Aussi ambitieux soit-il, le fondateur de la ville de Singapour, Stamford Raffles, ne pouvait imaginer la vision qu'il a de son ancienne colonie qui, comme nous, arrive par voie maritime.
L'île indonésienne de Batam avait quarante minutes de retard.
Alors que le ferry traverse la vaste flotte de pétroliers et de cargos qui traversent le détroit de Singapour, la ligne d'horizon de New York, formée par la ligne de gratte-ciel du CBD (Central Business District) de Singapour devient plus claire.
Pour ceux qui viennent pour un mois et demi dans le plus grand pays musulman du monde, pour aboutir à l'intérieur de Sumatra, cet horizon gris laissait présager une sorte de retour à un monde non égal, mais du type que l'on connaît.
Le bâtiment révolutionnaire Esplanade & Theatres on the Bay, à gauche de la photo.
Le ferry contourne le île de Sentosa. Quais au quai Harbour Front. Dès que nous débarquons, nous sommes confrontés à la sophistication technologique avec laquelle le contrôle aux frontières est effectué. Pas de doute : nous sommes de retour à la modernité. Nous voyons des guichets automatiques rutilants, des trottoirs roulants et des bureaux d'assistance touristique remplis d'informations.
Les publicités pour des produits familiers se démarquent et nous reconnaissons les entreprises multinationales, des plus évidentes aux moins populaires. Nous revenons à la sphère capitaliste. Le MRT - Mass Rapid Transit - de Singapour part de là avec des liaisons vers les coins les plus éloignés de l'île.
Il est interdit de manger, de fumer et de transporter les durians malodorants dans le métro. Il n'y a plus de place pour la négligence, prise par les interdits.
Singapour couvre une superficie de 6823 km² et est traversée par une rivière du même nom. Les gratte-ciel que l'on aperçoit depuis le ferry sont au sud de l'embouchure, à côté de Marina Bay, ces deux quartiers forment la partie la plus imposante de la ville.
Nous nous sommes rapidement installés près du quartier de Little India, déjà loin de la zone marginale de la nation. Ce même après-midi, nous inaugurions la découverte de l'île.
Un passant passe devant la façade éclairée d'un magasin de vêtements.
La stérilité fonctionnelle de Singapour
Nous continuons à suivre la rivière Singapour. Nous suivons le mouvement de votre sampans, les bateaux à coque typiques avec des rayures lumineuses et avec des yeux.
Lorsqu'il n'est pas amarré à Clifford Pier, le sampans ils traversent la rivière vers le trottoir des esplanades, situé juste à côté du CBD, afin de faciliter la vie des cadres. Dès qu'ils quittent les bureaux, ils s'installent en groupes bruyants, prennent quelques verres puis s'adonnent à de somptueux dîners.
Discussions en famille sur les rives de la rivière Singapour, dans le quartier de Clarke Quay.
A Singapour, même la vie de rue est programmée.
De cette salle à manger en amont à Clarke, Boat et Robertson Quays, où la vie nocturne est concentrée, ce n'est qu'un saut ou une station de MRT.
Tout reste organisé et contrôlé. C'est ainsi qu'à Singapour, pour ne pas trop perturber l'harmonie de l'île, jusqu'à il y a quatre décennies, la vie nocturne était limitée au minimum possible. Les quelques établissements autorisés ont été contraints de fermer si tôt qu'ils ont à peine eu le temps de faire des bénéfices.
Rares étaient les jeunes cadres qui souhaitaient s'installer dans un pays sans vie nocturne. Cependant, également pour des raisons économiques, le panorama a radicalement changé.
Aujourd'hui, les bars et les clubs comme The Clinic, The Cannery ou Ministry of Sound affichent des images de marque fortes et des décorations thématiques hyper créatives. Les clients, ceux-ci, affluent des quatre coins du monde. Ils respirent le style et la sophistication et paient tout ce qui est nécessaire pour entrer dans les clubs de mode.
Réceptionniste à l'entrée de la discothèque The Clinic, l'une des plus originales de Singapour.
Pour que les pluies fréquentes ne perturbent pas ce festival glamour, les rues de Clarke Quay ont été carrelées de toits de verre. Même lorsque leurs enfants et beaux-enfants se préparent à entrer dans un bar avec un strip-tease, la Nanny State de Singapour est présente, les empêchant d'attraper un rhume.
Comme nous avons pu le voir, certains enfants de Singapour ne sont pas préparés à de tels soins. L'un des commentaires fréquents des Singapouriens les plus exigeants sur leur propre pays est : « C'est tellement stérile ici ».
Des jeunes parlent des lits d'hôpitaux installés par la discothèque La Clinique.
