New Mexico Up, en route pour Taos
Pour une raison quelconque, cette zone de l'intérieur sud des États-Unis est devenue connue sous le nom de "terre d'enchantement”. Il est justifié d'être fier du titre au point que les autorités l'ont utilisé comme épithète et l'ont étendu sur les plaques d'immatriculation du Nouveau-Mexique depuis au moins 1999.
Nous avons suivi dans une voiture californienne. Sur le trajet entre Albuquerque et Santa Fé, les températures négatives nous surprennent.
Et un blizzard avec délit de fuite qui fige rapidement la route éblouissante sur laquelle nous marchions. Presque aussi vite qu'il était arrivé, le temps glacial se dirigeait vers d'autres endroits.
Nous faisons un détour vers l'ouest, en direction du monument national Bandelier. Lorsque nous y sommes entrés, la combinaison souhaitée de ciel clair et de soleil radieux nous a encore une fois bénis. Nous avions donné les premiers témoignages grandioses que la civilisation amérindienne Pueblo a laissé à ces extrémités du Nouveau-Mexique et aux états voisins du Colorado, de l'Utah et de l'Arizona. Ils ne seraient pas, de loin ou de près, les derniers.
Un escalier permet d'accéder aux habitations rupestres de Bandelier.
L'héritage puebloan du monument national Bandelier
Nous avons marché le long des collines et des pentes, intrigués de savoir comment, entre 1150 et 1600 après JC, ils s'étaient installés et avaient prospéré dans des grottes et des ouvertures creusées dans les grandes parois rocheuses et les lits des rivières du plateau de Pajarito. Nous explorons leurs maisons presque millénaires pendant deux heures. Nous n'avons tout simplement pas continué car, entre-temps, le soleil s'était couché plus que prévu.
Taos était encore à une heure et demie. Nous indiquons Española. Nous avons emprunté la State Road 68 et l'avons suivie en compagnie de la Grande, l'une des nombreuses rivières et cinéphiles célèbres de la nation yankee.
Plus loin sur la carte, le Grande quitte le Nouveau-Mexique et entre au Texas. Son écoulement sinueux marque, là, le seuil sud de cet état et établit la frontière, en zigzag à l'avenant, entre les États-Unis et le Mexique.
Nous étions bien au nord de cette séquence que The Donald (Trump) a rendue si controversée. La même frontière sur laquelle le toujours superbe John Wayne fait passer le colonel Kirby Yorke, à la tête d'un poste de cavalerie en proie aux Indiens Apache qui, dans le long métrage homonyme, lancent des raids successifs du côté mexicain.
Le Big One que nous chassions était un autre, un nouveau-né. Il avait quelques centaines de kilomètres de sa source, formé par le groupe de ruisseaux dans les montagnes de San Juan du Colorado.
Le long du grand Rio Grande
Au-dessus de la route 68, nous l'avons vu passer à proximité de colonies successives aux noms hispaniques : Santa Clara, Española, Pueblito, Alcalde, La Villita, Los Luceros, Velarde, Embudo, Rinconada etc.
Le pont sur les gorges profondes du Rio Grande
A un moment donné de son cours, la rivière attire la RD68. Il part avec le 570 et, peu après, avec le 567, en direction du nord. Nous restons fidèles à la State Road 68 en direction de Taos.
Nous sommes déjà arrivés à la tombée de la nuit glaciale à temps pour nous réfugier dans un motel au bord de la route, le Super 8. Là, nous nous sommes dépêchés de nous installer.
Mais nous avons changé d'avis et nous nous sommes enfuis vers l'église de San Francisco de Assis, l'un des temples missionnaires de la région, situé à Rancho de Taos, encore aujourd'hui, théâtre de messes régulières.
Venant de Santa Fe, nous nous étions déjà habitués aux bâtiments en pisé parfois élégants qui étaient élégants et monumentaux au Nouveau-Mexique.
La voiture circule le long de la State Road 68, avec le canyon du Rio Grande en arrière-plan.
Pèlerinage à l'église du désert de San Francisco de Assis
Construite par les Pères Franciscains entre 1772 et 1816, l'église n'en sera qu'une de plus. Ceci, si son origine historique n'était pas celle d'un bouclier de la foi contre les fréquentes attaques des Indiens Comanches dont les colons devinrent victimes.
