Mindelo, São Vicente, Cap-Vert

Le Miracle de São Vicente


Fin d'un autre jour
Le soleil se couche derrière Monte Cara et orangé la baie de Porto Grande et son port de plaisance.
ville miraculeuse
Les maisons de Mindelo disposées autour de la baie de Porto Grande, avec Monte Cara en arrière-plan.
Ombre fugace
Moto garée à l'ombre d'un bâtiment indigo en décomposition.
derrière le but
Client dans un bar de Mindelo au décor de foot.
Tribunaux de Benfica
Les barbiers du salon de coiffure Benfica (Av. Marginal) en pleine action.
en bonne compagnie
Bâtiment de l'ancienne entreprise Figueira e Cia, Lda, l'une des plus emblématiques de l'avenue Marginal.
le découvreur
Statue du découvreur Diogo Afonso au-dessus du sable et de l'Av. Marginal.
Le marginal
Marginal do Mindelo fermé par l'un des pics ocres qui entourent la ville.
Le palais du peuple
Les cyclistes passent devant le Palais du Peuple, ancien Palais du Gouverneur.
Ombres et couleurs
Le passager passe devant un bâtiment particulier dans le quartier historique de Mindelo.
baignade coucher de soleil
Les sauveteurs de Prainha emballent une planche avec le soleil tombant presque derrière Monte Cara
colporteurs
Les Mindelenses improvisent une vente dans une rue usée de la ville.
São Vicente a toujours été aride et inhospitalier. La difficile colonisation de l'île a soumis les colons à des épreuves successives. Jusqu'à ce que, enfin, sa baie aux eaux profondes providentielle permette à Mindelo, la ville la plus cosmopolite et la capitale culturelle du Cap-Vert.

L'extension arrondie de Mindelo, avec ses maisons pastel et prolifiques voulant avaler d'un coup l'anse qui lui servait de moule, n'a fait que compliquer la mission de trouver un point d'observation privilégié.

On nous en avait signalé deux, comme on pouvait s'y attendre, toutes deux situées sur le versant qui enserre la ville, surtout à l'est.

Deux ou trois demandes de directions plus tard, toujours un peu perdues sur une deuxième ou troisième ligne dans le quartier de João d'Évora, expliquez le début du sentier vers Monte Alto que nous recherchions, nous espérions le chemin vers l'un des bienheureux vues sur l'île.

Donc c'était confirmé.

Le Panorama de Glorious Mindelo, depuis le sommet du Monte Alto

Déjà au sommet, on peut voir comment ses 126 mètres et la pente de la colline l'avaient transformé en une étrange île géologique, un fier ocre résistant entouré de maisons et d'établissements qui, au fil du temps, les peuples capverdiens et étrangers ont fait l'expansion de le Mindélo.

En contrebas, concentriques vers l'extrémité nord de la baie, on apercevait les édifices les plus solides de la ville, sans grande logique ni corsets architecturaux.

Ville de Mindelo, São Vicente, Cap Vert

Les maisons de Mindelo disposées autour de la baie de Porto Grande, avec Monte Cara en arrière-plan.

Certaines maisons de plain-pied, ou un peu plus. D'autres, des immeubles déjà de quatre voire cinq étages.

Tous dans des tons pastel, tous nichés dans les contreforts qui, de là, montent doucement sur 8 km jusqu'aux 750 m de Monte Verde, le zénith venteux de São Vicente.

Autrefois sûre d'elle, Mindelo ne se satisfaisait plus de l'environnement plus accueillant et bienfaisant de Porto Grande. Nous avons apprécié le panorama dans d'autres directions et même derrière la colline qui nous soutenait.

Les maisons s'étendaient juste là, dans une mer de ciment en blocs qui, plus on s'éloignait de la mer, plus elle devenait grise, sans les éclaboussures de blanc et autres couleurs typiques du noyau urbain.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, Ombres et couleurs

Le passager passe devant un bâtiment particulier dans le quartier historique de Mindelo.

