La traversée de l'Atlantique depuis Lisbonne prend neuf heures.
Nous avons passé presque tout notre temps au-dessus d’une eau salée et bleutée. Avec de la chance, même dans la première moitié du parcours, nous avons aperçu quelques îles des Açores. De mai à fin octobre, en pleine saison cyclonique, le vol s'avère un peu plus turbulent, sans rien d'appréhensible.
Terminant presque le parcours en arc de cercle visant la latitude du tropique du Cancer, au-dessus du nord de l'archipel des Bahamas et à la limite de la péninsule de Floride, le hublot de l'avion encadre une compensation paysagère inattendue.
Dans une zone laissée par un ouragan qui déferle vers le nord, des centaines de petits nuages éthérés planent au-dessus de la mer lisse et translucide.
Leurs ombres semblent flotter juste en dessous, en zones abondantes qui éclipsent celles de quelques parcelles de récif.
Nous progressons vers le sud-ouest.
Ces taches cèdent la place à une longue barrière, recouverte de vagues de sable corallien, si blanc que la surface les teint en cyan.
Le survol nous maintient sur ce ton et dans un émerveillement absolu pendant encore quinze minutes.
Jusqu'à ce que l'on franchisse une véritable langue de terre, consolidée au point de supporter végétation et bâtiments.
Miami : porte d’entrée vers l’Amérique latine en vue
C'est la frange branchée de Miami Beach.
Lagon parsemé d'îlots, presque tous construits, il est relié à la Floride adjacente par quatre ou cinq routes et ponts imposés au lagon.
Au moins trois d’entre eux mènent au cœur de la grande métropole que nous avions pour destination finale. La direction du vent nous imposait que, pour atterrir, nous devions encore entrer et faire le tour des Everglades, la prairie inondée qui contient la ville à l'ouest.
L'atterrissage et l'incursion dans l'immense aéroport renforcent ce que nous avions déjà vu lors de précédentes visites. Nous arrivons aux Etats-Unis.
Les gens qui franchissent l'entrée et que nous rencontrons ont presque tous des looks hispano-américains. Ils parlent un espagnol adouci par le climat plus chaud.
Lorsqu’ils nous approchent, ils ont du mal à déterminer si nous sommes « comme eux » ou non. En conséquence, ils passent à l’anglais accentué requis par les protocoles professionnels.
La domination linguistique que nous ressentons à notre arrivée est le symptôme d’une réalité plus large. Aux USA, seule New York accueille plus de visiteurs annuels que Miami.
Si, comme dans notre cas, des Européens et plus encore des Nord-Américains y débarquent, la majeure partie des étrangers vient de la large moitié sud de l'Amérique, qui, comme la Floride, a été découverte pour le Nouveau Monde par les Espagnols et qui est restée hispanique. .
La grande exception à cet univers réside dans les millions de passagers brésiliens, répartis entre touristes, travailleurs immigrés et récents convertis américains.
Protagonisme cubain à Miami
En raison de la proximité et de l'intense exode qui a suivi la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959, il y a plus de 1.2 million de Cubains. Le fait que le quartier cubain le plus célèbre de Miami s'appelle Little Havana s'avère illusoire.
Près de la moitié de la population du comté de Miami est d'origine cubaine. Les réfugiés les plus riches ont quitté Cuba dès qu'ils ont compris que le tournant communiste-révolutionnaire de l'île les condamnerait. Au fil des décennies, beaucoup d’autres nous ont suivis, tant bien que mal, certains à bord d’avions et de gros bateaux.
D'autres, le balseros, sur des radeaux improvisés qui, dans certains cas tragiques, les ont trahis.
Le centre de dominos et de convivialité où des milliers de cubains socialisent quotidiennement.
La Petite Havane, avec ses bars, ses peintures murales, ses bars à cigares et le parc Máximo Gomez où les Cubains jouent à des jeux de dominos et à des tournois bruyants, discutant des dernières nouvelles sportives et politiques de leur nouvelle patrie, montre le côté pittoresque de la migration cubaine.
Partout dans le comté, les monuments de l'esprit d'entreprise de ces nouveaux arrivants se distinguent.
Jorge Mas Santos est né à Miami (en 1962), fils d'immigrés cubains. Il est président de MasTec, une multinationale spécialisée dans la construction et les infrastructures, basée à Coral Gables.
Même s'il est considéré comme un milliardaire, dans l'incroyable réussite financière des habitants de Miami, il ne figure même pas dans le Top 10. Pourtant, sa fortune estimée à 1.3 milliard de dollars lui a permis d'acquérir le club de football Inter Miami et, En juillet 2023, embauche pour des valeurs extraterrestres (lire entre 50 à 60 millions annuels), la star argentine en déclin Lionel Messi.
Miami et ses autres latino-américains
L'autre grande communauté latino-américaine de Miami est composée de Portoricains toujours créatifs, qui sont aujourd'hui plus de deux cent mille. Les Colombiens et les Mexicains suivent. Ces derniers temps, seul Madrid peut rivaliser avec Miami en matière d'accueil des Hispano-Américains.
