La pénombre de la forêt de cèdres dans laquelle se cache le noyau historique de Nikko se détache au-delà du débit sauvage de la rivière Daiya.
C'est ici que nous rejoignons un peloton de pèlerins japonais qui avancent avec une grande détermination. Plus loin, nous croisons un groupe d'ouvriers ruraux qui ne réagissent pas beaucoup à l'agitation autour de leur terre.
Nous terminons un chemin plus large flanqué de sanctuaires et d'auberges qui se poursuit jusqu'à une imposante ruelle non pavée qui mène au complexe religieux séculier du village.
Nous sommes entrés à l'intérieur du sanctuaire ToshoGu déterminés à l'explorer avec le respect que son shogun Japon méritait Tokugawa Ieyasu.
De l'autre côté du porche d'entrée, nous rencontrons le Sanjinko, trois maisons de stockage sacrées, dont l'une avec des images en relief d'éléphants créées par un artiste qui n'aurait jamais vu la vraie créature.
Dans la plus célèbre, trois des figures de primates conseillent par mime « n'entends pas le mal, ne vois pas le mal, ne dis pas le mal » et démontrent ainsi les trois principes de bouddhisme Tente.
Nous continuons la tournée.
Ensuite, nous trouvons une fontaine de granit dans laquelle, selon Pratique shintoïste, des dizaines de fidèles japonais se disputent les cuillères en or disponibles pour se laver la bouche, après avoir déjà fait de même avec leurs mains.
Les croyants se purifient à une fontaine du mausolée Toshogu.
Peu de temps après, nous trouvons le bâtiment exubérant de la bibliothèque du sanctuaire, avec plus de 7000 rouleaux et livres religieux. Après un nouveau portique et une volée d'escaliers, la tour du tambour et le beffroi émergent.
A proximité, il y a le Honji-do, une salle connue pour avoir au plafond une peinture de Nakiryu, un dragon qui pleure.
Là, de temps en temps, on entend des moines claquer deux barres ensemble pour démontrer l'acoustique de la salle, en particulier que le dragon rugit lorsque le son est fait sous sa gueule.
Le prochain bâtiment à se démarquer est le portique du coucher du soleil (Yomei-mon), recouvert de feuilles d'or, finement sculpté et peint de fleurs, de danseurs, d'animaux mythiques et de sages chinois.
Nous avons laissé derrière nous le Jin-yosha qui sert d'abri aux sanctuaires portatifs utilisés lors des festivals. Nous arrivons à la salle principale et à la salle de vénération, qui abritent les peintures des 36 poètes « immortels » de Kyoto et un toit avec cent dragons tous distincts.
Petit à petit, nous approchons de Sakashita-mon, un portique supplémentaire qui s'ouvre sur un chemin ascendant entre d'immenses cèdres qui mène enfin à la tombe d'Ieyasu, comme nous l'attendions, solennelle.
Les Japonais ont un dicton populaire selon lequel vous ne pouvez pas dire « beau » (Kekko) jusqu'à ce que Nikko soit vu. Ce week-end, des milliers de personnes ont pris l'expression au pied de la lettre et ont afflué vers la zone sacrée de la ville, déterminées à en savoir plus sur l'âme et l'histoire du pays.
En sa compagnie, nous avons longé l'avenue qui relie Tosho Gu à Futarasan – le plus ancien temple de Nikko, fondé par l'ermite Shodo Shomin en 1619 – au mausolée Taiyu-byo.
Un grand torii de granit sert de portique sacré au mausolée Toshogu.
Après le ToshoGu prioritaire, les visiteurs se rendent généralement à Futasaran pour adorer trois divinités shintoïstes : Okuninushi, Tagorihime et Ajisukitakahikone.
Et découvrez le sanctuaire protecteur de Nikko, dédié à la Montagne Nantaï qui, à 2248m, contribue en grande partie à la rigidité climatique de la région.
Un couple monte les marches de l'un des sanctuaires de Nikko.
Dans le mausolée de Taiyu-byo, ils rendent hommage au petit-fils d'Ieyasu, Iemitsu Tokugawa (1604-51), qui a décrété que sa tombe ne pouvait faire de l'ombre à celle de son grand-père. Comme si c'était possible.
Pour la plupart des Japonais d'aujourd'hui, Ieyasu Tokugawa mérite toute la révérence que nous y admirons et bien plus encore.
Né en 1541, le militaire est devenu un shogun et conquérant redouté. Deux ans après la venue d'Ieyasu au monde, les Portugais ont débarqué dans ce qui est maintenant japonais. La suprématie et le territoire des différentes îles étaient disputés par des seigneurs de guerre, chefs de clans rivaux.
Dans le cadre de ces conflits successifs, il arriva qu'en 1600, la domination de la quasi-totalité du Japon actuel était en jeu dans une seule bataille, celle de Sekigahara. Deux armées, toutes deux formées de divers clans alliés, l'ont combattu.
Ieyasu mena le triomphant. Trois ans s'écoulèrent avant leur suprématie sur le clan rival Toytomi et les autres seigneurs féodaux du Japon (les daimyo) était incontesté.
Sœurs en kimonos traditionnels, visite du sanctuaire Toshogu.
Aujourd'hui, on dit que la bataille de Sekigahara est l'aube officieuse de l'ultime shogunat suprême. Après cela et jusqu'à la restauration Meiji – qui, en 1868, mit fin à la période féodale Edo (ou Tokugawa) – les îles japonaises vécurent enfin en paix.
La nationalité japonaise commença également à s'exprimer.
Ieyasu, le fondateur de la dynastie et mentor militaire et idéologique de cette évolution drastique, a reçu de nombreux hommages posthumes de la part des descendants et des sujets. Parmi eux, il y a eu la livraison de 15.000 XNUMX artisans de tout le Japon qui ont travaillé pendant deux ans à reconstruire leur dernière maison.
La pagode à cinq étages qui précède l'entrée du mausolée Toshogu.
Revenons au mausolée. Il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que le bâtiment Taiyu-byo du sanctuaire Toshogu contenait plusieurs des éléments du modèle original.
Il s'est avéré plus petit et plus intime, avec un mystère supplémentaire apporté par les dizaines de lanternes de pierre offertes par le daimyo et par l'ombre sombre de la forêt de cèdres japonais environnante qui constituaient notre voie d'accès. Sanctuaire des entremetteurs de Meiji, de Tokyo.
Les cèdres sont, en fait, omniprésents dans le quartier historique de Nikko.
Il y a une avenue détentrice du record du monde, inscrite dans le livre Guinness comme la plus longue route du monde bordée d'arbres, longue de 35.41 km et bordée de 200.000 XNUMX cryptomérias japonaises.
C'est le seul bien culturel japonais désigné par le gouvernement japonais à la fois comme site historique spécial et monument naturel spécial.
L'endroit où nous avons déménagé ensuite, avides de solitude, est tout aussi unique. Nous avons mis du temps à le trouver, retardé par des incompatibilités linguistiques et des indications douteuses ou dysfonctionnelles.
Lorsque nous apercevons enfin la sublime collection de jizos de Gamman-Ga-Fuchi, tout change.
Ils s'insinuent étrangement ronds, clonés, couverts de mousse et emmaillotés par des croyants en bonnets et bavoirs rouges.
Bake-jizo, la longue séquence, semble s'amuser avec quiconque essaie de compter ses homologues, qui se prétendent innombrables. Nous commençons par essayer la tâche. On s'abandonne vite à la raison de ces gabarits castrateurs. Et à l'ennui de compter.
