João Dias nous rejoint à l'une des tables de sa Casa do Castelo, une auberge-restaurant élégante et accueillante, comme son nom l'indique, adjacente aux murs de la forteresse surplombant Montalegre.
Les sujets de conversation suivent le rythme des bouchées dans la délicieuse cuisine du Barrosã que nous dégustons.
Comme on peut s'y attendre dans ces conditions météorologiques impitoyables, le temps passe au premier plan. « Vous voyez Oscar Branco, n'est-ce pas ? » John nous demande : « Il était d'ici. Son père disait "à Montalegre il n'y a que deux saisons : l'hiver et la poste (où il travaillait)". En plein été portugais, on s'est vite rendu compte que, humour et drame mis à part, c'était loin d'être comme ça.
Les jours se succédèrent, secs et chauds. Nous pouvions sentir son souffle sur notre peau peu de temps après chaque match du matin et, en règle générale, il était encore frais du haut du village.
Les Alvor Shades du château de Montalegre
Dans le premier d'entre eux, nous nous sommes précipités dans les ruelles au sud du château, déterminés à suivre la douce lumière du soleil sur les murs. La plupart des habitants s'assoupirent. Trois ou quatre chiens, surpris par notre passage maladroit, aboyaient contre nous leur indignation.
Tours du château de Montalegre au-dessus des maisons du village
Nous ne connaissions pas ces endroits. Malgré cela, nous y avons trouvé un coin d'où nous avons pu contempler le lent jaunissement des tours qui couronnent le village depuis 1273, toujours sous le règne de D. Afonso III, bien que la plupart de sa construction comme une fortification clé dans la région de Montalegre se sera écoulée pendant celle du roi colon Dom Dinis.
Les colonies ne manquent pas dans les vastes terres de Barroso que l'on peut voir depuis ses remparts, Montagne de Gerês à l'ouest, celui de Larouco à l'est et, au nord, l'imminente Galice.
Le soleil grimpant déjà sur le plan des tours, nous retournons à Casa do Castelo. De là, nous pointons vers l'un des nombreux villages locaux qui continuent de souffrir du dépeuplement. Nous prenons la route M308.
Nous allons bientôt serpenter vers l'ouest, en compagnie de l'Alto Cávado qui y naît et irrigue un réservoir éponyme d'où il émerge comme un simple Cávado. Nous passons au sud de Frades. De Sezelhe. De Travassos do Rio et Covelães.
Le Cávado et la route continuent vers Albufeira de Paradela. Nous sommes restés à Paredes do Rio, nous nous sommes promenés le long de la Rua da Igreja.
Nous avons parlé avec M. Arthur, un vieil homme que nous avons trouvé essayant de limiter les mésaventures trempées du Lion, son golden retriever.
M. Artur conduit son golden retriever près de l'église de Paredes do Rio.
À la découverte des murs de Rio
Nous passons les portes de la Casa da Travessa, un manoir en granit sculpté, lorsque M. Acácio, propriétaire de l'auberge et membre de l'Association sociale et culturelle Paredes de Rio, s'approche de nous : « Ah, c'est vous qui venez visitez-nous de Lisbonne. Ils nous ont appelés de Montalegre et nous en ont parlé. Dès lors, nous l'avons suivi en mode visite guidée. Acácio nous emmène directement au ex-libris village historique, Pisão.
Plusieurs corgas descendent la pente qui mène le village vers Cávado. Toujours ruraux, en manque de force motrice pour transformer leur production agricole, les habitants de Paredes do Rio n'ont ménagé aucun effort. Le premier moulin a été suivi d'un second.
A ceux-là, les autres. À un moment donné, ils étaient déjà huit. Plus récemment, feu M. Adelino Gil, qui vivait parmi les moulins, a sécurisé le village avec un Pisão, un dispositif d'alimentation en eau qui alimentait un générateur, une scie électrique et deux énormes marteaux qui punissaient la laine mouillée dans l'eau chaude, afin de le rendre solide et imperméable.
L'invention polyvalente de Pisão
Au fil des ans, Pisão a eu différentes utilisations. La plus populaire continue d'être la production de burel, le célèbre tissu artisanal noir, utilisé dans les capes, pantalons et collections encore portés par les natifs de cette raie du nord.
De nos jours, Pisão a été légué à l'Association Culturelle. Le four communautaire de Paredes do Rio est également toujours opérationnel. Pendant le temps principalement froid de la région, il servait de maison du peuple et de socialisation. Il a accueilli les débats et les discussions.
Il abritait des voyageurs et des sans-abri qui étaient autorisés à passer la nuit dans la chaleur du bois pendant que le pain mijotait. Souvent par lots de trente.
