C'était notre deuxième Noël en Australie. Deux ans plus tôt, nous marchions entre la ville côtière de Cairns et l'île de sable de Michaelmas Cay.
"Nettoyage service, copains!! Service de nettoyage!!” Il n'est que dix heures du matin.
Comme il est de coutume dans ces régions anglophones du monde, les femmes de ménage semblent déterminées à nous expulser de la chambre, indifférentes à l'esprit de Noël, au besoin plus que probable de sommeil des clients, aux prix gonflés de n'importe quelle chambre à Cairns et au fait que, dans la plupart du reste du monde, les départs ont lieu à midi.
On en avait déjà marre de se révolter contre une telle injustice. Au lieu de cela, nous nous sommes dépêchés d'emballer ce qu'il nous restait à emballer, remis les clés. Nous sommes montés dans le vieux fourgon qui, faute de camping-cars (épuisé), nous avions loué pour parcourir le Queensland du nord sauvage.
Nous avons quitté Cairns.
On démarre le moteur grincheux et la radio du musée préréglée sur la station Triple J, toujours animée par des animateurs jeunes et irrévérencieux, parfois même grossiers, alors on entend se plaindre certains de leurs compatriotes en botte de caoutchouc.
Voyage de Carripana au Queensland Atherton Tableland Inconnu
Que les insultes viennent. Le jour s'était levé glorieusement. Nous n'étions pas disposés à abandonner le meilleur pop/rock que nous puissions trouver dans les Australiens presque nulle part que nous allions commencer à explorer.
Le carripan traîne le long d'une séquence de pentes sur la route Gillies.
Il nous élève des terres plates et couvertes de sucre plantées au bord de la mer de Corail jusqu'à la forteresse supérieure du plateau d'Atherton.
Le soleil se couche à l'ouest du plateau d'Atherton et marque le début de la fin du 25 décembre qui a eu très peu de Noël.
Nous contournons, au ralenti, le monticule de la pyramide de Walsh alors que Triple J regagne un méga-succès aussie "We sont la Gens» du duo rendu excentrique Empire du Soleil.
L'énergie et l'imagerie contagieuse de la chanson nous emmènent dans les régions les plus fascinantes de l'Océanie.
Yungaburra : une Australie pittoresque mais presque déserte
Quelques kilomètres plus tard, toujours bercé par le catalyseur musical inattendu et avec l'inévitable euphorie de ceux qui gouvernent le monde, nous entrons dans Yungaburra. Nous nous sommes rendu compte, d'un coup d'œil, que dans ces régions, nous trouverions à peine des sujets.
La région autour de Yungaburra était habitée par seize peuples autochtones lorsque les mineurs qui voyagé de la côte à travers l'intérieur sauvage de l'Outback là, ils ont commencé à passer la nuit et, des années plus tard, à s'installer.
En 1910, le chemin de fer est également arrivé. Elle a entraîné le développement de la population et la mort de plus de 80% des indigènes, en raison de l'introduction de maladies et de conflits avec les colons.
La pittoresque chapelle Yungaburra, à l'architecture du XNUMXème siècle partagée par la majeure partie du village.
Alors que nous nous promenons dans les ruelles parfaites de cartes postales de Yungaburra, parmi les bâtiments d'Australie-Occidentale du XIXe siècle, nous avons l'impression que personne - ni indigènes ni envahisseurs - n'avait survécu.
Aujourd'hui, Yungaburra était même l'une des retraites de week-end préférées des esclaves de l'argent à Cairns, mais le jour de Noël, les propriétaires de petites entreprises touristiques étaient soit des otages à l'intérieur de leurs maisons, soit avaient offert des vacances aux familles ailleurs.
Parmi les visiteurs potentiels, seuls nous ignorions la raison de l'abandon de la 5e Dimension pour laquelle le territoire avait été voté.
En sortant, nous passons devant un pittoresque Whistle Stop Cafe.
Le résident se repose à l'ombre du porche du Whistle Stop Cafe à Yungaburra.
Ici, nous voyons la première des exceptions, une résidente avec un téléphone portable collé à son oreille, enterrée sur un canapé à l'ombre d'un porche de jardin.
Face à son immobilité, on s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'un quelconque humanoïde décoratif.
Dériver à travers le plateau d'Atherton autour de Yungaburra
Nous continuons hors du village.
Le bon sens dictait que nous devions ravitailler le réservoir du carripan. À la station-service Frogs & Fuel, il n'y avait qu'une poupée grenouille géante que les propriétaires absents n'arrêtaient pas de cacher du haut de la canopée voyante de la pompe.
La station-service particulière de Yungaburra, également fermée le jour de Noël.
Dans la chapelle du village, dans son hôtel Eachman et dans les environs ouverts, encore une fois, aucune trace de personnes, pas même de la place religieuse que la moitié du monde et – jusque-là, pensions-nous – toute l'Australie passait.
Nous sommes déjà à la périphérie verdoyante de Yungaburra lorsqu'un autre mirage, perdu entre la familiarité terreuse et l'excentricité de tout parc à thème dédié à Sir Arthur C.Clarke.