De ce sommet, on apercevait les bateaux de plaisance, dans la marina, quelques ferries.

Et certains cargos ont peint le bleu marine de l'Atlantique, des points d'arrêt qui ont mis en évidence la grandeur opposée et accidentée de Monte Cara (490m), plus loin à l'ouest sablonneux et sec de Lazareto, Monte Sossego, également bordant des zones qui, à l'exception de quelques exceptions, Mindelo n'est pas encore occupée.

Nous avons mis fin à la contemplation élevée qui nous divertissait. Nous sommes retournés à la base de Monte Alto, à la voiture et à l'Avenida Marginal d'où nous étions partis.

Le bord de mer qui unit Mindelenses à Mindelo, São Vicente

Nous retrouvons la jetée complémentaire du Pont d'Água dans son oasis verdoyante de Bohemian Chick. Dès que nous traversons la route de Praça Dom Luís, nous retournons à Mindelo séculaire, resplendissant d'histoire, de vie et de morabeza qui enchante le plus ceux qui le visitent.

Rua Libertad d'África nous emmène à l'élégance et à l'importance de l'ancien Palais du Gouverneur, aujourd'hui, à l'époque de la Démocratie engagée à se montrer exemplaire, appelé Palais du Peuple.

Rose et blanc, le manoir apparaît, à quiconque passe, comme une scène d'Alice au pays des merveilles, tombé, en bon état, du ciel bleu au-dessus.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, Palais du Peuple

Les cyclistes passent devant le Palais du Peuple, ancien Palais du Gouverneur.

Ils passent à côté de lui, passants absorbés par leurs corvées. Piétons en mode défensif face au trafic de passage.

Les automobilistes, évitant le mini-giratoire peu profond, constitué de parterres de fleurs classés, que les autorités ont pensé à y installer.

L'art, également sous forme d'installations, abonde dans le Palais du Peuple.

Surmontant, depuis 1975, la logique d'habitation des gouverneurs coloniaux, en plus d'embellir le manoir, Mindelo le dédia à l'expression artistique déjà prolifique de la ville, un cas unique de créativité dans l'archipel, un cas sérieux dans la Macaronésie, plus large. .

Mindelo et son aptitude artistique incontournable

Nous errons vers le sud sur la trame urbaine. Nous sommes passés devant la mairie de île de São Vicente.

Nous nous retrouvons à Pracinha da Igreja, face à l'église de Nª Srª da Luz, le nombril de Mindelo, autour de laquelle se prosternent ses maisons et ses rues pionnières, à commencer par la Rua da Luz que nous marchions.

En l'absence d'art prémédité et signé, Mindelo dévoile, juste à côté, une version casual qui nous laisse abandonnés.

En retrait de la façade du temple, un vieil édifice autrefois d'un bleu pâle égal au ciel, s'est écaillé sous la sécheresse implacable de São Vicente.

Devant sa propre façade, un acacia égaré s'élevait juste au-dessus du rez-de-chaussée.

Déterminé à éviter que la peinture de la moto ne finisse comme celle de l'immeuble, un habitant l'a gardée à l'ombre éphémère de l'arbre.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, Acacia

Moto garée à l'ombre d'un bâtiment indigo en décomposition.

La chaleur estivale, le manque d'eau et d'ombre, la difficulté de semer et de récolter, ainsi que l'élevage des animaux étaient les principaux obstacles rencontrés par les pionniers.

D'autres allaient émerger.

Selon la charte royale de D. Afonso V, c'est Diogo Afonso, écuyer de l'infant D. Fernando, qui a découvert São Vicente, ainsi que le Brava, du São Nicolau, Saint Vincent, Santo Antão et deux autres îlots, Branco et Raso.

Pour cet exploit de 1462, le navigateur conserve également une statue de bronze au-dessus du front de mer.

