reste des sièges et autour.
Ils attendent des instructions ou des passagers qui arrivent en retard et sourient de ravissement lorsque nous sommes obsédés par la scène pittoresque.
Vaqueria Yucatéca
Nous continuons à nous éloigner de la Plaza Grande vers Santa Lucia, parmi de plus en plus de façades de grandes demeures seigneuriales adaptées aux musées, aux institutions étatiques ou privées ou aux entreprises élégantes.
Bâtiment colonial lumineux contre le ciel bleu du nord du Yucatan.
A notre arrivée, nous avons remarqué le laxisme de la ponctualité mexicaine.
Nous ne voyons aucun signe du spectacle qui devait commencer. Un marchand ambulant installe même un stand snack.
Deux jeunes frères nous tendent des bracelets et des cuillères artisanaux. Peu de temps après, les techniciens chargés de régler le son et les premiers fans de la vaqueria Yucateca – c'est ainsi que s'appelle l'exposition régulière – déterminé à obtenir une place au premier rang.
Au bout d'une heure, le public est composé.
Un présentateur octogénaire mais en grande forme apparaît en costume typique, dans un guayabera, pantalons et espadrilles Yucatecan blancs.
Inaugure le spectacle et une série de blagues entre chaque représentation qui, popularuchas et vraiment sexiste, provoquent des rires hystériques chez le public féminin. "Les femmes sont comme les yerbabuena. Arriba tienen la yerba et basse la cosa bon"...
Les artistes argentins que nous avions rencontrés dans le cabildo et dans les rues de la ville se distinguent avec une grande notoriété. Entre les deux, il y a la déclamation poétique.
Avant la clôture, il y a des événements que les spectateurs en ont plus que marre de regarder mais qu'ils préfèrent quand même.
Moment de danse d'un spectacle traditionnel organisé le week-end à Mérida.
Nous apprenons à connaître le folklore régional rapide et diversifié de l'État du Yucatan, qui est désormais appelé vaqueria yucatèque.
Mode qui trouve son origine dans les fêtes populaires que les grands éleveurs de bétail de ces régions des Amériques organisaient, surtout avant les forges des animaux.
Une tâche qui a nécessité un effort énorme. Il méritait une récompense digne.
