Seul n'importe quel miracle de l'eau pourrait justifier ce que le cadre ovale de l'avion nous révèle, là-bas. Pendant des heures, nous avons survolé un nulle part sec et terreux, inhospitalier et sans âme. Finalement, ce néant absolu au sud de la vaste province de Mongolie intérieure, dans les domaines de l'ancienne route de la soie, apparaît parsemé de plaques vertes de Dunhuang qui nous semblent horticoles.
Ils sont répétés de telle manière qu'ils forment une grille dense de minifundia rectangulaires, certains d'un vert plus profond que l'eau providentielle qui les a irrigués.
Surface désertique couverte de jardins, obtenue par irrigation à travers des canaux qui distribuent l'eau des rivières.
Dès que nous sortons de l'aéroport climatisé, la trentaine de degrés secs que l'on ressent commence à nous brunir. Avec le vent soufflant à l'est des déserts, l'atmosphère reste poussiéreuse.
Lorsque les pires tempêtes se sont propagées ici, c'est ce même vent renforcé et le sable des environs qui atteignent jusqu'à Pékin et rendre l'environnement de la capitale plus lourd et plus irrespirable que jamais.
La féconde modernité de la route de la soie
On s'est rendu compte, en un coup d'œil, à quel point le profil et l'allure historiques de Dunhuang avaient cédé la place à la modernité Han qui, de l'océan Pacifique aux confins de la Tibet, façonne depuis longtemps le territoire chinois. Les vieilles maisons en briques crues ont fait place à des bâtiments préfabriqués. Certains ont deux ou trois étages. Ceux des alentours, encore plus que ça.
L'une des rues de la ville, Yangguan Dong Lu, abrite le marché élancé de Shazhou. Lorsque nous l'examinons, nous découvrons une relation attendue mais curieuse entre le paysage dominant et les produits. Ils étaient pour la plupart secs, ou desséchés d'une manière encore composée et séduisante.
Sur une longueur de dizaines de mètres, on y trouve des réceptacles carrés et une fascinante abondance de noisettes, noix, amandes, cacahuètes, pignons, pistaches, séparées par variétés et tailles.
Magasin décoré de publicité pour une sauce de cuisine chinoise.
Nous sommes accompagnés de dattes, de raisins secs, de pêches, de prunes, de prunelles, de figues et qui sait quoi d'autre, ridées, caramélisées ou salées, dicte l'expérience des habitants de ces régions pour se préparer à durer plus longtemps sans perdre en saveur. Viennent ensuite les épices aux mille tons, textures et arômes.
Fruits et épices ont toujours été présents au carrefour asiatique qui a immortalisé ces contrées. Et pourtant, tout au long de l'histoire, d'innombrables marchandises ont été marchandées ici.
Autrefois connue sous le nom de Shazhou (comme le marché) et Dukhan dans le dialecte ouïghour, du VIe au XIIe siècle, Dunhuang a prospéré à l'intersection de deux des branches primordiales de la route de la soie et est devenue le principal point de contact entre les La Chine et le reste du monde.
Le passage des pionniers de Marco Polo et de sa famille
C'était l'une des principales villes trouvées par les marchands venus d'Occident. Parmi ceux-ci, Marco Polo était le plus réputé. Son père Niccolò et son oncle Maffeo ont voyagé vers l'Est et ont rencontré Kublai Khan, avant même de rencontrer Marco. En 1269, ils revinrent avec une lettre envoyée par l'empereur au pape Clément IV décédé l'année précédente.
Le père et l'oncle obtinrent en réponse une missive, mais déjà du pape Grégoire X. En 1271, ils repartirent pour le mystérieux Cathay - c'est ainsi que le La Chine – à la tête d'une caravane chargée de biens de valeur. Cette fois, ils ont emmené Marco, qui avait déjà dix-sept ans et qui souhaitait ce voyage depuis plusieurs années. Ils ne reviendront que vingt-quatre ans plus tard, Venise était en guerre.
La caravane des visiteurs longe la base d'une dune minghsan.
Le trio a traversé la Méditerranée et la mer Noire et, en route vers Bagdad, le Tigre et l'Euphrate. Ils ont traversé l'Iran, les montagnes du Pamir et le terrible désert de Gobi.
Avant de rencontrer Kublai Khan dans son palais d'été de Shang Du – aujourd'hui la Mongolie intérieure – et d'inaugurer un séjour de dix-sept ans au service de l'empereur, ils ont séjourné un an à Dunhuang. Là, ils ont visité les célèbres grottes de Mogao.