A cette heure presque nocturne, nous n'avons pas trouvé âme qui vive. Ni Indiens, ni cow-boys, ni prêtres franciscains, ni aucune autre race humaine valable au Nouveau-Mexique, soit dit en passant. Malgré tout, il nous restait à le photographier sous un crépuscule que l'avance du temps rendit religieux.
L'église de San Francisco de Assis, un magnifique héritage colonial en pisé
Après tout, nous nous trouvions devant l'une des églises les plus peintes et photographiées des États-Unis. Les fières autorités de Taos prétendent qu'elle est, en fait, mondiale.
Son architecture coloniale hispanique a semblé humble aux frères qui l'ont conçue et supervisée. Aujourd'hui, cette simplicité bombée et jaunâtre est vue comme une expression incroyable de la subtilité de l'élégance. Cela justifiait l'adoption de Georgia O'Keeffe et d'Ansel Adams, parmi de nombreux autres peintres et photographes, des artistes en général.
Non conditionnés par nos propres limites et notre respect pour le bâtiment, nous voulions arrêter de prendre un bon dossier photographique à partir de là. Alors nous attendons le moment où le jaune vif de la façade illuminée et le bleu de la voûte céleste brillent davantage et prenons nos photos, livrés à une trilogie déformée du temple, de la croix du Christ et de la statue blanche de Saint François d'Assise .
en route pour Taos
Quelques minutes plus tard, le pitch a envahi la scène. Depuis le lever du soleil et Santa Fe, nous voyageons et découvrons le cœur post-colonial du Nouveau-Mexique. A cette heure tardive, il nous restait un peu d'énergie. Nous avions envie de nous reposer au Super 8, le motel situé dans une large vallée entre le bord déjà lointain du désert de Chihuahua et les montagnes de Sangre de Cristo.
L'aube nous arrête avec une météorologie égale à la devancière. Nous nous sommes précipités vers Taos. Cela peut sembler étrange, mais nous étions tellement intrigués par ce que nous trouverions dans le vieux Taos Pueblo que nous avons traversé la ville de Taos sans nous arrêter.
Lorsque nous vérifions le chemin sur la carte, nous remarquons une curieuse réalité. Jusque-là, le Rio Grande avait le rôle fluvial du Nouveau-Mexique.
La confluence fluviale inattendue du plateau de Taos
Là où Taos et la ville laïque du même nom s'étaient installés, les rivières et fossés (chaînes) étaient beaucoup plus. Coulaient le Lucero et le Pueblo de Taos. Ceux-ci se sont diversifiés en divers cours secondaires et ont rejoint. Plus au sud-ouest, le Pueblo de Taos se rendrait au Grand.
Toutes ces coulées ont irrigué et lissé un plateau alluvial situé au dessus de 2.000 mètres. En grande partie à cause de l'eau générée par la fonte au nord, l'aridité du désert de Chihuahua a fait place à une zone de transition vers les montagnes qui ont annoncé les hauts plateaux du Colorado, ses prairies et ses forêts. Ainsi, nous avons compris pourquoi les indigènes ont choisi cette région il y a longtemps pour s'installer.
Un village d'adobe millénaire
Nous nous sommes garés à l'entrée d'un espace ouvert terreux. En avant, il y avait un conglomérat excentrique de maisons en adobe non peintes, les unes empilées les unes sur les autres. Ils formaient environ cinq niveaux de logements. Et des patchs aux bords arrondis, à première vue uniformes mais qui constituaient une géométrie générale inhabituelle.
Ferme ancestrale en pisé de Taos Pueblo, Nouveau-Mexique.
Aux rez-de-chaussée plus accessibles aux visiteurs, nous avons trouvé des petites et sombres boutiques de artisanat: les Taos indiens ; le Colibri dansant.
Poterie, costumes et bijoux les plus annoncés. L'un en particulier a même promu des conteurs.
Nous avançons vers le cœur du village. Nous nous sommes assis sur un banc dans une maison en pisé, bien sûr. Un pisé si pur que de la paille jaune sortait encore de son argile craquelée. Sans prévenir, un couple ouvre une porte rouge et s'assoit à côté de nous. Il s'agissait de Béatrice et Joseph, frères Pueblanos de l'ethnie Tiwa. Ils nous demandent si nous avons besoin d'aide. De cet accueil, la conversation en est venue à couler à travers le monde.