Parmi les bateaux de pêcheurs et celui qui, lorsque la plage de la mer pénètre pleinement, l'Atlantique atteint presque jusqu'aux pieds, lui prêtant allégeance.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, statue de Diogo Afonso

Statue du découvreur Diogo Afonso au-dessus du sable et de l'Av. Marginal.

La vie trépidante de l'Avenida Marginal de Mindelo, São Vicente

Le milieu de l'avenue est marqué par de grands palmiers. On voit ses ombres gracieuses se projeter sur les façades multicolores qui l'entourent, maisons des commerces établis et itinérants les plus distingués.

Ici et là, la relation quasi ombilicale entre le Cap-Vert et Portugal il saute en vue.

A proximité, la réplique du Tour de Belem. Il a été inauguré en 2010 avec la présence du président de l'époque, Cavaco Silva, en visite au Cap-Vert, pour célébrer les 550 ans qui se sont écoulés depuis l'arrivée des navigateurs portugais.

Dans un salon de coiffure pittoresque, le drapeau national coexiste avec un éventail de calendriers, d'emblèmes et de photographies du Benfica.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, salon de coiffure

Les barbiers du salon de coiffure Benfica (Av. Marginal) en pleine action.

Il y a plusieurs joueurs de Grandioso, leurs rivaux et convoqués en équipe nationale portugaise, nés au Cap-Vert ou enfants de parents cap-verdiens qui conservent la double nationalité.

Une des nombreuses fois où nous avons marché le long de l'Av. En marge, nous croisons Vânia et Riseli, jeunes vendeuses de fruits et légumes.

La conversation amène la conversation, on entre dans une perspective non sportive sur le sujet de la paternité. Sa confession résignée laisse bouche bée : « ici au Cap-Vert, un homme n'est bon qu'à faire des enfants.

Après, il évite même de passer par nous pour qu'on ne demande rien. "Alors il ne vous reste plus que la partie amusante, comment est-ce possible?" rétorquons-nous.

"C'est exact. Ceci, ici, n'a rien à voir avec Portugal! J'ai un fils. Seuls moi et mes parents prenons soin de lui. Elle en a déjà deux, c'est la même chose… »

Certains Mindelenses, fans des cartes, s'adossent au bronze de Diogo Afonso, dans l'intervalle des matchs disputés sous quatre hangars.

Le long écart historique entre la découverte et la colonisation

Aujourd'hui, les Mindelenses sont au nombre de plus de soixante-dix mille. Ils ont droit à ces pauses ludiques intenses, animées par les discussions autour des événements footballistiques de l'ancienne métropole.

Au cours des nombreuses décennies qui ont suivi la découverte de Diogo Afonso, les rares tentatives de colonisation ont échoué, certaines plus dommageables que d'autres.

Les pirates et les corsaires, ceux-ci, se sont habitués à utiliser la baie de Porto Grande comme repaire pour leurs attaques contre les navires des puissances colonisatrices.

La position centrale de São Vicente, tremplin providentiel de la navigation vers l'Amérique du Sud, conduit également les Hollandais à y regrouper leur flotte en 1624, dans le but de prendre la baie de Tous les Saints aux Portugais (Salvador) et, de là , ce qu'ils pourraient obtenir du Brésil.

Ce n'est qu'un siècle et demi plus tard, déjà saturé de tant d'abus et d'abus continus de l'archipel (notamment par des pirates), que les autorités portugaises ont imposé le peuplement de São Vicente.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, Marginal

Marginal do Mindelo fermé par l'un des pics ocres qui entourent la ville.

Enfin, le règlement qui a préconisé à Mindelo

Près de quinze autres années passèrent. Là débarquèrent enfin les premiers malheureux : vingt colons servis par cinquante esclaves qui La vieille ville de Santiago a longtemps fait l'objet d'un trafic, pris à partir de Île de feu.

Le capitaine-major de São Vicente, un riche natif de Tavira, les fit s'installer dans quelques huttes et tentes, à la place de l'actuelle place de l'église Nª Srª da Luz, à l'époque, le village de Nª Srª da Luz.