Nous les avons trouvés sur la rive opposée de la rivière Dachuan, sur une falaise défoncée qui cache un système complexe de près de cinq cents grottes de temples, atriums et passages intérieurs. Une sorte de pagode convexe à neuf étages avec des balcons qui se rétrécissent du sol à la coupole a été adaptée à la paroi rocheuse et sert de portail religieux.
Le bâtiment du portique bouddhiste du complexe des grottes de Mogao
La Possible Découverte des Grottes Bouddhistes de Mogao
C'est là qu'un fonctionnaire du gouvernement nous accueille de manière un peu snob, explique le contexte historique de chaque grotte et peinture et, même s'il est conscient de notre énorme frustration, s'assure que nous ne les photographions même pas la moitié du temps : "Ces temps sont révolus." nous communique du haut de votre hauteur Han. « Nous sommes maintenant de sérieux protectionnistes. Si vous voulez des photos, visitez notre librairie. Au lieu de photos, ils peuvent prendre de merveilleux livres.
Dunhuang n'était pas seul à un carrefour commercial. Avec les caravanes sont venues les différentes confessions. Par commodité, le bouddhisme y était déjà représenté. Depuis le IVe siècle après JC, les grottes ont commencé à être occupées, multipliées et peintes.
L'histoire raconte qu'un moine nommé Le Zun eut une vision de mille bouddhas baignée d'une lumière dorée à cet endroit même et que cette vision l'a inspiré à construire un petit sanctuaire. Bientôt d'autres moines le rejoignirent. Peu à peu, la grotte d'origine a évolué pour devenir le complexe d'aujourd'hui.
Au début, ils ne servaient que de retraite d'ermite. Plus tard, avec la contribution financière des croyants arrivés par la route de la soie, ils se sont transformés en véritables monastères souterrains qui, salle après salle, n'ont cessé de nous étonner.
Les peintures réalisées ici sont considérées comme un véritable chef-d'œuvre du monde bouddhiste. Pour la première fois, les Chinois, les Ouïghours et les autres ethnies qui y passaient se voyaient attribuer des visages à une religion et à son sage et prophète qui, jusque-là, étaient visuellement considérés comme des hindous.
Les rituels Han explosifs dans un domaine ouïghour et musulman
Nous retournons au centre de Dunhuang. Alors que nous cherchons un débarquement banal pour le déjeuner, nous nous retrouvons confrontés à l'ouverture explosive d'un nouveau restaurant familial. Selon le rituel Han de bénédiction pour la fortune, les propriétaires ont déclenché des centaines de pétards dispersés autour de la porte et le long du trottoir.
Haut de la mosquée de Dunhuang vu là-bas ; d'une corde à linge de lampes traditionnelles chinoises.
Surpris (lu, effrayé) par les célébrations inattendues, nous et d'autres passants ouïghours avons couru vers la sécurité de la cérémonie.
L'ethnie Han contrôle depuis longtemps ce La Chine occidental. En 111 avant JC, elle était gouvernée par une dynastie du même nom. Cette dynastie a établi son autorité à Dunhuang comme l'un des quatre avant-postes contre les incursions de la confédération nomade Xiongnu.
Tour et portique de la forteresse médiévale des gorges de Yumenguan.
Le nom de la ville se traduit par "Phare flamboyant”. Il était ainsi connu en raison de l'habitude des gardes impériaux d'allumer d'énormes torches pour alerter la population de ces attaques.
En effet, c'est à la suite d'une incursion dévastatrice des redoutables Huns que, entre 141 et 87 av. La Grande Muraille de Chine, 1300 ans avant les sections ordonnées par la dynastie Ming.
Brève expédition dans le désert du Taklamakan
Un autre jour d'exploration, nous avons quitté la ville très tôt. Nous nous sommes aventurés dans le Taklamakan dans le but d'affronter ce même La Grande Muraille de Chine, qui établit sa limite ouest.
Mais le mur primordial était fait de l'argile disponible autour, pas de pierre comme le reste. On admire le peu qu'on en trouve et, à quelques kilomètres, aussi la forteresse médiévale des gorges de Yumenguan.
Amis chinois dans les ruines de la partie la plus ancienne et la plus occidentale de la Grande Muraille de Chine, construite pendant la dynastie Han.
Nous revenons sur l'asphalte, toujours conduits par un chauffeur qui a failli faire voler son ancien véhicule. Nous traversons des villages perdus dans l'aridité du désert. Enfin, nous nous arrêtons au parc géologique national de Yadan, en plein désert de Gobi.
