Le parcours nous a dicté de remonter le peu plus de 3km qui séparaient Manang et Braga (Brakra).
Ce dernier village nous avait tellement surpris et plu que la simple perspective de le traverser à nouveau avant de progresser sur le circuit ne sonnait que comme la récompense.
Par une matinée ensoleillée, nous avons rejoint un groupe international de compagnons de circuit et sommes partis.
Pendant une demi-heure, nous avons marché le long de la route Manang Sadak qui suivait la rivière Marsyangdi. Peu après Braga, nous la traversons par un pont suspendu en fer et en fil de fer qui nous conduit au sol sec et graveleux de la grande vallée alluviale.
Comme toujours dans ces régions montagneuses du Népal, nous nous retrouvons bientôt face à un versant sans fin, un autre des nombreux versants de la chaîne des Annapurna que nous avons continué à longer.
Vue depuis le versant de la montagne Annapurna III, la 42e montagne du monde.
En haut de la pente des Annapurnas ci-dessus
En l'occurrence, situé quelque part au pied de deux des somptueux sommets népalais de l'Himalaya, l'Annapurna III (7.555 42 m), XNUMXe plus haute montagne de la face de la Terre, et le gangapurna, une centaine de mètres plus bas.
De là, à mi-chemin de la vallée, nous pouvions encore voir ses sommets enneigés, dominant une forêt de pins saupoudrés de blanc.
La vallée a duré ce qu'elle a duré. En un éclair, nous nous livrons à un sentier escarpé qui serpente la pente, ici et là, enneigé ou boueux par la fonte des zones ensoleillées.
Indication en caractères népalais, sur la neige sur le versant de la montagne Annapurna III.
En montant, nous avons perdu la trace de la couronne blanche des montagnes, où le Lac de glace (Kicho Tal) auquel nous étions récemment montés.
Simultanément, le temple bouddhiste tibétain et le Maisons de Braga et, au plus loin, ceux de Manang s'exposaient et se glissaient vers leur versant opposé, d'où, jusqu'alors, nous ne les avions pas encore appréciés.
Vue sur Braga (Brakka) depuis le sentier qui monte à la grotte de Milarepa.
Une ascension douloureuse
Nous sommes montés. Nous grimpions au rythme que nous autorisaient nos cuisses brûlantes, nos cœurs battant comme des fous, nos poumons noyés par le même air froid, lourd, de moins en moins oxygéné, qui faisait rougir nos joues.
C'est en haletant que nous avons progressé. Et haletants, nous sommes entrés dans une clairière qui abritait un stupa et un circuit de drapeaux bouddhistes multicolores et ondulants qui glorifiaient un repos déjà tant désiré.
Quelques dizaines de zigzags glissants plus tard, nous abandonnons la dictature du pin vert-brun pour une crête en surplomb qui nous ouvre un nouveau panorama.
Panorama depuis le sentier qui mène à la grotte de Milarepa, en aval de la rivière Marsyangdi.
En face, Chulu (6419m), la montagne qui avait Braga à sa base. Au sud-ouest, la vallée du Marsyandgi dans toute son ampleur, enserrée par la suite de montagnes majestueuses qui, de la déjà lointaine Chame, nous avons laissé derrière nous.
Et au-dessus, une séquence par comparaison dénuée de piste, rendue à une végétation arbustive brûlée par l'hiver et par le vent.
Nous montons un peu plus sur cette pente. Nous avons aperçu une nouvelle corde à linge de drapeau bouddhiste, à un moment donné, bordée d'un escalier grossier fait de dalles de pierre taillée et ajustée juste assez pour générer des marches difficiles.
Avant de l'atteindre, un panneau carré avec un fond ocre et un texte jaune exhaustif attire notre attention. "La grotte de Milerepa, une croyance religieuse intéressante!" était le titre.
en marge de la acclimatation indispensable, c'était pour le bouddhisme, pour le sens de ce lieu et sa mystique, pas tant pour la grotte elle-même, que nous étions là. En conséquence, nous nous sommes arrêtés pour étudier le synopsis inattendu.
Un grand panneau au bord du sentier résume l'histoire de Milarépa et de sa grotte.
Voyage à travers la vie de Mila Thö-pa-Ga, mieux connue sous le nom de Jetsün Milarepa
Il résumait la vie de Milarepa – Jetsün Milarepa, née Mila Thö-pa-Ga -, une Tibétaine qui, malgré des débuts peu prometteurs, vécut et devint célèbre dans le bouddhisme aux XIe et XIIe siècles.
Une grande partie du peu que l'on sait de sa vie provient d'œuvres pionnières écrites par Tsangnyon Heruka (nom de l'auteur traduisible par Tsang's Mad Heruka), dès le XVe siècle.