En 1819, il y avait encore moins de 120 habitants sur l'île.

Croyant au potentiel de Porto Grande, le nouveau gouverneur recrute à l'époque cinquante-six autres familles de l'île beaucoup plus fertile de Santo Antão.

Rêveur, facilement impressionné par le faste, António Pusich décide de rendre hommage à l'impératrice d'Autriche. Il renomma la ville de Leopoldina.

São Vicente n'avait pas encore d'eau pour assurer la survie de ses habitants, encore moins de sophistication.

Ou encore la diversité des légumes, fruits et autres biens du terroir qui peuplent désormais le marché municipal, le marché aux poissons, le marché aux légumes et le mobilier urbain, qui s'étendent autour de l'habillement et de l'artisanat prédominant au Star Square.

Deux ans plus tard, la plupart des 295 habitants qui avaient encouragé le rêve pusichien de Leopoldina étaient déjà partis.

L'entrée sur la scène des Britanniques et du charbon

La colonisation de São Vicente n'a repris du poil de la bête que lorsque les Anglais sont arrivés, déterminés à extraire et à vendre le charbon jusque-là ignoré de l'île aux navires à vapeur, une activité stimulée par les différentes compagnies maritimes anglaises qui parcouraient l'Atlantique.

Le charbon s'est rapidement révélé être le combustible civilisationnel de São Vicente, car le sel s'est avéré être celui de l'île de Sal.

L'esclavage étant aboli et la ville de plus en plus ouverte au progrès et au monde, une épidémie de fièvre jaune réduit à nouveau les habitants de la ville. De 1400 à la moitié.

Au cours des années 30 du XXe siècle, la baisse soudaine de la vente de charbon et de l'amarrage des bateaux à Porto Grande, aggravée par les sécheresses et la famine des années 40, a entraîné de nombreux décès, une diaspora intense et la nouvelle décadence de la ville. .

La vie sur les autres îles, cependant, s'est avérée tout aussi précaire ou plus précaire.

La conviction que Porto Grande abritait des emplois inépuisables a provoqué la migration vers Mindelo. Là, ils continuent d'abonder.

Le soleil s'enroule autour du sommet du Monte Cara. La plage de Laginha se prépare également pour la nuit.

Eliseu Santos, sauveteur sculptural, pompier, gardien de sécurité et professeur d'éducation physique descend de la tour d'observation et ramasse une planche au bord de l'eau.

A cette heure, lui et le collègue qui l'aide deviennent des silhouettes en mouvement sur la baie argentée.

Bientôt, un groupe donne de la musique dans la rue Libertad d'Africa, sur une scène dressée dos au Palais du Peuple.

Mindelo se livre une fois pour toutes à son délicieux mode hédonique.

Cesária Évora, reine de Morna, la fille la plus célèbre de Mindelo

Mindelo a vu naître et mourir, en 2011, sa reine de Morna, Cesária Évora.

Et il ne faut pas longtemps pour que les tubes de la "diva aux pieds nus" sonnent, à commencer par le "Désir" de San Niclau, tous venant de Casa da Morna, juste à côté du bâtiment emblématique de Figueira & Cia, Lda.

Mindelo, São Vicente, Cap-Vert, Figueira et Cia

Bâtiment de l'ancienne entreprise Figueira e Cia, Lda, l'une des plus emblématiques de l'avenue Marginal.

L'apport décisif de la migration et de l'émigration

Le fait que, à un moment donné, Mindelo ait eu le seul lycée du Barlavento a permis aux intellectuels de l'archipel, dont Amílcar Cabral, de s'y concentrer. Sa présence a été à l'origine de l'émergence de la conscience nationale capverdienne.

À partir de 1968, les fonds envoyés par les émigrés de la diaspora, notamment en Europe et aux États-Unis, ont grandement amélioré la vie des Capverdiens.