Tous deux assimilent, sans hésiter, les investissements immobiliers qu'ils y réalisent. Tous deux offrent, en retour, des expériences sophistiquées et cosmopolites.
En termes météorologiques, le froid hivernal de Madrid est comparable à la chaleur excessive, à l'humidité et aux ouragans de l'été de Miami.
Si excessif ces derniers temps que les autorités ont décidé de nommer un chef de service thermique pionnier.
Année après année, alors que l'hiver arrive dans l'hémisphère nord, une autre communauté, généralement saisonnière, rejoint la communauté latino-américaine de Miami. Elle est composée de retraités nord-américains et de nomades numériques (Américains et Canadiens) qui se réfugient, à Miami, de l'hiver glacial du grand Nord.
Depuis que le Venezuela a emprunté le même chemin idéologique que Cuba, les Vénézuéliens sont arrivés et se sont installés en nombre considérable, attirés par les possibilités infinies de ce sud étouffant, au pays des opportunités.
Miami Beach, le front de mer et la baie de Miami
En découvrant Miami, nous avons déambulé dans le domaine Art Déco de Miami Beach, que les autorités ont transformé en une île offrant un espace pour l'art, la culture et une coexistence multinationale plus saine.
Même si cela ne semble plus grand-chose, de ce qui était un repaire festif rempli des vices combattus à la télévision et en ville par les brigades "Miami Vice» et, à sa manière sanguinaire, plus tard, par « Dexter ».
Au fil des années, cette vague d’évolution s’est étendue à d’autres quartiers de Miami. Il a inspiré d’autres villes de Floride et des États voisins à suivre son exemple.
Même les abandonnés et dégradés Quartier Wynwood a laissé la place à une vaste galerie d'art urbain. Et, avec cette métamorphose, ses rues et ses bâtiments ont acquis une énorme valeur sur le marché immobilier.
Le portique des Wynwood Walls rêvé par Tony Goldman.
Nous avons exploré le front de mer de Miami et la baie de Miami qui s'étend entre eux.
Une promenade guidée en bateau à travers ces backwaters nous révèle – maintenant de bas en haut – le prolifique ligne d'horizon de Miami, constitué de gratte-ciel mesurés, assez exubérants.
Plus tard, depuis l'une des îles de la baie, nous terminions la journée en admirant comment, avec la rémanence, son profil grisâtre se transformait en un festival de lumière, deux de ses ponts s'éclairant d'un bleu presque fluorescent.
Les innombrables carrés dorés des gratte-ciel se reflètent dans l’eau, brillant sur le bleu du ciel ultime.
Toujours le matin, derrière les immeubles et au-dessus, une façade de cumulus nimbechargés et bleutés, ils s'apprêtaient à envahir la ville, à pleuvoir, à flasher et à faire transpirer les habitants.
Si l’on prend en compte l’appétit de la Floride pour attirer et souffrir des ouragans, il s’agissait tous de maux mineurs.
Little Haiti et la genèse historique de Miami
Les autres jours, nous explorons différents quartiers de la ville, moins visités, car moins sûrs et surtout moins touristiques.
À Little Haiti, on retrouve le pendant de Little Havana, bien plus loin, au nord, du CBD de la ville.
Là, dans ce qu'on appelle Lemon City, étaient concentrées une grande partie des Haïtiens, des Bahaméens et des Caraïbes venus d'autres endroits, dont beaucoup étaient des immigrants ancestraux de la ville, arrivés depuis le début du XXe siècle. Aujourd’hui, ils sont réunis au sein d’une communauté majoritairement afro-américaine de près de 30 mille habitants.
Les habitants de Little Haiti vivent dans une extension de petites maisons à un étage, dans des rues aux noms français-créoles. On les voit, humbles, dégradés, mais, comme Miami en général, aérés et rafraîchis par une généreuse strate d'arbres que le temps irrigue.
Sur le plan architectural, le bâtiment lumineux du marché et la statue en l'honneur de Toussaint L'ouverture, le général noir qui a déclenché la révolution haïtienne, se démarquent.
On dit que Miami est l'une des rares villes des États-Unis fondées par une femme, en l'occurrence Julia Tuttle, une productrice d'agrumes qui, face à la nécessité de transporter ses fruits, a convaincu un magnat nommé Henry Flagler de faire le chemin de fer qu'il a construit traverse ses terres.
Les rails augmentaient la valeur des plantations et des propriétés. En un instant, en raison de la migration, les habitants de Miami sont passés de trois cents à plusieurs milliers. Cependant, plus de deux millions.
Le nom emblématique et sonore qu'il porte vient du terme Mayami (grande eau) que les indigènes Calusa et Tequesta utilisaient pour l'actuel lac Okeechobee et pour l'ethnie Mayami qui habitait également ses rives.
Il conserve sa touche ironique que, deux siècles après – des conquérants espagnols à l'armée américaine – les envahisseurs de l'Amérique aient soumis les indigènes de ces régions, le monde semble divisé entre deux manières divergentes de prononcer le nom de la ville : entre le Mayami original et le Míami hispanique.
Pour Miami, cela ne fait aucune différence. La ville a tout un monde à séduire et à accueillir.
COMMENT Y ALLER
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