Dès qu'il est apparu devant nous, nous avons réalisé que la nuit de Dave avait été plus longue que prévu. Qu'il s'était levé avec agacement et effort.
Le garçon était originaire de Mahé, l'île mère des Seychelles. Il avait déménagé à Praslin il y a quelques années, prétendument parce que la vie était plus calme. La justification n'était pas à la hauteur de son pilotage en rallye, qui ne s'est pas fait attendre, nous avons dû nous arrêter.
Au lieu de prendre ce qu'il a suggéré et de traverser immédiatement le parc national et l'intérieur luxuriant de l'île jusqu'à la côte nord, nous l'avons convaincu de faire le tour de tout le sud et de l'est déchiqueté, sans trop se presser.
Nous voulions, avec cet itinéraire beaucoup plus large, avoir une idée globale de ce que nous pouvions attendre de Praslin. Nous avons vite réalisé que nous avions atterri dans un autre des paradis perdus juste en dessous de l'équateur, dans l'immensité du grand océan Indien.
D'Anse à Anse en passant par l'éden tropical de l'île de Praslin
Presque toujours entre une mer émeraude et une forêt tropicale dense, nous traversons la baie de Grande Anse et atteignons la confluence avec l'Anse Citron voisine. Entre les deux sables, la route bifurque. Passez à la section que Dave avait suggérée plus tôt.
L'autre branche devient une route côtière au pied d'une pente, également sinueuse et vallonnée, depuis lors si étroite qu'elle empêche en certaines parties le passage de deux véhicules simultanément et menace de suivre la mer ou dans la jungle.
Les criques attrayantes se sont répétées les unes après les autres baignées par des eaux circonscrites par une barrière de corail au large de la côte. Une série d'autres suivirent "les envies” (anses) suggestif.
Le baigneur explore la côte translucide de l'océan Indien au large de l'Anse Lazio.
Saint-Sauveur, Takamaka, doit son nom à la colonie de ces arbres presque rampants qui lui confèrent beaucoup plus de verdure et d'ombre que de simples cocotiers.
Suivent Anse Cimitière et Bois de Rose, puis Consolation et Marie-Louise, toutes plages privilégiées. Jusqu'à ce que nous atteignions la zone urbanisée de la Baie Sante Anne et, passé le port et le village attenant, nous coupions vers le nord.
Nous avons bientôt trouvé Anse Volbert.
Des habitants de Sainte Anne se reposent contre la façade d'une boutique du village.
C'est le principal noyau d'habitation et de baignade de l'île, face à de longues étendues de sable qui sont également caressées par une mer presque immobile, à demi endiguée par des barrières récifales plus éloignées de la côte que celles du sud.
Le retour de Praslin étant déjà à mi-chemin, nous étions convaincus de sa beauté préservée. En même temps, nous savions qu'il y avait mieux. Désireux de reprendre la baignade sur l'une des magnifiques plages des Seychelles et de l'océan Indien, nous avons convaincu Dave de se rendre à l'extrême nord-ouest de l'île.
Anse Citron et le granit rose qui fait ressortir la turquoise de l'océan Indien
Vingt minutes plus tard sur un chemin de terre, nous étions face à une mer calme, festivement translucide et dans différentes nuances de bleu, cyan, turquoise et presque lapis-lazuli.
Aux abords de la côte verdoyante, la marée était haute, parsemée d'une colonie de galets granitiques d'un rose poli.
Deux enfants perdus dans l'étendue de granit et d'eau turquoise de la plage d'Anse Lazio.
Au vu de cette vue, sous le soleil de plomb de presque onze heures du matin, nous avons décollé pour le sable de corail, escaladé deux ou trois rochers massifs et, de là, avons pris quelques photos. Peu de temps après, nous avons plongé dans l'eau et célébré le moment avec de délicieuses baignades et flotteurs.
Avant de retourner en compagnie de Dave, nous avons jeté un coup d'œil à deux ou trois autres petites criques, de plus en plus enfoncées dans une végétation dense, d'où s'étendaient des cocotiers horizontalement sur l'océan.
Cocos of the Sea : un mystère qui vient de la confiance de la navigation
Aujourd'hui, seuls les cocotiers conventionnels se trouvent à Anse Lazio et le long de la côte de Praslin.
