São Nicolau : pèlerinage à Terra di Sodade

Les métiers, toujours les métiers.

Il n'y a pas d'échappatoire pour eux au Cap-Vert. Lors de la traversée de São Vicente à Santo Antão, les vagues qu'elles ont générées ont fait osciller le ferry comme une coquille de noix. Sur le vol entre Santiago et São Nicolau, nous les sentions sur notre peau, sous forme de chair de poule, à chaque fois que l'avion TACV sautait dans leurs rafales.

L'approche finale de l'aéroport de Preguiça, en particulier, s'est avérée être un court métrage d'une véritable horreur aéronautique. Alors qu'il s'alignait avec la direction de la piste, le vent a heurté l'avion latéral. Faites-le descendre sans prévenir.

À maintes reprises, à la stupéfaction des passagers, comme nous, nouveaux venus sur cette route et nous avons commencé à douter que l'avion ne s'écraserait pas sur la piste, au lieu d'y atterrir. Enfin, le pilote donne à Embraer un dernier grand saut. Il achève le freinage en un éclair et avec une stabilité qui nous donne confiance.

Pendant que nous attendons les bagages, la conversation est conversationnelle, nous nous sommes déchargés avec un employé de l'aéroport. Celui-ci tente de nous confirmer l'extrémisme de la fuite. «Parce que les amis, en règle générale, nous annulent lorsqu'ils enregistrent 40 nœuds. Aujourd'hui, ils étaient 36 mais pas étonnant qu'ils aient attrapé plus de 40 rafales.

Les sacs arrivent. En temps voulu. Même d'une manière humoristique, la confession avait enlevé notre désir d'enquêter plus loin. Nous savions déjà, plutôt que de l'apprécier, combien les Alisios contribuaient à la dureté de la vie de saint Nicolas.

Depuis l'aéroport, nous faisons un court trajet jusqu'à Ribeira Brava, le plus grand village de l'île. Là, nous nous sommes installés. Pour le reste de la journée, nous avons résolu la logistique nécessaire autour de la tournée prévue.

L'église et le pilori confirment le cœur historique de Ribeira Brava.

Comme cela s'était produit à Santo Antão, nous avons loué un pick-up robuste. Ensuite, nous avons déjeuné au bar d'un expatrié italien aisé sur l'île.

Le ton du charme pastel de Ribeira Brava

Remis des tribulations du vol, rafraîchis, nous avons erré à la découverte des coins et recoins de Ribeira Brava.

Comme son nom l'indique, après le déclin de Preguiça, le village avant le protagoniste, s'est adapté aux méandres intermédiaires d'un ruisseau qui, par temps de pluie, coule avec une grande fureur le long des pentes du point culminant de l'île, Monte Fat (1312m) au dessous de.

Nous étions à des mois de cette mousson atlantique. Ribeira Brava et le village ont vécu une paix bénie. Bénie de doubler ou non la ville était désormais le fier siège du diocèse du Cap-Vert.

Nous indiquons la place centrale. Du bout de la ruelle que nous descendions, on entendait le créole des chauffeurs de taxi bavarder à côté de leurs Hiaces jumelées.

Et, de l'autre côté, dans le soleil qui tombe sur l'église jaune, brune et blanche du Rosaire, un autre groupe de personnes âgées, dirions-nous retraitées, ayant le temps de se perdre dans les affaires du jour.

A cette heure chaude, le jardin qui s'étend du croissant de lune pavé devant l'église, entre l'ancien pilori et la demi-pente où a été aménagée la bibliothèque, n'appartenait qu'à l'échassier de pierre qui y couronne la fontaine sèche.

Jetons un coup d'œil aux épiceries familiales classiques, avec des meubles anciens en bois, très solides, et une panoplie d'emballages et de produits colorés, la plupart importés du Portugal et, à ce titre, familiers.

Tout l'après-midi, nous avons continué à arpenter le trottoir gris du village, ruelle après ruelle, bercés par la constance multicolore des maisons pastel.

La devise musicale entendue dans "Banana Secca"

Avec l'inéluctabilité de la nuit, la fatigue et les dernières séries de faim de la journée, nous nous sommes réfugiés dans un restaurant « Banana Secca ». Là, nous avons dévoré une nouvelle cachupa enrichie et un petit pois, sucré par coups de poing fort et les inévitables mornas, coladeiras, funanás et autres rythmes des îles qui réchauffent le Cap-Vert et le monde.

