Jermaine redouble d'efforts pour nous amener à proximité du volcan.
Il souligne une fois de plus le caractère exceptionnel de la tournée dans laquelle il allait nous emmener. « Croyez que c'est juste pour vous. Je n'ai pas fait ça depuis des années. Aussi parce que c'est tout à fait interdit, pour ainsi dire !
L'introduction nous laisse doublement intrigués. Près du volcan nous étions déjà allés. Le St. George Hill qui nous a annoncé devait réserver quelque chose de spécial.
Jermaine arrête le van dans lequel il nous conduisait à mi-pente, comme presque tous à Montserrat, à moitié envahi par la végétation tropicale.
"D'ici, nous sommes partis!" informe le guide en désignant un portail cadenassé. « Marchons un peu mais ça en vaudra la peine !
St. George Hills s'élève à des hauteurs panoramiques
En plus d'une bonne partie, le chemin restant était presque entièrement en montée. De notre côté, avec des kilomètres des Antilles sur les jambes depuis plusieurs mois, l'effort ne nous a pas dérangés.
Pour Jermaine, le tableau était différent. Nous nous sommes vite rendu compte que non seulement je n'avais pas voyagé dans ces extrémités de l'île depuis longtemps, mais que je n'avais fait aucune sorte d'exercice.
Le guide Jermaine s'approche du sommet de la colline Saint-Georges et du volcan des collines de la Soufrière.
De fatigue, le guide s'épuise. D'épuisé à épuisé. Tellement secoué par les pentes que nous avons commencé à craindre qu'il ne soit victime d'une crise cardiaque.
Nous avons ralenti, arrêté de marcher plus souvent que nécessaire. Peu à peu, petit à petit, nous atteignons, en trio, les douces hauteurs de St. George Hill, où la route se rétrécit et la végétation peu gênante nous atteint jusqu'à la taille.
Nous avons conclu qu'à ce moment-là, Jermaine serait à l'abri de l'effondrement. Nous nous engageons à apprécier et à photographier les nouveaux arrêts de Montserrat, surélevés et latéraux face aux collines de la Soufrière.
Si près que, si nous étions fous, nous atteindrions bientôt le cratère de soufre du volcan.
La nature détient une relique léguée par la catastrophe de Plymouth.
Sur les malheureuses maisons de Plymouth et le bleu de la mer des Caraïbes.
De là, on pouvait encore percevoir les taches sulfureuses au sommet du volcan et comment, à partir d'elles, s'échappaient des éruptions successives de fumées toxiques.
Le soufre et d'autres gaz montent du sommet du volcan des collines de la Soufrière.
La quasi-implosion inattendue du dollar des Caraïbes orientales
Revigoré par les paysages grandioses, Jermaine s'assoit sur l'herbe et nous raconte quelques curieuses aventures de Plymouth, l'une plus fascinante les unes que les autres.
C'était en 1996. Plusieurs politiciens de la région ont salué le dollar des Caraïbes orientales comme un prodigieux projet de monnaie commune, si stable et bénéfique qu'ils ont exhorté les plus grands pays des Caraïbes à changer leurs devises concurrentes et à rejoindre l'EC$.
Nous sommes arrivés en mai 1997.
Les collines de la Soufrière qui fumaient devant nous étaient en éruption depuis juillet 1995.
Il avait enseveli Plymouth, la capitale de Montserrat, et contraint ses habitants à fuir la ville.
Torrent solidifié de coulées pyroclastiques le long des maisons de Plymouth.
Dans le chaos de la bousculade, des objets de valeur ont été laissés pour compte.
Parmi eux, des millions de dollars caribéens mal conservés dans un coffre-fort à la succursale locale de la Barclays Bank.
Un groupe de voleurs opportunistes s'est inspiré d'une vague de pillages perpétrés par d'autres assaillants, des arrivées de bateaux et d'autres types de bateaux en provenance des îles environnantes et a saisi l'opportunité.
Un pêcheur au harpon tire un petit caïque sur la plage de Line Kiln Bay
Conscients que personne ne surveillait les environs, ils ont creusé un tunnel et fait sauter une voûte en ciment d'un demi-mètre d'épaisseur, renforcée de grilles en acier.