Ce n'est pas toujours le cas.
Au milieu des découvertes, les peuples asiatiques et, entre-temps, les marins et aventuriers européens qui ont pris contact avec eux, n'avaient jamais vu de palmiers qui généraient des cocotiers de la taille de certains trouvés dans la mer et les plages de l'océan Indien, qui ont atteint 60 cm de diamètre et jusqu'à 42 kg.
Noix de coco de mer juvéniles. Au plus fort de leur croissance, ils peuvent atteindre le triple de la taille.
Certains marins malais les auraient vus « tomber » des fonds marins.
La croyance s'est alors répandue qu'ils étaient produits par des arbres qui poussaient au plus profond de l'océan.
Des paumes de la mer profonde aux hanches séduisantes des femmes
Dans le tien "colloques”, Garcia de Orta est allé plus loin. Il a assuré qu'ils étaient nés de palmiers qui avaient été submergés par une grande inondation lorsque le Archipel des Maldives rompu avec l'Asie.
Les Malais croyaient que ces arbres offraient un abri à Garuda, une espèce d'oiseau géant qui capturait les éléphants et les tigres. Garuda est, encore aujourd'hui, le nom de la compagnie aérienne nationale du Indonésie.
Les prêtres africains croyaient aussi que parfois les cocotiers s'élevaient au-dessus de l'océan, que les houles qu'ils engendraient empêchaient les navires d'avancer et que les marins impuissants étaient dévorés par les Garuda.
Mais la richesse des imaginaires créés autour de la noix de coco ne s'arrête pas là.
Les grosses noix que l'on trouvait dans l'océan et sur les plages avaient déjà perdu leur coquille (c'est leur seul moyen de flotter) et ressemblaient à des hanches de femmes.
Ces hanches et queues flottantes étaient collectées sur des navires et vendues pour des fortunes en Arabie, en Europe et ailleurs.
Des spécimens de cocotiers de mer exposés dans la réserve naturelle de la Vallée de Mai, où les palmiers qui les génèrent continuent de pousser.
Aux Maldives, toutes les noix de coco trouvées devaient être remises au roi. Les garder était passible de la peine de mort.
La valeur monétaire, thérapeutique et même surréaliste des cocos de la mer
En 1602, l'amiral néerlandais Wolfert Hermanssen reçut une noix de coco du sultan de Bantam (aujourd'hui Indonésie), pour avoir aidé à défendre la capitale contre le sultanat portugais du même nom.
On sait aussi que Rodolphe II, un empereur du Saint Empire romain germanique, tenta en vain de l'acquérir pour 4000 florins d'or.
On pense également, comme le décrit João de Barros - l'un des premiers historiens portugais - que les noix avaient d'autres pouvoirs extraordinaires.
Ils serviraient d'antidote aux poisons, aux poisons et aux maladies. Probablement à cause de l'action inhibitrice de l'Inquisition, Garcia de Orta n'a jamais osé évoquer son fameux et prétendu pouvoir aphrodisiaque.
Comme, pour les mêmes raisons, Camões n'a jamais Lusiades où Canto X est :
« Sur les îles Maldives, les larmes naissent
Au fond des agoas souveraines
Dont le pommeau contre le poison urgent
Il était considéré comme un excellent Antidote"
Camões dépeint ce pouvoir dans Lírica, son œuvre qui aborde le plus le thème de l'amour et de la passion. Là, il recourt à d'abondants artifices lexicaux afin d'éviter les désagréments de la part de l'Inquisiteur général (Cardinal D. Henrique) et des censeurs de l'Inquisition.
Passage par l'Anse Volbert et une église en plein service funéraire
Nous avions le sentiment que Dave aussi nous gronderait si nous restions plus longtemps à Anse Lazio.
Nous sommes donc retournés à la camionnette pointée vers Anse Volbert, où nous avons fait quelques achats décontractés dans une épicerie appartenant à des hindous, sombre, étouffante et puant les épices.
Des passants passent devant l'église protestante Sainte-Anne.
Lors d'une autre visite à Baie Santé Anne, nous nous arrêtons et examinons la ville et sa vie. Nous sommes entrés dans une petite église protestante pyramidale de bois rouge usé.