Là, nous admirons les innombrables blocs de roche qui composent une telle cité du diable, sculptés par l'érosion en formes fantaisistes et répandus sur le sable sans fin.
Le vent qui a toujours soufflé entre ces obstacles continue de produire les mêmes sifflements et autres sons mystérieux qui ont effrayé les caravanes de bandits méfiantes en route vers Dunhuang, la ville de base où nous sommes retournés longtemps après le coucher du soleil.
Mur de forteresse de la gorge de Yumenguan avec les dunes du désert de Taklamakan en arrière-plan.
Half Drift dans le très étouffant Dunhuang
Le nouveau jour s'éveille avec une atmosphère dégagée de poussière. Nous en avons profité pour mieux explorer le centre urbain modernisé. Plus nous enquêtons, plus nous voyons la dualité entre la culture musulmane ouïghoure et la culture bouddhiste han ou athée.
Dans une rue, une corde à linge décorative avec de grandes lampes suspendues rouge-jaune chinoises gêne la vue sur le minaret et le dôme de la grande mosquée de la ville. Des jeunes aux coiffures audacieuses et aux vêtements dignes des quartiers occidentalisés de Shanghai ont exploré les coiffeurs avant-gardiste.
A côté, Ha Fei Sai, une vendeuse cachée dans un hijab et un voile à moitié translucide tiré jusqu'à ses yeux en amande, s'occupait d'une maison de tissus et de costumes islamiques.
Ha Fei Sai, la servante musulmane d'un magasin de vêtements et de vêtements islamiques.
Nous avons parlé un moment puis l'avons laissée à ses tâches. Nous avons également laissé Dunhuang travailler. Nous montons dans un petit bus et faisons le court trajet jusqu'à votre "Cité des Sables »
Un rare feu tricolore nous arrête au début d'un boulevard. Nous avons profité de l'interrègne pour jeter un coup d'œil par la fenêtre de devant. Lorsque nous faisons cela, un mirage nous dévaste : une gigantesque montagne de sable surgit du sol asphalté, canalisée entre les deux haies arborescentes du boulevard.
Un boulevard qui mène aux premières dunes découvertes par l'oasis de Dunhuang, dans la Cité des Sables.
A sa base, un portail bouddhiste accentue la grandeur des dunes introductives, appelées les Sand Singing Mountains. Là, l'oasis de Dunhuang subit l'immensité du désert. Désireux de dévoiler son rivage massif, nous avons acheté des billets et traversé le portique.
Le mirage surréaliste des sables chantants de Dunhuang
De l'autre côté, de plus en plus de dunes se dévoilent à nous. C'est une sorte de parc d'attractions que les autorités Han ont mis en place pour impressionner les autres visiteurs. Nous ne voyons pas un seul étranger autour.
Il n'y a que des chinois qui montent à dos de chameau que l'hiver glacial (ils ont une moyenne de – 8º) dans ces régions rend floue, en longues caravanes qui grimpent au sommet de certaines dunes.
Les visiteurs chinois conquièrent les dunes escarpées de Migshan, Dunhuang Sand City.
Et, il n'y a que les chinois qui, à pied et au ralenti, en conquièrent d'autres, des voisins, pas aussi imposants que les sommets qui culminent à 1715 mètres d'altitude.
Pendant ce temps, des escadrons panoramiques à ailes delta les survolent tous et le désert jaune, puis reviennent au sol à proximité d'une carcasse d'avion supposément emblématique de l'armée de l'air chinoise.
Mais les merveilles géologiques et pittoresques de Dunhuang ne s'arrêtent pas là. Nous suivons un sentier plat. Peu de temps après, nous tombons sur un lac verdoyant alimenté par des sources souterraines et, comme le suggère le baptême de Crescent Lake, en forme de croissant de lune. Un pavillon bouddhiste apparaît dans la zone concave de la Lune.
Les touristes chinois profitent du lac Crescent
Il lui donne un peu de mysticisme et bénit ceux, comme nous, qui le traversent. Nous l'avons visité et conquis le bord d'une des dunes en hâte pour atteindre le sommet avant que le soleil ne cesse d'illuminer la scène.
Nous forçons le cœur et les poumons à une violence imméritée. Pour compenser, nous régalons nos yeux et notre esprit avec un repos quelque part entre le contemplatif et le magique, au-dessus du coucher de soleil et au-dessus du lac.