Après le coup, ils se sont échappés avec plus de 900.000 5 EC, sur des billets entre 100 et XNUMX dollars, aucun d'entre eux n'étant considéré comme « sur le marché » ou légal.
Le coup d'État a contraint de nombreux dealers à interrompre leurs activités pour vérifier les numéros de série des billets qu'ils avaient reçus dans la journée.
Sur le seuil flou entre la légalité et l'illégalité de l'argent, alors que la Banque centrale des Caraïbes orientales ne trouvait pas de solution efficace à l'imbroglio, l'avenir de la CE était même remis en cause.
"Ici à Plymouth, c'était encore plus incroyable", nous dit Jermaine. « Un ivrogne qui refusait de quitter la ville a dit qu'il entendait des fantômes à la Barclays Bank.
Comme prévu, personne ne l'a appelé. Ensuite, ce qui a été découvert a été découvert.
Villas alignées au pied du versant du volcan des Collines de la Soufrière.
Et l'incursion du chef d'orchestre de certains marins-aventuriers français
Quelque temps plus tard, alors que Plymouth n'avait que peu ou rien à piller, des voiliers français mouillèrent au large, à l'intérieur de la zone d'exclusion. L'absence de vigilance permit une nouvelle fois toutes les prétentions.
Les navigateurs sont restés plusieurs jours. Ils sont entrés et sortis de la ville abandonnée à leur guise et ont documenté l'aventure en photographie et en vidéo.
Le grand volcan de l'île de Montserrat, vu de St. George Hill.
Ses enregistrements ont donné lieu à des mini-documentaires d'une qualité surprenante, comme les appelait Jermaine.
Ils auront eu au moins un ton beaucoup plus authentique que celui d'autres réalisations réalisées plus tard là-bas.
Quand la saga des émissions de téléréalité de la survie est arrivée à Montserrat
En septembre 2011, la saison 2 de l'émission de téléréalité "Man, Woman, Wild" de Discovery Channel présentait un épisode intitulé "Destruction volcanique», le tout tourné à Montserrat.
La végétation et les cendres s'emparent de la division d'une maison.
Six ans plus tard, les producteurs de « Aventure à la fleur de la peau » (« Naked and Afraid ») se souvint Plymouth.
Le synopsis de l'épisode décrit qu'"un instructeur de survie et un officier retiré des Forces armées sont insérés dans l'île dévastée par un volcan de Montserrat".
La destruction et l'abandon de Plymouth et de la vaste zone d'exclusion
Non pas que l'île entière ait été rasée. La destruction s'est concentrée sur Plymouth et les zones autour de la capitale, y compris l'aéroport et le vieux port de l'île.
La zone d'exclusion actuelle - celle que nous avions regagnée - a rendu inaccessible tout le tiers sud, avec deux zones marines adjacentes où des coulées de lave ou pyroclastiques devraient couler.
Après 1997, avec la dévastation de Plymouth et l'anéantissement de l'économie de l'île dont la capitale était le moteur, environ la moitié de la population s'est retrouvée sans abri, sans abri et sans raison d'y rester.
La plupart ont déménagé dans la métropole britannique, où ils sont arrivés avec tous les droits de résidence et la citoyenneté britannique.
La végétation et les cendres envahissent un bureau de Plymouth.
La colonisation irlandaise pionnière de Montserrat et le triomphe des Britanniques sur les Français
Ceci, malgré le fait qu'en termes historiques, Montserrat a été colonisée par les Irlandais, qui sont arrivés du voisin nord de Saint Kitts.
Plus tard, à la suite de l'inimitié des Irlandais contre les Anglais, les pionniers invitèrent la France à s'emparer de l'île (1666).
Les Français l'ont même envahie et l'ont arrêtée. Pendant une courte période. Conscients de la concurrence francophone, les Anglais l'ont conquise et ont réussi à ratifier leur souveraineté.
La cliente du coiffeur de Salem dans la pénombre d'un miroir.
Au fil des ans, ils ont habité Montserrat avec esclaves amenés d'Afrique subsaharienne, contraint de travailler dans les plantations de canne à sucre et de coton.
Au début du XXIe siècle, l'activité de la Soufrière Hills se réduit à l'émission de cendres sur les zones déjà inhabitées du sud de l'île.