Avant de quitter Paredes do Rio, nous avons encore jeté un coup d'œil au char communautaire. Lorsque nous nous en approchons, un petit troupeau de vaches nous barre le chemin.
Un autre villageois les a conduits à la fontaine d'eau voisine, sous un champ de maïs orné de tournesols. Il ne les suivait pas exactement de la manière traditionnelle des autres époques : à pied et avec une houe sur l'épaule. Il l'a fait au volant d'un petit quad bleu pratique.
Le monastère énigmatique de Santa Maria das Júnias
Nous revenons à la M308. Nous repartons vers Montalegre. En arrivant à Covelães, nous bifurquons sur la M513 qui mène à Tourem et Galega Espagne.
A mi-chemin de ce tronçon, nous avons coupé à Pitões das Júnias et, ne résistant plus à l'appel de son mysticisme, nous sommes descendus à la recherche du monastère de Santa Maria das Júnias.
Nous l'avons trouvé au fond d'une vallée étroite, à proximité d'un ruisseau qui, plus bas, se jette dans une cascade à cette heure sombre, caché entre les falaises.
Monastère de Santa Maria das Júnias sur le point de céder la place à l'ombre
Nous avons immédiatement remarqué la combinaison des styles roman et gothique de la structure. On pense que le monastère a été construit, petit à petit, avant même l'établissement de la nation portugaise (début du XIIe siècle), à la place d'un ermitage de retraite utilisé depuis le IXe siècle.
De l'origine médiévale à la ruine du XIXe siècle
Au début, il était occupé par les moines de l'Ordre de Saint-Benoît. Au milieu du XIIIe siècle, elle devient Cistercience et est rattachée à l'abbaye galicienne d'Oseira.
Niché dans une niche improbable, cela ne s'est jamais avéré être un monastère conventionnel. En règle générale, même isolés, les monastères subsistaient de la culture des bosquets. Au lieu de cela, les moines de Junias se sont consacrés à l'élevage et à l'élevage. Malgré cela, ils ont prospéré autant sinon plus que les autres monastères contemporains.
Au fil des ans, le monastère de Santa Maria das Júnias a rassemblé de plus en plus de terres de la région de Barroso et de Galice. Durant cette période, son relief a justifié plusieurs travaux d'agrandissement et d'amélioration qui se sont poursuivis jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à presque le milieu du XVIIIe siècle.
Mais l'emplacement aventureux du monastère imposait des revers distincts. Le ruisseau que nous avons entendu et vu couler à l'arrière du bâtiment s'est envasé et a détruit une partie des structures ajoutées. Au milieu du XIXe siècle, un incendie écrasant détruisit d'autres dépendances.
Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, le monastère avait déjà été abandonné. En 1834, les ordres religieux masculins ont été éteints. Peu de temps après, le dernier moine de l'abbaye de Júnias a assumé le rôle de curé du village voisin de Pitões.
Le monastère a été remis à la vallée qui l'a reçu. Et à l'époque.
Les ruines du monastère de Santa Maria das Júnias, près de Pitões das Júnias
Un ancien contrebandier Raïa de Tourém
L'ombre s'empara bientôt du thalweg et mit en valeur les ruines de granit luisant. Nous nous sommes alors rendu compte que la journée s'écoulait et nous avons consacré ce qu'il en restait à d'autres parties essentielles de Barroso.
De Pitões, nous revenons à la M513. Nous indiquons un étrange renflement rectangulaire portugais en Galice et un village frontalier situé presque au sommet de cette péninsule cartographiée.
Nous avons traversé le pont sur le bras oriental de la Encourager de chambres, c'est ce que les Galiciens appellent le barrage. De là, nous sommes au sommet de la paroisse de Tourém et déjà en Galice. Ainsi, nous entrons dans l'une des deux seules enclaves du territoire portugais, aux côtés de celle de Mourão.
Comme tant d'autres dans nos villes frontalières, à l'heure de la fermeture des frontières, Tourém a prospéré. C'est quelque chose que nous remarquons lorsque nous marchons le long de sa longue rue principale.
Nous pouvons le voir dans l'abondance des maisons, dans les dimensions ouvertes des maisons et dans les matériaux beaucoup plus modernes que le granit brut d'autres parties et, aujourd'hui, dans un bien meilleur état de conservation.
« Tourém, c'était toujours un cas à part… », explique João Dias, lui-même rompu au franchissement des frontières. João a émigré tôt à Boston, aux États-Unis. Grâce à beaucoup de dévouement et de travail à la hauteur, elle revient à Montalegre et réussit à retrouver une aisance financière rare dans cette région limitrophe et longtemps esclave de l'agriculture et de l'élevage.