Six ans plus tard, la Révolution du 25 avril a ouvert les portes de l'indépendance et le retour dans la ville de nombreux cadres et hommes politiques qui vivaient auparavant chez des émigrants ou dans d'autres anciennes colonies portugaises.

Mindelo se réorganise politiquement et économiquement. Autour de Porto Grande, bien sûr.

L'héritage culturel portugais, anglais, nord-américain et européen envoyé par les générations successives de la diaspora capverdienne a généré une capitale énergique, créative et brillante de São Vicente, qui sait, si l'entrepôt atlantique que le gouverneur António Pusich a osé fantasmer.

Mindelo est, de nos jours, la deuxième ville de l'archipel, la plus dynamique et la plus fréquentée.

Et, si l'on prend en compte la désolation cuite par le soleil et soufflée par les métiers que Diogo Afonso a rencontré, un luxe pas comme les autres dans Cap-Vert.

Les sauveteurs de Prainha emballent une planche avec le soleil tombant presque derrière Monte Cara

São Vicente, Cap-Vert

L'éblouissement volcanique aride de Soncente

Une visite de São Vicente révèle une aridité aussi éblouissante qu'inhospitalière. Ceux qui la visitent sont surpris par la grandeur et l'excentricité géologique de la quatrième plus petite île du Cap-Vert.
São Nicolau, Cap-Vert

Photographie de Nha Terra São Nicolau

La voix de feu Cesária Verde a cristallisé le sentiment des Cap-Verdiens contraints de quitter leur île. qui visite São Nicolau ou, où qu'il soit, admire des images qui l'illustrent bien, comprend pourquoi ses habitants l'appellent fièrement et à jamais leur terre.
Île de Boa Vista, Cap-Vert

Île de Boa Vista : vagues de l'Atlantique, Dunas do Sara

Boa Vista n'est pas seulement l'île capverdienne la plus proche de la côte africaine et de son vaste désert. Après quelques heures de découverte, il nous convainc qu'il s'agit d'un bout de Sahara à la dérive dans l'Atlantique Nord.
Santa Maria, Sal, Cap-Vert

Santa Maria et la bénédiction atlantique du Sal

Santa Maria a été fondée dans la première moitié du XIXe siècle en tant qu'entrepôt d'exportation de sel. Aujourd'hui, grâce à la providence de Santa Maria, Sal Ilha vaut bien plus que la matière première.
Santo Antão, Cap-Vert

Le long de la route des cordes

Santo Antão est la plus occidentale des îles du Cap-Vert. Là se trouve un seuil atlantique et accidenté de l'Afrique, un domaine insulaire majestueux que l'on commence par démêler d'un bout à l'autre de son éblouissante Estrada da Corda.
Île de Fogo, Cap-Vert

Autour du Fogo

Le temps et les lois de la géomorphologie ont dicté que l'île-volcan de Fogo s'arrondissait comme aucune autre au Cap-Vert. À la découverte de cet exubérant archipel macaronésien, nous en avons fait le tour contre la montre. Nous sommes éblouis dans le même sens.
São Nicolau, Cap-Vert

São Nicolau : pèlerinage à Terra di Sodade

Des matchs forcés comme ceux qui ont inspiré la fameuse morna »soda» a rendu très forte la douleur de devoir quitter les îles du Cap-Vert. Découvrir saninclau, entre enchantement et émerveillement, nous poursuivons la genèse du chant et de la mélancolie.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Île de Fogo, Cap-Vert

Chã das Caldeiras à Mosteiros : descente à travers les Confins de Fogo

Le sommet du Cap-Vert conquis, nous dormons et nous récupérons à Chã das Caldeiras, en communion avec certaines des vies à la merci du volcan. Le lendemain matin, nous avons commencé le retour vers la capitale São Filipe, 11 km sur le chemin de Mosteiros en contrebas.
Brava, Cap-Vert