La civilisation et l'isolement religieux de l'Ilha do Sucesso
Il ne faut que quelques jours pour comprendre à quoi ils font référence. Nous avons également réalisé que la deuxième plainte la plus courante est l'isolement. En termes de civilisation, la plupart des Singapouriens – à l'exception de l'ethnie malaise – et des expatriés occidentaux là-bas se sentent entourés par le vaste monde musulman qui les entoure.
Mais la question ne s'arrête pas là non plus. Située juste au-dessus de l'équateur, Singapour semble vivre à l'intérieur d'une cocotte-minute. La chaleur et l'humidité sont oppressantes. Quand il n'y a pas de soleil, des nuages denses et hauts, venant de la Indonésie avec le vent de la mousson, ils planent sur le pays, menaçants.
A tout moment, ils se déchargent dans des crues accompagnées d'orages orageux. Si les nuages s'ouvrent un peu, la lumière du soleil le frappe si fort qu'il blanchit un panorama déjà en lui-même, trop dominé par l'acier et le ciment.
Ce n'est pas qu'il y ait un manque de jardins et autres espaces verts mais, comme s'en plaignait un chauffeur de taxi, trop de bâtiments historiques ont cédé la place à des bâtiments modernes sans âme. "Il semble que l'île soit tellement soucieuse de gagner pour gagner - l'esprit singapourien kiasu critiqué par les voisins malais et indonésiens – qui ignorent son apparence préfabriquée. »
Le dôme doré d'une mosquée de Kampong Glam contraste avec l'architecture moderne d'un bâtiment d'en face.
L'exotisme ethnique de Little India
Lorsque nous passons sur le pont Elgin, une Néerlandaise se rend compte que nous sommes aussi des étrangers et s'approche de nous. Demandez-nous ce que nous pensons. Nous hésitons à répondre.
Elle en profite pour ajouter : « Je suis ici depuis deux jours et jusqu'à présent je n'ai vu que des boutiques et des galeries commerciales… ne me conseilleriez-vous rien de plus authentique ? Little India, le dimanche prochain. Nous vous alertons, bien sûr, pour vous préparer à déménager dans un autre pays.
Devant la déception de l'interlocuteur, il était hors de question de conseiller Kampong Glam, le quartier malais dominé par la Mosquée du Sultan et des boutiques chères.
Beaucoup moins Chinatown, où des milliers de visiteurs, avides de dépenses, déambulent et où, sous l'architecture typique des bâtiments coloniaux colorés, se cachent des boutiques plus touristiques.
Twilight investit le quartier chinois de Singapour, spécialement décoré pour être en fête.
Lorsque nous visitons le quartier chinois, des lampes en papier rouge pendent. Ils signalent l'approche d'une nouvelle ère de célébrations chinoises, culminant avec l'inauguration d'un nouveau temple bouddhiste, le Tooth Relic Temple.
Nous avons étudié le travail. Nous avons remarqué qu'une partie considérable des travailleurs sont des Indiens. Comme si cela ne suffisait pas, quelques mètres plus loin, mais au cœur de Chinatown, on trouve le temple dravidien Sri Mariamman, avec son gopuram (tour pleine de divinités) au-dessus du portail.
Nous sommes attirés par les costumes criards et les chants exotiques. Nous entrons pour observer la cérémonie qui est fascinante et hypnotique. Tout d'un coup, le Singapour stérile et ennuyeux dont même les Singapouriens se plaignaient nous surprend.
Des prêtres hindous organisent une cérémonie dans un temple de Singapour
La nuit s'empare déjà du Sudcet asiatique quand nous sommes arrivés à la majestueuse Marina Bay.Les immigrants amènent des familles en visite. Ils partagent avec eux la magie du crépuscule quand s'allument les lumières des rues et des bureaux d'en haut et, petit à petit, ils peignent le paysage – par temps clair – de toutes les couleurs.
Le point d'observation préféré, toujours plein de résidents et d'étrangers équipés de machines à photographier et à filmer, est le parc Merlion, une jetée avec une plate-forme panoramique sur l'eau.
L'immense statue de l'étrange mi-poisson, mi-lion désigné en 1960 comme la mascotte de Singapour se démarque.
La statue de Merlion, le symbole mi-poisson mi-lion créature de Singapour, projette une fontaine sur la mer de Marina Bay.
Les étrangers sont acceptés à Singapour. Excellent environnement de travail
La survie et plus tard la richesse assurée par Singapour contre vents et marées après l'expulsion de la Fédération malaisienne étaient dues aux programmes d'industrialisation et d'urbanisation menés par le père de la nation Lee Kuan Yew.
Vers les années 90, la ville avait le ratio le plus élevé de la propriété du monde. Malgré l'absence totale de matières premières, la fabrication et l'exportation de produits de haute technologie assuraient à Singapour le bien-être de sa population et un rôle de premier plan dans la sphère économique mondiale.