Parfois, cela ressemble à "soda”. Une version différente de celle que la diva aux pieds nus Cesária Évora a immortalisée. Les paroles encadrent à nouveau le thème à São Nicolau. Nous étions au cœur urbain de l'île. Désireux de l'explorer à la recherche de la quintessence de la mer, de la lave et de l'amour des autres qu'il a coûté à tant de Sanicolauans de partir.

Le samedi se lève ensoleillé. Pendant une ou deux de leurs heures matinales, cela nous donne l'impression que les Alísios s'étaient déplacés vers d'autres endroits. C'est du soleil de courte durée.

Avec le pick-up prêt à ramasser, nous sommes partis pour l'île.

L'ascension monumentale vers les hauteurs du Monte Gordo

L'inévitable ascension vers le haut de la vallée dans laquelle Ribeira Brava s'est développée, nous révèle l'ensemble de son Maisons, logé au pied d'une colline, presque plateau, avec une pente remplie de buissons luxuriants.

Nous avons inversé le cap vers un sommet bien plus élevé : celui de Cachaço.

Lorsque nous atteignons le cimetière en terre de la chapelle Nossa Senhora Monte Cintinha, le coup de vent d'Aliseu ressuscite, plus puissant que nous ne l'avions jamais ressenti.

Nous nous sommes aventurés sur le promontoire rocheux couvert d'agaves à proximité de la petite église, d'où, plus loin, plus dégagée se découvrait le thalweg à cette hauteur verte qui descendait vers la presque ville d'où nous étions partis. .

Les rafales nous secouent comme si elles voulaient nous empêcher de photographier une telle beauté. Avec des précautions supplémentaires et un tout petit peu d'inconscience, nous stabilisons nos pieds et nos jambes sur des rochers.

Assez pour remplir la mission. Nous revenons au chemin.

Nous vénérons l'exubérance géologique du parc naturel de Monte Gordo et les imposants dragonniers de la vallée de Fajã.

On est surpris par le duo de cocotiers perdus, en contrebas, sur une profusion de maïs et autres cultures, contre le contour capricieux de la crête autour de Covoada.

En route pour la côte nord

Même si nous avions voyagé et grimpé, nous étions toujours dans les environs de Ribeira Brava. Le matin s'estompant dans la brume qui irriguait cette forteresse orientée au nord qui était la plus luxueuse de São Nicolau, nous avons été obligés de continuer notre voyage, vers la côte ouest, au lieu de l'été à un degré qui l'a rendu pratiquement désertique.

Des minifundia verts et fertiles, nous descendons le long d'une des nombreuses crêtes arides qui sillonnent l'ouest. Quelques kilomètres plus loin de cette immensité poussiéreuse et ocre, on voit les maisons de ciment gris et blanc de Tarrafal, tendues le long d'un long rivage atlantique, enserrant une pente trop irrégulière pour être bâtie.

La route nous fait traverser les maisons de haut en bas. Il nous emmène à l'Avenida Assis Cadorio et à la Baia do Tarrafal, dont il fait office de marginal.

Nous nous sommes arrêtés, séduits par la flotte criarde de bateaux de pêche, certains en cale sèche à quelques mètres de la mer, d'autres ancrés sur une eau presque miroir, plus un lac qu'une mer, l'océan.

Nous sommes dans cette contemplation lorsqu'une soudaine frénésie de pêche s'empare de l'anse.

Tarrafal. Fête interrompue par une école de passagers

N'oubliez pas que c'est samedi. A l'heure du déjeuner, les jeunes pêcheurs de Tarrafal fraternisaient lors d'une fête bien arrosée, se déroulant de l'autre côté de l'avenue, au milieu de conversations, de collations et de danses décontractées. Les réjouissances évoluent à un bon rythme lorsque la mer devant les invite au travail.

Malgré le plaisir, deux ou trois d'entre eux aperçoivent un banc de poissons qui mijote et brille au-dessus du bleu de la baie. Leur vie étant tributaire de la quantité de poisson, ils ne mendient pas.

Ils courent vers un grand filet vert, petit à petit, aidés de quelques gosses déterminés à prouver son utilité, ils l'enroulent serré. Et ils le déposent sur la poupe du « Viviano », l'un des bateaux les plus maniables.

Cette préparation leur prend un bon quart d'heure. Mais contrairement à ce qu'ils voulaient, l'école est de passage. Dans ce laps de temps, ils le voient s'éloigner vers la haute mer.

De quoi justifier le retour à bash au détriment de la pêche.