L'île Brava du Cap Vert

Lors de la colonisation, les Portugais ont trouvé une île humide et luxuriante, chose rare au Cap-Vert. Brava, la plus petite des îles habitées et l'une des moins visitées de l'archipel, conserve l'authenticité de sa nature atlantique et volcanique quelque peu insaisissable.
Santiago du Chili, Cap-Vert

Santiago de bas en haut

Ancré dans la capitale capverdienne de Praia, nous explorons son prédécesseur pionnier. De Cidade Velha, nous suivons la magnifique crête montagneuse de Santiago jusqu'au sommet dégagé de Tarrafal.
Santo Antão, Cap-Vert

Porto Novo à Ribeira Grande par le chemin de la mer

Une fois débarqués et installés à Porto Novo de Santo Antão, nous avons rapidement trouvé deux itinéraires pour rejoindre le deuxième plus grand village de l'île. Déjà cédés aux va-et-vient monumentales de l'Estrada da Corda, nous sommes éblouis par le drame volcanique et atlantique de l'alternative côtière.
Ponta do sol a Fontainhas, Santo Antão, Cap-Vert

Un Voyage Vertigineux depuis Ponta do Sol

Nous atteignons le seuil nord de Santo Antão et du Cap Vert. Dans un nouvel après-midi de lumière rayonnante, nous suivons l'agitation atlantique des pêcheurs et le quotidien moins côtier de Ponta do Sol. Avec le coucher du soleil imminent, nous inaugurons une demande sombre et intimidante du village de Fontainhas.
Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu

En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    
Cidade Velha, Cap-Vert

Cidade Velha : l'ancienne des cités tropico-coloniales

C'était la première colonie fondée par les Européens sous le tropique du Cancer. À une époque cruciale pour l'expansion portugaise en Afrique et en Amérique du Sud et pour la traite négrière qui l'accompagnait, Cidade Velha est devenue un héritage poignant mais inévitable des origines capverdiennes.

Île de Sal, Cap-Vert

Le sel de l'île de Sal

A l'approche du XIXe siècle, Sal restait dépourvue d'eau potable et pratiquement inhabitée. Jusqu'à ce que l'extraction et l'exportation du sel abondant y encouragea une population progressive. Aujourd'hui, le sel et les marais salants ajoutent une autre saveur à l'île la plus visitée de Cap-Vert.
Nova Sintra, Brava, Cap-Vert

Une Sintra créole, au lieu de Saloia

Lorsque les colons portugais ont découvert l'île de Brava, ils ont remarqué son climat, beaucoup plus humide que la plupart du Cap-Vert. Déterminés à maintenir des liens avec la métropole lointaine, ils ont appelé la ville principale Nova Sintra.
Tarrafal, Santiago du Chili, Cap-Vert

Le Tarrafal de la Liberté et de la Vie Lente

Le village de Tarrafal délimite un coin privilégié de l'île de Santiago, avec ses quelques plages de sable blanc. Ceux qui y sont enchantés ont encore plus de mal à comprendre l'atrocité coloniale du camp de prisonniers voisin.
Ribeira Grande, Santo AntãoCap-Vert

Santo Antao, Ribeira Grande Ci-dessus

À l'origine un petit village, Ribeira Grande a suivi le cours de son histoire. C'est devenu le village, plus tard la ville. C'est devenu un carrefour excentrique et incontournable sur l'île de Santo Antão.
Les résidents marchent le long du sentier qui traverse les plantations au-dessus de UP4
Ville
Gurué, Mozambique, Partie 1

À travers les Terres du Thé du Mozambique

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L'animateur Wezi montre quelque chose au loin
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Composition sur le pont des neuf arches, Ella, Sri Lanka
Patrimoine Mondial UNESCO
PN Yala-Ella-Candia, Sri Lanka