Cette manne était sérieusement menacée par la montée subite de pays concurrents aux coûts de production beaucoup plus faibles, dont le La Chine est devenu le cas évident.
De 33 % de ses 2.5 millions de travailleurs il y a vingt ans, la force de production industrielle est tombée à seulement 20 %. Conséquence directe, les Singapouriens ont perdu leur pouvoir d'achat. Face à la crise, les jeunes habitants ont commencé à chercher du travail à l'étranger.
Ceux qui restent ont de moins en moins d'enfants.
Le conducteur de pousse-pousse à pédale repose sur son véhicule.
L'objectif ambitieux et le succès de la révolution démographique
Les chiffres sont clairs : Singapour est aux prises avec un grave problème de stagnation. Il travaille sur la solution depuis un certain temps maintenant. Littéralement. Depuis 2008, les grues et excavatrices 2009 renouvellent la nation.
L'objectif herculéen fixé à cette époque était de passer rapidement de 4.4 à 6 millions d'habitants, en recourant au recrutement d'entreprises et de travailleurs qualifiés d'autres pays.
Le gouvernement est arrivé à la conclusion que sa réputation de poste de traite prospère mais ennuyeux était en quelque sorte méritée.
Il a décidé de riposter et a transformé l'île de Sentosa – située à seulement 500 mètres au large de la côte sud de Singapour – en un méga parc d'attractions relié à Harbour Front par une ligne MRT.
Singapour a importé des centaines de tonnes de sable pour créer des plages artificielles. Les nouvelles plages étaient protégées du trafic maritime infernal du détroit de Singapour et du spectacle désagréable de ses raffineries. À cette fin, d'immenses murs de pierre ont été érigés d'où poussent des cocotiers et des palmiers.
Une famille d'origine chinoise marche le long de la digue qui sépare les plages de Sentosa du détroit de Singapour.
Outre les plages, plusieurs autres attractions sont sorties de nulle part : des musées, un Water World avec SPA, une tour panoramique et un téléphérique, des cinémas, des spectacles multimédias, des golfs et des pistes cyclables, pour n'en citer qu'une infime partie.
En plus du forfait, Singapour a construit des logements en copropriété VIP que les développeurs font tout (mais même tout) pour vendre, y compris les promouvoir sur d'énormes panneaux d'affichage avec des images de plages de Sentosa si post-produites et fausses qu'elles ressemblent aux Caraïbes. .
Et une révolution urbaine correspondante
Mais la bataille contre la stagnation ne s'est pas arrêtée là. Il a forcé des concessions inattendues de la part des seigneurs de la loi. Jusqu'en 2002, les boîtes de nuit étaient interdites à Singapour. Le jeu est resté un thème tabou. D'un instant à l'autre, tout a changé.
A la limite est de Marina Bay, de nouveaux bâtiments ont vu le jour qui l'ont complètement urbanisée : les triples tours du complexe Marina Bay Sands, un gigantesque casino-resort construit à l'architecture révolutionnaire par l'opérateur Las Vegas Sands.
Les gratte-ciel de Marina Bay vus de Clark Quay à Singapour
Une fois achevé en 2009, Marina Bay offrait plus de 2500 2000 chambres d'hôtel, un centre commercial sillonné de canaux, une patinoire, deux théâtres de XNUMX places chacun pour des spectacles de Broadway et un musée.
De la dernière tour de ce développement à l'ouest et jusqu'à la proximité du CBD a émergé plus de gratte-ciel destinés à abriter les entreprises qui employaient les immigrants attendus.
Après avoir sacrifié certains de ses vieux principes au nom de la survie de la nation, Lee Kuan Yew est devenu l'un des vendeurs les plus actifs du projet.
Sa métamorphose a été telle que, dans son discours annuel du Nouvel An chinois, après avoir évoqué les accords de libre-échange et le renforcement des liens politiques dans la région, il est passé à des références répétées aux dîners en plein air, aux groupes de jazz, à la voile, à la planche à voile et à la pêche.
Il tenta ainsi d'imposer la qualité de vie supérieure avec laquelle il entendait attirer des travailleurs étrangers spécialisés. Comme il l'a résumé : « Singapour sera une version tropicale de New York, Paris et Londres à la fois ».
Face à des attentes aussi élevées, nous devons penser positivement. Si le plan de Kuan Yew échoue, Singapour sera toujours une ville de campagne inhabituelle, avec une fascinante population multiethnique et l'une des gastronomiques le plus varié au monde.
Des lanternes rouges ornent une rue surpeuplée pendant une saison festive dans le quartier chinois de Singapour.
De la vengeance de Raffles au paternalisme et au succès de Lee Kuan Yew
Après l'invasion de la Hollande par Napoléon en 1795, les Britanniques tentèrent à tout prix d'empêcher une expansion de la France dans les territoires de l'Asie du Sud-Est. Ils occupèrent Malacca et Java.