Entre réalité et légende, Tsangnyon Heruka a compilé ce qui a longtemps été raconté de génération en génération sur Milarépa, en deux titres désormais classiques de la littérature tibétaine : «La vie de Milarépa"Et"Les recueils de chants de Milarépa ».
Si l'on ne compte pas sur les écrits et les témoignages oraux, il n'y a que quelques reliques qui sont attribuées à Milarépa, notamment un manteau en peau d'ours qu'il utilisait dans les jours les plus glacials.
Milarépa : de la jeunesse troublée au sorcier incontrôlé
Maintenant, selon la biographie, Milarepa est née dans une famille aisée. À la mort de son père, ses oncles l'ont privé, ainsi que sa mère, des richesses auxquelles ils avaient droit.
Mais Milarepa a également perdu plusieurs autres membres de sa famille et amis, victimes de factions rivales dans son village.
À un moment donné, à la demande de sa mère, Milarepa a quitté la maison dans le but d'apprendre la sorcellerie et d'acquérir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de se venger.
Devenu sorcier.
Un sorcier si étonnant qu'il ne pouvait plus gérer ses actions et a fini par assassiner plusieurs personnes.
Détail des statuettes de Bouddha à l'intérieur du temple de la grotte de Milarepa.
Des années plus tard, il l'a regretté. Désespéré pour la résurrection, il est devenu l'apprenti de Marpa le traducteur, un sage bouddhiste.
Milarépa s'est donné corps et âme au bouddhisme et a subi des épreuves initiatiques successives d'humilité et d'obéissance imposées par le maître afin de renverser le karma négatif qu'il portait.
Milarepa les a surmontés avec altruisme et diligence.
Le maître accepta de continuer à l'instruire et lui donna de précieux enseignements tantriques, des cas de transmissions d'aura. tumum et mahamoudra, un grand sceau spirituel qui confirme que tous les phénomènes sont marqués par le binôme indissociable de la connaissance et du vide.
Un arbre phénoménal sur le lit de la rivière Marsyangdi desséché par le rude hiver des Annapurnas.
Milarepa, l'apprenti qui a conquis la perfection de Siddha
Milarépa a rapidement atteint une forme physique et une illumination spirituelle qui lui ont valu le rare statut de Siddha.
Le jeune apprenti a évolué pour devenir l'un des yogis et poètes les plus réputés de la Tibet. Et Marpa a décidé qu'il devrait voyager et pratiquer la méditation ermite, en communion fidèle avec la nature, dans des grottes et des retraites de montagne.
C'est au cours de ses pérégrinations que sa vie entra dans la grotte de Milarépa. Nous avons continué dans son sillage, punis par la nature inclémente de la gravité.
Escalier menant à la gompa de la Gruta de Milarepa.
Nous avons conquis l'escalier dallé. Au sommet, entre des drapeaux agités par le vent qui a failli nous faire décoller, nous avons dévoilé une structure quelque part entre un portail et une niche ouverte qui abritait une grande statue de Bouddha.
Certaines sources affirment que ce portail mène à la grotte insaisissable qui accueillait l'ascète. Dans ce cas, et à l'époque, l'accès à l'intérieur s'est avéré interdit.
À la recherche de la grotte insaisissable de Milarepa le Népalais
Quoi qu'il en soit, les récits de voyageurs distingués attestaient que cette entrée n'était que symbolique, que le véritable abri dans le roc, d'où jaillissait la source éternelle qui donnait à boire à Milarépa, serait à quinze minutes en haut de la montagne.
Et que le grand tremblement de terre d'avril 2015 qui a dévasté Katmandou et touché une grande partie du Népal, l'aurait fait s'effondrer.
Même dans toute son intégrité, la grotte de Milarépa que nous recherchions n'était qu'une des vingt grottes dans lesquelles le sage s'était réfugié de son vivant. Loin d'être le plus connu.
Fidèles bougies allumées devant l'autel de Jaksun Milarepa, près de Brakka.
Celle-ci, connue sous le nom de grotte de Namkading, était à des centaines de kilomètres à l'est, située sur un versant en contrebas de la route de l'amitié sino-népalaise, au cœur du territoire tibétain qui, à partir de 1950, Pékin transformé en chinois.
La grotte désormais népalaise qui nous y avait emmenés depuis Manang n'assurait à l'ermite guère plus qu'une douloureuse survie.
un être vivant mais proche
L'histoire raconte que, après la nourriture avec laquelle il avait voyagé, Milarépa subsistait de plantes comestibles qu'il avait trouvées dans les environs.
Le manque de nourriture, de vêtements et de compagnie a contribué à ce qu'il reste concentré sur le but spirituel supérieur de sa retraite, au point où il réussit, au lieu de chasser les démons envahisseurs de l'abri, à leur imposer les principes comportementaux bouddhistes de Dharma.