Conversations autour de la génétique
« Sara, tu ressembles à Navajo, tu sais ? Pour la co-auteure Sara, c'était une autre ethnie/nationalité à ajouter à sa liste. Un parce que ça ne comptait pas.
Les indigènes de Taos se reposent à l'entrée de l'une des maisons d'adobe de Taos.
Nous avions déjà visité et visité le Navajo Nation au nord de la Grand Canyon et autour du célèbre et Cinéphile de Monument Valley. Pour des raisons connues de la seule raison, c'est là, dans le village de l'une des tribus qui rivalisaient jadis avec les Navajos et luttaient contre eux, que Sara fut confrontée à une telle comparaison.
Les anciens Pueblanos de cette région sont également maintenant connus sous le nom d'Anasazi. Or, Anasazi a longtemps été utilisé par les Navajos pour désigner leurs « anciens ennemis » dans le sud-ouest. Les descendants des Puebloanos le désapprouvent. Ils préfèrent voir leur ethnie traitée par les Puebloanos ancestraux. Quoi qu'il en soit, dans ce village incroyable de Taos, nous étions encore en paix, parmi des indigènes amicaux.
Sara est passée chez les indigènes. En regardant le trio, je n'ai pas pu m'empêcher de voir et de sentir une base solide dans l'observation de Béatrice et la similitude des trois regards : des yeux sombres bridés avec des sourcils incomplets. Les cheveux noirs raides et les nuances de peau similaires, Sara ressemble plus à celle de Béatrice.
Comme je la voyais, le visage masculin brun et strié de soleil du timide Joseph faisait de lui un demi-cas à lui tout seul. Pour moi, Joseph était un vrai Peau-Rouge, sans rien de péjoratif.
Nous avons continué à bavarder dans l'ombre et reprenons l'observation de Béatrice « C'est juste que mon père est chinois. explique à Sara, ce qui met en lumière la grande migration paléolithique des peuples asiatiques vers les Amériques à travers le Pont Terrestre de Béring. Le sujet nous donnerait beaucoup de choses à discuter. En pratique, nous convenons que les trois devraient partager la même base génétique d'il y a 15 ou 16 mille ans.
La vie tranquille et en pisé de Taos Pueblo
L'histoire de la résilience de Taos
On estime que Taos a été fondée vers 1000 après JC. C'est le plus septentrional des divers Pueblos du Nouveau-Mexique. Environ 150 personnes y vivent toute l'année et bien d'autres partagent leur vie entre les maisons modernes de la ville environnante de Taos (pendant l'hiver rigoureux) et leurs petits commerces à Pueblo, lorsque le temps doux du reste de l'année le permet.
La ville de Taos, d'autre part, dans laquelle nous avons rapidement déménagé - à l'origine Don Fernando de Taos - est le résultat de la colonisation qui a suivi la domination espagnole du pueblos.
Ferme ancestrale en pisé de Taos Pueblo, Nouveau-Mexique.
Taos – la ville – a connu des révoltes indigènes contre les missionnaires et les ordre. Plus tard, il a rejoint le Mexique. Et avec la suprématie politico-militaire du Etats-Unis sur le Mexique ce qui a entraîné la livraison d'une grande partie du nord du Mexique et du Nouveau-Mexique, Taos a également changé de « propriétaires ».
Et ton nouvel âge artistique
L'excentricité coloniale d'adobe de Taos a rapidement attiré un flot d'âmes créatives. Au tournant du XIXe siècle, la ville accueille les premiers artistes, excités par l'inspiration de ces lieux si différents du Etats-Unis
Les œuvres de la communauté locale d'artistes et de leurs ateliers, quant à eux considérés comme historiques, ont contribué à rendre la ville remarquable et à y attirer des étrangers curieux, comme nous, là-bas.
L'une des nombreuses œuvres décoratives de la ville de Taos.
Un autre de ses bâtiments emblématiques est la maison de Kit Carson, un légendaire pionnier américain, chasseur de fourrures, agent des affaires indiennes qui a négocié d'innombrables différends entre les colons et les Indiens, plus tard promu officier de l'armée américaine. États Unis.
Carson reste enterré à proximité de la maison-musée, avec sa troisième épouse Josefa Jaramillo.
Riche de son extraordinaire multiethnique, multinationale, multi-un peu de tout passé, Taos continue sur le chemin de son histoire, plus vivante que jamais.