Le retour à l'activité du volcan des collines de la Soufrière et l'abandon définitif
Cependant, encore une fois, fin 2009 et début 2010, en plus des cendres, une forte éruption a libéré une nouvelle coulée pyroclastique sur différents flancs du volcan en contrebas.
Cette dernière activité a prouvé, une fois pour toutes, l'impossibilité de récupérer les environs du volcan.
Il a consolidé le statut de la zone d'exclusion, bien que divisé en zones à risques différents.
Nous avons continué au-dessus du lit de la rivière Belham, toujours en pleine hébétude.
Les fougères envahissent la cour d'une maison au sommet de la colline St. George.
Dans les années qui s'étaient écoulées sans dépôt de cendres, le maquis tropical avait déjà repris le versant ouest et les contreforts des collines de la Soufrière.
Responsable de cette contemplation illégale depuis trop longtemps, Jermaine inaugure le 3.5km retour.
Cette fois, toujours à la descente, la fatigue ne le gênait pas, mais le guide et nous nous attendions à un retour beaucoup plus rapide et plus facile.
Personne ne s'est souvenu d'apporter assez d'eau.
Avec le resserrement du soleil tropical, nous avons commencé à avoir soif. Nous prévoyons toujours une ascension vers un cocotier chargé, facilitée par la machette que Jermaine avait l'habitude de monter.
En fin de compte, ce sont les goyaves mûres abondantes là-bas qui nous ont sauvés.
Les cocotiers dominent la colline St. George et apparemment le volcan de la Soufrière Hills.
De St. George Hill, nous retournons au centre habité et au nord de Montserrat.
Nous avons déjeuné sur un tabouret appartenant à une dame qui servait des plats caribéens faits maison, avec quelques ouvriers qui ont animé leur repas d'une conversation presque une discussion, propriétaires de voix très sérieuses, courantes dans ces parties du monde.
Après le repas, Jermaine nous a emmenés au point de vue de Jack Boy Hill.
De là, on admire le côté est du volcan, la grande dalle recouverte de lave de Spanish Point, où, également enfouie, se trouve la piste de l'ancien aéroport WA Bramble.
La grande dalle sur laquelle se dressait l'ancien aéroport, sous la lave et les cendres.
De là, nous montons vers un autre qui couronne l'extrémité nord de l'île, beaucoup plus haut, surplombant une grande partie du sud et le nouvel aéroport John A. Osbourne, situé dans le village de Gerald.
Avant de retourner à Olveston House, nous nous sommes arrêtés à l'hôpital pour soigner une oreille qui s'était infectée à cause de la poussière projetée par le jets des avions, sur la plage Maho de Sint Maarten.
Correctement médicamentés, nous avons dit au revoir à Jermaine.
Le lendemain, nous le consacrons à la visite de Brades, l'actuelle plus grande ville de l'île.
Et traverser Salem, le village qui nous avait accueillis.
À Salem, nous discutons avec des chefs d'entreprise têtus.
Une habitante de Salem prend l'air à l'entrée de son magasin de Salem.
De ceux qui ont résisté à partir après la destruction de Plymouth et affirment que ce n'est que dans des cas extrêmes qu'ils quitteraient leur Montserrat.
Dans un salon de coiffure occupé, nous suivons et photographions le lent tressage des cheveux d'un client.
Nous avons découvert l'état d'esprit des dames et des nouvelles inattendues.
Un coiffeur de Salem tresse un client.
L'un d'eux était que la compagnie qui possédait le ferry « Jaden Sun » auquel nous étions arrivés ne l'avait pas encore réparé.
Eh bien, avec un voyage de retour à Antigua le lendemain matin, sans rien savoir, j'espérais des ennuis.
Dans la bonne mode caribéenne, tout était réglé. Après de nombreux appels téléphoniques, on nous a dit d'être à l'aéroport à six heures du matin.
Une demi-heure plus tard, nous survolions la mer des Caraïbes avec une vue plongeante sur les collines de la Soufrière.
PS - Au moment de la création de cet article, le Volcan Cumbre Vieja de l'île de La Palma, aux Canaries était dans une phase éruptive aussi ou plus destructrice.
Heureusement, à ce jour, aucun des villages de l'île n'a été sur le chemin de lave entre le volcan et la destination finale de l'océan Atlantique.