Le coût physique de cette spiritualité s'est avéré atroce. Les quelques pèlerins qui visitaient occasionnellement le lieu rapportaient des rencontres avec un quasi squelette aux cheveux longs et à la peau teint d'un verdâtre extraterrestre, en raison des fortes doses de chlorophylle qu'il consommait.
Au fur et à mesure que les siècles passaient et que la réputation religieuse de l'ascète grandissait, sa retraite des Annapurnas méritait de plus en plus de pèlerinages de fidèles bouddhistes.
Allié à la récente notoriété du Circuit des Annapurna auprès des alpinistes et des randonneurs, qui y amène chaque année des centaines de nouveaux croyants et curieux.
Gruta de Milarepa : le pèlerinage qui sert aussi à l'acclimatation
Souvent, indigènes et étrangers partagent le temple qui leur est dédié dans le gompa sommet.
Une vue de la gompa de la grotte de Milarepa qui abritait autrefois des dizaines de moines bouddhistes.
Nous avons déambulé dans des bâtiments élémentaires qui servaient de chambres à des dizaines de moines installés là. Aujourd'hui, il y en a au maximum deux, ou trois, selon la situation ou l'occasion.
Mis en évidence ci-dessus, au pied de la grande colline rocheuse, nous trouvons le petit temple qui bénit la gompa et ses visiteurs. Nous avons laissé nos chaussures à la porte, accompagnés d'un grand moulin à prières bouddhiste. Une fois purifiés, nous entrons.
Les croyants enlèvent leurs chaussures à l'entrée du temple bouddhiste dans la grotte de Milarepa.
Nous essayons de nous intégrer dans le mysticisme de la lumière des bougies et de la fenêtre encore colorée du sanctuaire. Quelques instants plus tard, une famille népalaise nouvellement arrivée nous surprend.
Conscients de l'exiguïté de l'espace, nous leur avons donné la priorité ainsi qu'à leurs rites de foi : offrande d'encens, allumage de bougies au pied de l'autel et murmure de mantras.
Preuve d'une existence surnaturelle
Plus nous prenions conscience du martyre auquel Jetsün Milarepa était soumis, plus nous devenions convaincus du sérieux de sa sacralisation, réalisée après que les autorités bouddhistes y eurent vérifié la libération totale du monde matériel et la Perfection bouddhiste exigée d'un Siddha.
Des biographies ultérieures ont même décrit Milarepa comme un bouddha tibétain, même s'il n'a jamais vécu ni reçu d'enseignements d'un maître indien ni même visité l'Inde.
Indication en népalais sur le chemin de la grotte de Milarepa.
Qu'elles soient le résultat de la sorcellerie qu'il avait apprise dans sa jeunesse ou de capacités qu'il a acquises plus tard, Milarépa a prouvé sa maîtrise devant un public d'étudiants bouddhistes. ionique.
L'un des exploits qu'il a présentés était de déplacer une main dans les airs avec une vitesse et une force telles qu'elle a généré une explosion sonore qui a résonné dans la caverne.
L'autre est allé en poussant d'une main la paroi de sa grotte afin de lui faire mouler la roche comme si elle était faite d'argile et, en la laissant, son moule. Certains étudiants ont essayé d'imiter les exploits de Milarépa.
Ils n'ont eu que des blessures aux mains et de la frustration.
Le retour aussi saint à Manang
La fatigue, le froid et le vent ont commencé à blesser nos corps profanes. Avec le soleil sur le point de tomber derrière les montagnes, il était grand temps pour nous d'inaugurer notre retour.
Nous regardions toujours la murène glaciaire qui, juste à côté, coulait dans les Annapurnas. Ensuite, nous retournons vers les zigzags de la pinède et le lit de Marsyangdi.
Chevaux intrigués par le passage d'une suite humaine sur leur pâturage dans le lit asséché de la rivière Marsyangdi.
Au lieu de la traverser tout de suite jusqu'à Manang Sadak, nous avons décidé de revenir à travers l'immensité que le fleuve avait rendu praticable. Nous croisons des chevaux qui paissent sur une paille presque peu profonde.
Déjà à l'ombre, à proximité du pont jouxtant le Manang, nous nous laissons dépasser par un long troupeau noir et blanc de chèvres hirsutes.
Troupeau de chèvres sur le point de retourner à Manang après une journée de pâturage sur les rives de la rivière Marsyangdi.
quand on rentre Manang, nous sommes doués des derniers rayons de soleil de la journée illuminant le secteur nord et de la vue d'une file de femmes faisant tourner les moulins à prières du village, réchauffées par la bénédiction de la grande étoile et par le réconfort communautaire de leur foi.
