Les villes de Nouvelle-Zélande sont vraiment spéciales.
Nous avons à peine quitté le centre historique de Christchurch et la campagne verdoyante, qu'elle soit rurale ou non, prédomine. L'idée nous assaillit que dans peu de territoires les colons britanniques se seraient sentis autant chez eux que dans celui-ci, tombé aux antipodes.
Le parcours n'a rien ou peu d'urbain quand on aperçoit, à travers une vieille grille de jardin, un groupe de joueurs de cricket vêtus de blanc et poli et raffiné à souhait, dans la bonne manière aristocratique britannique.
En soi, le sport n'allait pas bien avec nous ou avec n'importe quel Latino sur la face de la terre. Malgré tout, nous voulions comprendre et voir ce qui poussait ces jeunes joueurs à se lever si tôt un samedi matin pour se rendre à leur chauves-souris et à guichets.
Nous nous installons sur la pelouse quasi parfaite. Le plus près possible du bord de l'aire de jeu où quelques autres socialisaient entre eux et avec des amis et copines, assis ou allongés la tête sur les sacs de sport, bières à la main, attendant leur tour d'entrer en scène.
À chaque erreur la plus grossière, les réservistes éclataient de rire. Enfermez-les avec une série de blagues qui conviennent mieux aux filles présentes qu'à des copains actifs, compétitifs et désespérément concentrés.
Dès que ces derniers quittent le rectangle allongé dans lequel ils jouent, ils se rafraîchissent, s'installent et assument le rôle de plaisanteries ennuyeuses de leurs remplaçants.
À notre grand regret, peu importe le nombre de tours qui ont suivi, son fort accent kiwi et un certain vocabulaire technique du sport ou de l'argot néo-zélandais nous ont empêchés de remarquer une grande partie de la satire.
Nous avons suivi cette alternance pendant près d'une heure, mais nous savions combien de temps une partie de cricket. Même s'il s'agissait d'une confrontation amateur, nous ne voulions pas prendre de risques.
Nous avons déjà été témoins du véritable plaisir que ces adolescents primitifs mais décontractés frais retiré du sport.
On était encore loin de comprendre comment eux, leurs parents, leurs oncles et la majeure partie de l'univers masculin anglophone dont l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et les Antilles ont enduré des matchs télévisés qui ont duré quatre ou cinq jours.
Des panneaux de couleur indiquent les villages et les différentes baies de la péninsule de Banks.
Nouvelle-Zélande Urbain à partir de Christchurch au champ de la péninsule de Banks
La Nouvelle-Zélande était, par là-bas, plus éblouissante que jamais. Le temps compté, nous retournons à la voiture. Nous avons pointé du doigt une certaine péninsule de Banks, un endroit qui nous avait tant fait l'éloge ces derniers jours.
En chemin, nous nous arrêtons au sommet de Port Hills. Puis, à Lyttelton, qui se situe en bord de mer, au pied d'une longue et raide pente que l'on descend jusqu'aux « ceux ».
La voiture descend l'une des routes qui mène du haut de la péninsule vers le niveau de la mer.
C'est sur cette même côte, dans un désolant déséquilibre, que, en 1850, les premiers colons européens débarquèrent. Là, ils ont ouvert une randonnée historique sur les collines.
Ils viendraient se regrouper dans ce qui est devenu la plus grande des villes de l'île du Sud, nommée Christchurch, à l'image nostalgique du modèle dorsetiste qui rôde en Manche.
Nous longeons le grand estuaire de Lyttelton jusqu'à un autre sommet via son nom Gebbles Pass Road et le sommet suprême du mont Herbert (920m).
Nous nous arrêtons dans un pittoresque café de montagne au rez-de-chaussée d'un chalet en bois. Nous achetons des boissons chaudes pour masquer la frigidité du vent. En les sirotant, nous admirons le paysage surréaliste qui s'étend en avant et en bas.
Des moutons paissent sur une prairie en pente sur la péninsule de Banks, avec l'estuaire d'Akaroa en arrière-plan.
Du haut de la pente vers le sud-ouest, la route dégage les arbres environnants. Il nous dévoile un paysage époustouflant à la fois bucolique et sauvage.
L'excentricité géologique de la péninsule de Banks
Il s'étend le long d'une pente douce, bordée d'une pelouse en patchwork de diverses nuances de vert et de jaune sur laquelle ils paissent. des milliers de moutons.