A l'intérieur, on croise plusieurs dames indigènes, descendantes d'esclaves africains amenés par les Français aux Seychelles au XNUMXème siècle.
Un groupe de dames à l'intérieur de l'église Sainte Anne à l'occasion du décès d'un ami.
Nous les avons trouvés dans un bavardage agréable assis sur les bancs. L'extrémité de tous les bancs de l'allée est décorée de nœuds en satin blanc et rose, nous sommes donc convaincus qu'un baptême est sur le point d'avoir lieu.
Nous entamons la conversation avec les dames qui sont prêtes à le corriger. « Non, ce n'est pas un baptême. Avant c'était. C'est un enterrement pour un de nos amis. Les cravates ? Nous avons une tradition de les utiliser lors des funérailles. Leur couleur dépend de ce qui a motivé la mort. Ceux que vous voyez correspondent à une maladie cancéreuse.
La surprise nous laisse sans voix mais là, nous nous rassemblons, nous excusons pour l'erreur et repartons avec la meilleure expression de regret anglophone dont nous puissions nous souvenir.
Incursion dans la forêt tropicale protégée de Cocos of the Sea
Laissant l'église derrière nous, nous avons marché quelques kilomètres et pénétré dans le cœur boisé de l'île. Peu de temps après, nous sommes entrés dans l'aire d'accueil de la réserve naturelle et Patrimoine mondial de l'UNESCO Vallée de Mai.
La Vallée de Mai préserve une forêt de palmiers qui couvrait autrefois une grande partie de Praslin et d'autres îles des Seychelles, comme dans le cas de la voisin La Digue.
Un groupe de visiteurs explore la réserve naturelle de la Vallée de Mai, encore parsemée de cocotiers, au cœur de Praslin.
En fait, à l'époque du supercontinent, le Gondwana couvrait d'autres vastes régions du Terra.
Praslin est, comme les Seychelles en général, considéré comme un micro-continent, car il n'a pas d'origine volcanique ou corallienne comme presque toutes les autres îles de l'océan Indien, mais plutôt granitique.
Et prodigue en faune endémique.
Spécimen du perroquet noir rare, oiseau national des Seychelles.
Nous avons réussi à sauver Dave de sa conversation avec une fille autochtone à la réception, nous avons parcouru les sentiers sombres et humides du parc, fascinés par la beauté feuillue de la végétation, en particulier les Loidocea Maldivicas, les palmiers endémiques qui produisent des noix de coco .
Nous avons également été enchantés, comme les marins de l'ère des découvertes, des spécimens secs que l'administration du parc expose le long des pistes.
Noix de coco de mer à différents stades de maturation exposées sur un banc de la Reserva Vallée de Mai.
Maintenant que nous y pensons, la cour du jeune Dave avait quelque chose à voir avec un mythe non moins comique auquel Charles George Gordon, un général britannique, est arrivé en 1881.
La théorie du jardin d'Eden et les noix de coco de mer au lieu de la pomme problématique
Trois cent soixante-dix-huit ans s'étaient écoulés depuis, déjà contourné le Cap des Tempêtes, Vasco de Gama est devenu le premier Européen à apercevoir et à naviguer au large de l'actuel archipel des Seychelles - à son retour d'Inde - et l'a surnommé Amiral en son propre honneur.
Soixante-neuf ans s'écoulèrent après que la Grande-Bretagne l'eut conquise sur la France.
Selon la théorie à laquelle il est arrivé grâce à une analyse kabbalistique du livre de la Genèse, la Vallée de Mai serait le jardin d'Eden et ses palmiers seraient l'arbre de la sagesse.
Ils représentaient à la fois le Bien et le Mal tandis que, en raison des propriétés aphrodisiaques imaginées, le coco-do-mar correspondrait au fruit défendu. Gordon a même indiqué l'emplacement exact de Paradise sur la carte de l'île comme étant la vallée de Coco-do-Mar.
Vallée de Mai, réserve classée par l'UNESCO et protégée pour être peuplée de cocotiers,
Cette hypothèse exotique a été contestée par un autre écrivain, H. Watley Estridge, qui a confronté Gordon à la faible probabilité qu'Eva ait réussi à mordre une noix de coco à travers sa coquille de quatre pouces d'épaisseur.
Gordon n'a jamais répondu.