Tout le monde ne le fait pas tout de suite. Notre présence inattendue et l'arrivée d'un autre bateau venu de la mer donnent lieu à des moments d'interaction avec des éléments plus récents, qui posent en groupe sur le tas du filet et nous montrent des poissons volants nouvellement pêchés et des acrobaties mouillées par le sable.

La genèse de la pêche de Tarrafal

Cette fois, le poisson s'est échappé des filets. Cependant, c'est la pêche qui a mis Tarrafal sur la carte de São Nicolau. Au XIXe siècle, la paisible crique du village est devenue un port de pêche à la baleine. Il a ensuite été complété par une unité de transformation du poisson.

Ces structures et les emplois qu'elles ont engendrés ont été à la base de la promotion à un statut équivalent à celui de Ribeira Brava, même si avec près de la moitié de la population.

Nous avons continué à faire le tour de l'île, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le long du front de mer, que les imposantes veines géologiques des pentes n'atteignaient pas. Nous passons Ponta do Portinho, Ribeira das Pedras et le vieux phare taché de Barril. La route tourne au nord.

Puis il serpente vers l'intérieur des terres, vers le cœur plus humide de l'île que nous avions traversé après avoir gravi la Ribeira Brava.

L'immensité que nous traversions restait desséchée, tapissée d'une paille presque peu profonde qui dorait les volets à notre droite. Nous sommes entrés dans la presque ellipse que nous traversions sur la carte.

Top de Matinho, une expression éblouissante de l'orographie de São Nicolau

À un certain point, la trajectoire révèle une forêt escarpée d'acacias et d'arbustes similaires. Et, bien au-dessus, la vue de deux pics acérés, côte à côte, comme des frères.

En les contournant, nous vîmes un village lointain, dispersé en plus d'un noyau, une partie au pied du duo de collines, une autre partie, plus haut.

Sans prévenir, le trottoir noir nous met devant un portique parfaitement encadré avec le double pic, Top de Matinho, on nous apprend plus tard qu'il s'appelait.

Piliers faits de carrés de basalte, supportant une poutre avec un panneau rouillé. Une clé de sol du même matériau ornait le pilier droit.

Malgré la rouille ayant envahi les lettres sur le panneau supérieur, nous avons pu déchiffrer »Terre de soda ».

Sentiments à part, même si c'était un peu loin du bord de mer, nous étions à l'entrée de Praia Branca, le plus grand village du nord-ouest de São Nicolau. Nous avons arrêté la marche pour le photographier.

Dans la foulée, un natif de ces arrêts passe. Curieux des activités des étrangers, il nous a approchés. « C'était beau, n'est-ce pas ? Vous savez pourquoi c'est là, n'est-ce pas ? »

Praia Branca : Terra di Sodade et sa controverse

Cesária Évora a chanté « Sodade » jusqu'à sa mort et la renommée éternelle de la chanson. Depuis 1991, la paternité du thème est restée avec le duo de musiciens Amândio Cabral et Luís Morais.

C'est ainsi qu'en 2002, Armando Zeferino Soares vient demander la création du thème, soutenu par le musicien Paulino Vieira.

Même si à des époques différentes, Armando Zeferino Soares et Paulino Vieira sont nés à Praia Branca, la ville éblouissante que nous avions avant nous. Fier du mérite de Zeferino Soares, décédé en avril 2007, à l'âge de 77 ans, et d'avoir été le lieu de naissance de "soda», Praia Branca a érigé le portique évocateur et commémoratif « Terra di Sodad ».

Mais comment est né"soda”? Nous remontons aux années 50, au milieu de l'ère Salazar dans les colonies de l'Ultramar, les Cap-Verdiens dans le besoin migraient souvent vers São Tomé e Príncipe où ils ont trouvé du travail dans les champs de cacao et de café.

Une fois installés là-bas, beaucoup d'entre eux y sont restés pour toujours et constituent une partie importante de la population de São Tomé. C'est dans ce contexte qu'Armando Zeferino Soares a composé «soda ».

C'était en 1954. Sans grande alternative et sans espoir, quatre habitants de Sanicolau : José Nascimento Firmino, José da Cruz Gomes et le couple Mário Soares et Maria Francisca Soares formaient le groupe pionnier de migrants de São Nicolau vers les îles de l'Équateur.

A cette époque, c'était la tradition pour les compatriotes qui restaient de dire au revoir à la musique de ceux qui partaient. Les paroles de « Sodade » traduisent la douleur de les voir partir sans savoir s'ils se reverraient un jour.

Au fil des années et des auditions, l'authenticité et l'intensité des émotions du départ et de la migration de São Nicolau l'ont fait "soda» l'hymne à l'émigration capverdienne.