Annonçant l'océan Pacifique, la baie d'Akaroa apparaît, tellement cachée par les collines côtières qu'elle est déguisée en lac.
Casario de Akaroa, la principale ville de la péninsule de Banks.
À ce moment-là, nous n'avions même pas la moindre idée. Vue du ciel, la péninsule de Banks semble avoir été victime d'un essai nucléaire. Sa surface irrégulière et fragmentée, pleine de petits pics, de baies et de sections géologiques envahies par la mer, résulte de la longue érosion de deux stratovolcans, le Lyttelton et l'Akaroa, qui ont atteint XNUMX mètres d'altitude.
Si cette description soulève une imagerie rocheuse et inhospitalière, la réalité s'avère tout autre. Aussi surréaliste que nous l'ayons découverte, la péninsule était à la fois magnifique et confortable.
Il accueillait près de huit mille âmes attirées par la qualité de vie de cette espèce d'Eden herbeux. Nos compatriotes y étaient déjà passés. Ils ont laissé un héritage qui est entré dans nos yeux lorsque nous avons atteint Akaroa, le seul vrai village de la péninsule.
Un cycliste se promène dans une rue historique d'Akaroa.
"Exactement. Il s'appelait António Rodrigues. C'était portugais… », assure la serveuse de l'autre côté du comptoir du Bar Hotel Madeira. Le mystère s'installe.
Que faisait là-bas, dans ce coin reculé de la planète, un établissement d'origine portugaise ? Pour le savoir, nous avons remonté le temps, à l'époque de la colonisation néo-zélandaise, lorsque les peuple maori il dominait encore la majeure partie de l'île du Sud.
James Cook, la rivalité franco-britannique et l'indigène Maori
On apprend qu'Akaroa a été aperçue par le navigateur James Cook en 1770.
En passant, Cook pensa que c'était une île. Il l'a nommé d'après le naturaliste Sir Joseph Banks. En 1831, la tribu maorie résidente Ngai Tahu fut attaquée par le rival Ngati Toa.
Ce conflit a provoqué une diminution drastique de la population autochtone. Il a facilité la vie et les intentions d'un capitaine de chasse à la baleine français nommé Jean François L'Anglois. Neuf ans plus tard, L'Anglois rachète la presqu'île aux indigènes qu'il trouve.
Avec le soutien du gouvernement de la métropole, il propose des billets de bateau et réussit à inciter soixante-trois autres colons français à s'y installer. Quelques jours seulement avant leur arrivée, des officiers britanniques ont envoyé un navire de guerre et ont hissé un Union Jack.
L'église Saint Patrick à Akaroa.
Ils revendiquèrent la possession de la péninsule et du territoire environnant sous les auspices du Traité de Waitangi, selon laquelle les chefs maoris reconnaissaient la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande en général.
Les habitants d'Akaroa aiment souligner aux visiteurs que, si les colons français avaient débarqué sur la péninsule deux jours plus tôt, toute l'île du Sud pourrait être française aujourd'hui.
Ces mêmes Français se sont finalement installés à Akaroa. En 1849, ils vendirent leur titre de propriété à la New Zealand Company.
L'année suivante, un grand groupe de colons britanniques a établi des camps et a commencé à défricher les terres alors densément boisées dans le but de sécuriser le bétail.
Troupeau de moutons quitte une station de moutons
Les maisons du village et divers noms de rues et de lieux contribuent à confirmer l'authenticité et le sérieux de ce qui fut autrefois la seule colonie française en Nouvelle-Zélande. Mais, comme il est d'usage dans ces romans de découvertes et de colonisations, les Portugais étaient aussi de la partie.
Le dévoilement de l'incontournable expatrié portugais à Akaroa
Au début du XIXe siècle, la chasse à la baleine était l'une des activités qui attiraient le plus les Européens vers le downunder. Durant cette période, les baleiniers américains et français incluaient souvent des Polynésiens et des Portugais des îles dans leurs équipages.
Finalement lié à cet afflux, António Rodrigues est arrivé de Madère. Il s'installe dans le village où il va construire et acquérir quelques bâtiments, dont l'hôtel Madeira, aujourd'hui dans un style classique de maison d'hôtes associé à pub britannique, continue de fonctionner détaché des chambres basses.