De la morue aux matelas : des marchandises pour tous les goûts
A Tourém, avec l'Espagne au-delà de Salas, favorisée par la rareté des biens divers et une garde fiscale quelque peu permissive, de nombreux villageois qui parlent encore aujourd'hui un mélange de portugais et de galicien ont eu recours à la seule alternative financièrement comparable à l'émigration : la contrebande. C'est ainsi qu'ils ont guidé leur vie.
Les commerçants ont pris l'habitude d'embaucher des merchandisers qui facturaient plus de 1000 escudos (5€) de l'heure, à l'époque, un vrai luxe.
Les marchandises choisies formaient un assortiment inhabituel : les Portugais voulaient principalement de la morue et des bananes. Mais ils ont aussi commandé des matelas, de l'huile, des vaches, des ruches et d'autres produits disparates. Les Espagnols, en revanche, préféraient les vêtements, les textiles de maison et les téléviseurs.
L'entreprise a prospéré jusqu'à l'ouverture des frontières. A partir de 1990, la plupart de ces hommes ont dû s'adapter à une nouvelle réalité : la vie rurale, l'élevage du bétail. En tout cas, presque tout le monde avait accumulé une bonne épargne et les fonds européens toujours disponibles n'ont fait que faciliter la transition.
Les insaisissables Garranos du plateau de Mourela
L'après-midi commence à laisser place à la nuit. Nous traversons Tourém en sens inverse et rentrons dans les vertes collines et vallées du Planalto da Mourela, à 1200m d'altitude. Nous traversons des terres idolâtrées par les ornithologues amateurs qui recherchent, parmi des dizaines d'oiseaux, la pie-grièche écorcheur. Sans s'y attendre, les dos que nous avons vus sont différents.
Garranos inquiets de la présence humaine sur leur territoire du Plateau de Mourela.
Un troupeau de Garrano broute sur une pente bordée d'ajoncs et d'herbes tendres. Certains sont noirs, d'autres brun doré, tous sauvages. Au signal de l'étalon de tête, ils esquivent nos tentatives d'approche au trot. Ils finissent par trotter derrière une crête.
Ajoutez aux côtés de Couto Misto, un micro-État qui, favorisé par un concours de circonstances politiques, est resté indépendant du Portugal, des royaumes du nord et, plus tard, de l'Espagne, on estime que du XIIe siècle jusqu'en 1868.
De retour à Montalegre, le soleil couchant orangait déjà les tours du château et les maisons du village d'où elles se détachaient.
Nous nous sommes ré-abrités à Casa do Castelo. Nous récupérons de l'énergie. Et nous avons repris la conversation prolifique avec João Dias.
Retour à Junias. Maintenant à vos Pitões
Le lendemain matin, en sa compagnie, nous sommes partis pour Pitões das Júnias.
Alors que nous gravissons les 1100 mètres qui font du village l'un des plus hauts du Portugal, nous le voyons dans ses tons de granit gris et rouge tuile, entre un harmonieux patch de plantations murées et les falaises rocheuses de la Serra do Gerês.
Casario de Pitões das Júnias situé au pied de falaises abruptes
Nous entrons dans la ville par l'Avenida de São Rosendo et la Rua Rigueiro. Arrivé à Largo Eiró, João Dias rencontre une connaissance. Nous les laissons à la conversation. À nous seuls, nous continuons à dévoiler le village qui, parmi ses quelque deux cents habitants, compte plusieurs émigrés de retour et des Brésiliens qui, à l'instar du nouveau tourisme rural, contribuent à le faire revivre.
Il est temps de montrer Braga. En chemin, João Dias nous emmène toujours à Sirvozelo, un autre charmant village, situé entre de gros blocs de granit arrondis. Puis escortez-nous jusqu'à Ferral où se déroule l'un des fréquents concours de bétail.
Nous sommes montés sur l'enceinte de l'événement au moment exact de Bênção do Gado. Là, nous avons regardé le prêtre de service asperger les vaches Barrosã avec les plus grandes cornes que nous ayons jamais vues chez les bovins portugais avec de l'eau bénite.
Un prêtre arrose les vaches barrosã d'eau bénite pendant la bénédiction du Gado de Ferral
Les patients propriétaires d'animaux les tiennent par le museau, pour éviter les interactions qui pourraient ruiner le passage religieux du prêtre.
Tout ne se passe pas comme il faut. Certains éleveurs se plaignent, d'une manière moqueuse, d'avoir été plus bénis – lire aspergés – que les vaches elles-mêmes. Nous avons raconté à João Dias ce qui s'était passé et avons partagé des rires généreux. Après quoi nous avons dit au revoir à Ferral, l'hôte et Barroso.
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www.naturbarroso.net e www.termaltalegre.net