Voyage à travers le cœur du thé du Sri Lanka

Nous quittons le front de mer du PN Yala en direction d'Ella. En route pour Nanu Oya, nous serpentons sur des rails à travers la jungle, parmi les plantations du célèbre Ceylan. Trois heures plus tard, toujours en voiture, nous entrons dans Kandy, la capitale bouddhiste que les Portugais n'ont jamais réussi à dominer.
Vue depuis le sommet du mont Vaea et le tombeau, village de Vailima, Robert Louis Stevenson, Upolu, Samoa
Les personnages
Upolu, Samoa

L'île au trésor de Stevenson

À 30 ans, l'écrivain écossais a commencé à chercher un endroit pour le sauver de son corps maudit. A Upolu et aux Samoans, il a trouvé un refuge accueillant auquel il a donné corps et âme.
Ile de la Martinique, Antilles Françaises, Caraïbes Monument Cap 110
Plages
Martinique, Antilles Françaises

Caraïbes de Baguette sous le Bras

Nous nous déplaçons en Martinique aussi librement que l'euro et les drapeaux tricolores flottent en maître. Mais ce morceau de France est volcanique et luxuriant. Il apparaît au cœur insulaire des Amériques et a un délicieux goût d'Afrique.
parade nuptiale voyante
Religion
Suzdal, Russie

Mille Ans de Russie Antique

C'était une capitale somptueuse quand Moscou n'était qu'un hameau rural. En cours de route, il a perdu de sa pertinence politique mais a accumulé la plus grande concentration d'églises, de monastères et de couvents dans le pays des tsars. Aujourd'hui, sous ses innombrables coupoles, Souzdal est aussi orthodoxe que monumentale.
L'histoire du petit train
Sur Rails
Siliguri a Darjeeling, Inde

Le train jouet himalayen circule toujours sérieusement

Ni la forte pente de certains tronçons ni la modernité ne l'arrêtent. De Siliguri, aux contreforts tropicaux de la grande chaîne de montagnes asiatique, le Darjeeling, avec ses sommets en vue, le plus célèbre des trains miniatures indiens assure depuis 117 ans, jour après jour, un voyage de rêve ardu. En parcourant la région, nous montons à bord et nous nous laissons enchanter.
L'île de Sentosa, Singapour, la famille sur la plage artificielle de Sentosa
Société
Sentosa, Singapour

L'´Évasion et la Diversión de Singapour

C'était un bastion où les Japonais assassinaient les prisonniers alliés et accueillaient les troupes qui pourchassaient les saboteurs indonésiens. Aujourd'hui, l'île de Sentosa lutte contre la monotonie qui s'emparait de Singapour.
Carrefour très fréquenté de Tokyo, Japon
La vie quotidienne
Tokyo, Japon

La nuit sans fin de la capitale du soleil levant

Dire que Tokyo ne dort pas est un euphémisme. Dans l'une des villes les plus grandes et les plus sophistiquées de la planète, le crépuscule ne marque que le renouveau de la vie quotidienne frénétique. Et il y a des millions de leurs âmes qui ne trouvent aucune place au soleil, ou qui ont plus de sens dans les virages « sombres » et obscurs qui suivent.
Plage de Jabula, Kwazulu Natal, Afrique du Sud
Faune
Saint Lucia, Afrique du Sud

Une Afrique aussi sauvage comme Zoulou

Sur l'éminence de la côte mozambicaine, la province du KwaZulu-Natal abrite une Afrique du Sud inattendue : plages désertes remplies de dunes, vastes marécages estuariens et collines couvertes de brouillard remplissent cette terre sauvage également baignée par l'océan Indien. Elle est partagé par les sujets de la toujours fiére nation zouloue et par une des faunes plus prolifiques et diversifiées du continent africain.
Les sons, Parc National de Fiordland, Nouvelle-Zélande
Vols Panoramiques
Fiordland, Nouvelle-Zélande

Les Fjords des Antipodes

Une bizarrerie géologique a fait de la région de Fiordland la plus crue et imposante de Nouvelle-Zélande. Année après année, milliers de visiteurs vénèrent le sous-domaine entre Te Anau et Milford Sound.