Avec la défaite des Français en Europe, ils décidèrent de rendre ces territoires aux Hollandais. La mesure permit d'éviter un probable conflit et de consolider la présence britannique de plus en plus lucrative dans la péninsule malaise.
Elle n'a cependant pas évité l'énorme ressentiment du lieutenant-gouverneur de Java, Stamford Raffles, qui a vu tout son travail être confié à une puissance concurrente lorsqu'il a estimé que la Grande-Bretagne, la nation la plus puissante d'Europe, devrait étendre son influence en Asie du Sud-Est.
Humilié mais pas vaincu, Raffles a persuadé la Compagnie des Indes orientales que l'établissement d'une colonie à la pointe de la péninsule malaise était essentiel pour tirer profit de la route maritime entre le La Chine et Inde.
Des femmes malaises de l'ethnie malaisienne quittent un magasin de vêtements dans le quartier de Kampong Glam.
En 1819, Raffles débarqua à Singapour, qui faisait alors partie du Sultanat de Johor.
Il est impliqué dans des conflits sur la succession et la lignée des dirigeants de l'île. Il obtint bientôt la protection de l'une des parties et le droit de construire un poste de traite. Cinq ans plus tard, Raffles a signé un deuxième traité qui a remis Singapour à la Grande-Bretagne en échange d'argent. Et des pensions viagères à verser au sultan qu'il avait soutenu et à un chef local.
En seulement cinq ans, leur nouveau territoire est apparu sur la carte. Le prochain plan de Raffles était de faire de lui un bastion économique de l'Empire britannique. À cette fin, il a établi qu'aucun frais ne serait perçu pour les transactions commerciales.
Statue de Sir Stamford Raffles, l'Anglais ambitieux qui, contre toute attente, fonda Singapour en 1819 et fit de l'île un territoire envié.
À cette époque, Singapour habitait environ 150 pêcheurs malais et agriculteurs chinois.
Avec la perspective d'une « adoption » britannique et la richesse annoncée par le projet, des milliers d'autres Chinois et Malais ont afflué sur l'île. Certaines des premières femmes malaises mariées. Ils ont formé le peuple et la culture Perakanan (métisses).
En 1821, la population de Singapour (Malaisien Singa=lion + Pura=ville) comptait déjà 10.000 XNUMX habitants. Comme prévu, le port attira de plus en plus de commerce et la colonie évolua visiblement, cependant avec l'apport de milliers d'Indiens recrutés par Raffles qui les considéraient mieux adaptés à la construction de bâtiments et de voies ferrées.
De larges rues ont été construites avec des boutiques et des allées couvertes, des quais, des églises et même un jardin botanique. L'ensemble des travaux visait à faire de Singapour une colonie imposante et importante de l'empire.
Fait intéressant, en termes sociaux, la stratégie de Raffles était de diviser et de gérer la population en fonction de son origine ethnique. Conformément à la réalité d'aujourd'hui, même à cette époque, la plupart des Européens, des Indiens, des Chinois et des Malais vivaient dans leurs quartiers respectifs.
Un arrêt de bus transformé fait la promotion du championnat de snooker qui se déroule à Singapour
Plus récemment, après la frayeur de l'invasion japonaise de la Seconde Guerre mondiale et la séparation forcée par l'expulsion de la Fédération de Malaisie (à laquelle les Britanniques avaient déjà accordé l'indépendance), provoquée par le refus de l'île d'accorder des privilèges institutionnels aux Malais résidents, en 2, Singapour a suivi sa propre voie.
Avec le départ des Britanniques de la scène politique, la gestion du territoire est laissée aux Chinois du Fête d'action populaire (BOUILLIE). Ceux-ci, au cours des mandats paternalistes de Lee Kuan Yew, un avocat formé à Cambridge qui a régné pendant plus de 30 ans, et de Goh Chok Tong, au pouvoir de 1990 jusqu'à très récemment, ont élevé Singapour du tiers monde au premier.
Ils ont surmonté des problèmes aussi graves que la crise monétaire asiatique de 1997. Et ils ont réussi à récupérer le passé de prospérité hérité des Britanniques.
Avec l'avancée des années, la structure ethnique de la population de Singapour s'est définie. Aujourd'hui, sur ses 3.3 millions d'habitants fixes, 77 % sont chinois ; 14% de Malaisiens et 8% d'Indiens.
Des passants d'origines ethniques différentes se croisent le long d'Orchard Rd, une avenue moderne de Singapour.
Il y a aussi 1.1 million d'étrangers vivant en permanence sur l'île et travaillant dans les nombreuses multinationales ayant leur siège et leurs succursales dans le pays.