À la recherche de l'ornithorynque en fuite
A une vingtaine de mètres à peine du bord de la route, sans plus d'âmes alentour, nous avons pris conscience de trois silhouettes, pour ne pas varier immobiles. Ils sont installés sur une bûche couchée, avec les têtes.
Trio observe une branche de rivière à la périphérie de Yungaburra, à la recherche de l'ornithorynque étrange et insaisissable.
attaches enfilées dans un nombre égal d'ouvertures rectangulaires dans un bardage fait de lattes de bois.
Nous avons décidé de dévoiler la dernière extravagance d'Atherton Highlands.
La terre battue avait chevauché en rouge vif son statut de «Platipus Voir Plateforme» et c'est déjà dans le cadre d'un quintette informe, affaissé et presque silencieux que nous nous consacrons à repérer l'ornithorynque dans la branche aval.
Sur les cinq observateurs, seul le plus australien - appelons-le ainsi parce qu'il portait le chapeau classique aussie akubra – est équipé de jumelles.
Il s'amuse à regarder et à chuchoter à ses voisins ce qu'il aurait vu. Outsiders et étrangers que nous sommes, nous ne recevons pas la même attention. Nous avons soutenu que les animaux étaient une espèce mammifère et ovipare avec l'apparence d'un castor croisé avec un canard.
Après vingt minutes sans une trace des vraies créatures, nous avons quitté la plate-forme boudant avec la pauvreté de la mémoire visuelle.
Le figuier rideau étrangleur de Figueira de Indias
Nous revenons à route déterminée à pallier cette frustration et l'absence absolue de sapins de Noël sur le plateau par l'appréciation attentive de l'un des figuiers de Barbarie les plus impressionnants de l'hémisphère sud.
Avec 500 ans et d'abondants tentacules étranglants de plus de cinquante pieds, digne d'une des créatures terrifiantes de la saga. "Extraterrestres »une Rideau figues Arbre il s'appelait ainsi précisément parce que à long rideau que nous avons tissé.
Au fil du temps, il en a pris possession et a fait basculer son arbre hôte sur un autre à côté de lui. Puis il a fait exploser le second aussi. De cette manière impitoyable, il a causé la décomposition des deux en raison de sa propre structure et de la suprématie des plantes.
Aujourd'hui, il provoque chez quiconque en fait le tour et regarde un match éblouissant.
Les visiteurs contemplent l'immense figuier rideau.
Et le suspect Lake Eachman
Nous arrivions en milieu d'après-midi et, malgré les presque mille mètres d'altitude de la région, la chaleur estivale s'étant intensifiée, nous avons donc décidé de nous rafraîchir dans les eaux douces du lac Eachman, l'un des nombreux qui parsèment les toujours plus riches de la région. paysage. .
Lorsque nous nous approchons du rivage, nous ne le partageons qu'avec de petites tortues. Cela semble parfait pour une bonne baignade, notamment parce que ni le guide que nous utilisons ni aucun panneau ne mentionne la présence de crocodiles.
Même ainsi, alors que nous alternons les styles et coexistons sur le long voyage vers la rive opposée et retour, la possibilité infime que nous traversions le territoire de ces reptiles frissonne.
On se débarrasse provisoirement de cette peur quand, dans la seconde moitié du retour, on voit un groupe de pique-niqueurs ozzies, éclabousser et s'amuser sur des matelas gonflables.
Les enfants s'amusent au lac Eachman, où des observations de crocodiles d'eau douce ont été signalées.
La nuit, déjà sur Internet, nous avons trouvé plusieurs rapports et avertissements selon lesquels, après tout, des spécimens de crocs d'eau douce y étaient souvent vus.
Nous célébrons avec des sourires jaunes le fait que nous ne les avons pas nourris.
Kilomètres du dernier jour dans un étrange esprit de Noël
Nous continuons vers un autre lac, la Barrine, où nous détectons immédiatement une faune et une flore plus adaptées aux documentaires animaliers qu'à de nouvelles baignades. Le long du rivage, nous avons vu plus de tortues et de dragons d'eau.
Pelican repose dans les eaux calmes du lac Eachman.
Dans le grand lagon, de grands troupeaux de pélicans et autres oiseaux.
Nous sommes également attirés par l'accueil d'une maison de thé ancrée plus loin, mais, comme nous le craignions, l'établissement est fermé.
On flanque la structure et, sur la berge derrière, on croise une famille aborigène en plein bain et en extase affective. "Mieux Noël que cela est impossible!" nous tirons pour jouer avec eux.
Les aborigènes se rafraîchissent lors d'une rencontre familiale au cœur du lac Barrine.
Ce à quoi la matriarche volumineuse et à moitié vêtue répond avec bonne humeur : « Eh bien, les enfants ne pourraient pas être plus heureux, c'est sûr. Bien mieux que de nous harceler avec des cadeaux !"
Nous avons foi en votre joie et votre tranquillité.
Nous avons profité des derniers rayons du soleil du court dans de nouveaux et délicieux bains lacustres.
Le soleil quitte les presque antipodes du Queensland.