Akaroa (longue crique, dans le dialecte maori de la région) est aujourd'hui un village cosmopolite. Appréciée à quelques kilomètres au-dessus de la presqu'île, c'est une carte postale immaculée, avec ses maisons colorées au pied de deux versants opposés et envahissant le port d'Akaroa, une baie incroyable cachée de l'océan, aux eaux bleu ciel.
Les maisons d'Akaroa sont disposées en contrebas jusqu'à l'entrée de la mer.
Banks Peninsula à la française
Le long de la rue côtière, se succèdent bars et restaurants, boutiques d'artisanat et de souvenirs, auberges et hôtels, tous colorés et pittoresques, explorant la beauté unique du lieu et son atmosphère à la française.
Des chalets lilas et roses avec des noms comme "Chez La Mer", "La Belle Villa" ou "C'est la Vie" attirent les routards pour quelques jours de séjour parfumés par la nature, qui comprend des arômes distincts de l'élevage de bétail prolifique local.
Boutique d'enfants dans un magasin français à Akaroa.
Parmi les films projetés au cinéma local, il y a un remplacement anglophone de "Bienvenue Chez Les Ch'tis» La comédie de Dany Boon qui divertit et amuse plus de 20 millions de téléspectateurs français – un nouveau record pour la nation – pour caricaturer les particularités des peuples du grand nord de la France.
Autour d'Akaroa, la péninsule de Banks plonge dans des scénarios bien plus extrêmes.
La mer bleue du Pacifique Sud remplit une minuscule crique de la péninsule de Banks.
Moutons et la Nouvelle-Zélande la plus bucolique possible sur la péninsule de Banks
En parcourant son périmètre à crémaillère, des criques profondes et escarpées se succèdent, cachant ruisseaux et plages désertes. A l'espace, les élevages de moutons nous surprennent.
Les troupeaux massifs contribuent à ce que la Nouvelle-Zélande ait onze fois plus de moutons que les humains.
Moutons éparpillés dans une prairie verdoyante de la péninsule de Banks.
Lorsqu'ils ne sont pas concentrés en eux, les moutons parsèment de vastes prairies inégales et se perchent sur des crêtes minces déguisées par de l'herbe, des demi-murs avec des falaises abruptes qui plongent dans le Pacifique Sud.
Alors que nous explorons ce domaine fascinant d'élevage volcanique, nous passons sur d'innombrables réseaux routiers qui empêchent le bétail de quitter les propriétés et de s'égarer.
Dans d'autres exploitations où cette solution s'est avérée peu fiable, nous sommes obligés de laisser la voiture et d'ouvrir et de fermer de vieilles portes en bois massif.
De temps en temps, nous rencontrons des entreprises familiales perdues dans le néant et qui ne semblent s'activer que lorsqu'elles détectent l'approche des véhicules des étrangers. Dans le village insignifiant d'Okains Bay, une petite épicerie-bar cohabite avec un atelier de réparation automobile.
Un atelier de réparation automobile dans le village insignifiant d'Okains Bay.
Ils sont tous les deux éponymes. Ils maintiennent une cabine téléphonique avec le même profil rouge-vert et architectural des postes de moutons à la disposition des habitants et des étrangers.
Retraite verdoyante d'Okains Bay
Nous arrêtons notre découverte à l'Okains Bay Store pour déguster des glaces et le soleil ultime de la journée. Peut-être parce que nous nous sommes approchés lentement, au bout de trois ou quatre minutes, personne n'est venu à notre rencontre.
Quand, enfin, quelqu'un entend nos appels, deux jeunes sœurs apparaissent, timides mais habituées à s'éloigner de leurs parents en leur absence. Ils nous servent de la crème glacée du réfrigérateur et font le calcul sans crainte ni entrave.
La famille repose dans un magasin à Okains Bay.
Il nous est même venu à l'esprit qu'ils seraient en mesure de nous indiquer une autre baie profonde. Nous avons cependant été rejoints par un petit groupe de résidents qui, malgré l'accent kiwi presque intelligible, se sont portés volontaires pour aider.
Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons simplement longé la péninsule de Banks, ravis de ses innombrables caprices géologiques et de la vie terre-à-terre à laquelle ils se sont adaptés.
