La révolte caribéenne de Las Terrenas
Nous approchons de la fin septembre.
La saison officielle des ouragans dans les Caraïbes est à mi-chemin. Nous avons eu de la chance. Les tempêtes qui se formaient à ce moment-là à l'est de l'Atlantique étaient courbées vers le nord.
Quelques jours plus tard, l'un d'eux, Lorenzo, renforcé en ouragan de catégorie 5, défie toute logique météo. Il a avancé l'Atlantique Nord et a fouetté les Açores. Il avait encore l'énergie de tourmenter les côtes d'Irlande et de Grande-Bretagne.
Le bord de mer caribéen de Las Terrenas qui nous a accueillis a également montré un visage différent du turquoise-émeraude ensoleillé qui a attiré les vacanciers d'autres parties du monde dans une inondation.
Agitée par une tempête tropicale Karen qui s'incurvait brusquement vers le nord en passant au-delà des Petites Antilles, la mer obscurcie et agitée s'étendait en vagues vigoureuses et mousseuses jusqu'à la base des cocotiers et jusqu'au bord des sables déjà raccourcis.
Baigneurs au bord de l'eau de Las Terrenas sur la péninsule de Samaná
À la frustration supplémentaire des baigneurs, ces jours-ci, les sauveteurs des hôtels offshore brandissaient le drapeau rouge et suivaient les instructions pour leur interdire d'entrer dans l'eau, même pour de simples baignades rafraîchissantes. Cela a laissé les piscines de tuiles brillantes et d'eau douce. Ce n'était pas la même chose. Ni à ce qui s'était passé là-bas.
Nous avons décidé de sortir de son rayon d'action. A quelques centaines de mètres à l'est, l'entrée dans la mer était moins profonde et problématique. Nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait pas de courants, juste le mouvement normal et contrôlable des vagues, si fréquent sur nos plages portugaises. Nous nous sommes amusés à leur faire face et à faire du stop jusqu'à ce que nous voyions la canopée des cocotiers bien au-dessus de nos têtes.
Nous reprenons la marche. En approchant de Punta Bonita sur la péninsule de Samaná, nous nous sommes rendu compte qu'une partie des projets - les plus exposés à la mer - ne s'étaient pas encore remis des dégâts causés par les ouragans ou les tempêtes de la saison passée.
Et comment les aléas climatiques ont fait des investissements volatils en pensant avant tout à la longue accalmie caribéenne de décembre à mai, quand ce même littoral et ceux des Caraïbes en général prennent leurs vues immaculées sur la mer, le ciel et la végétation luxuriante.
Cascade Limon, Cigares d'Autres Saveurs
Le lendemain se lève radieux. Nous avons quitté l'hôtel à huit heures dans un camion décapotable qui a commencé par faire sa capacité avec des passagers d'autres hôtels du front de mer et d'endroits lointains et bientôt glacials du monde : Canadiens, Français, Allemands, Américains, entre autres.
Ensuite, nous suivons le chemin à travers les petites terres et terrains verts et pittoresques de la péninsule de Samaná. Comme il est d'usage lors de ces visites, l'entreprise avait prévu un arrêt dans un magasin local, dans le cas des cigares. C'était Las Ballenas, situé à El Cruce. Nous sommes descendus. Nous avons traversé la route après avoir cédé la place à deux jeunes gens qui étaient sortis du bout de la route au galop sur des chevaux sauvages.
Nous sommes entrés. On sent tout de suite l'odeur répandue du tabac naturel, avec des notes des différents arômes dans lesquels les cigares y étaient fabriqués : mangue, vanille, eau-de-vie et autres. Une cigarette qui travaille à la main derrière un petit comptoir attire l'attention.
Il attire un groupe de spectateurs curieux qui suivent leurs mains occupées à couper et à rouler les feuilles de tabac jusqu'à ce qu'ils atteignent un autre des cigares artisanaux qui ont donné son nom à la marque. Et à un autre. Et à d'autres encore.
Les différents forfaits Las Ballenas nous entourent. Dans un petit poste de travail séparé, un jeune artisan, armé d'un vieux fer à repasser et vêtu d'un t-shirt de basket-ball Oklahoma City Thunder, essaie de les agrandir. Nous vous approchons et apprenons à mieux connaître votre métier.
Eduardo Cancu repasse les paquets de cigares Las Ballenas.
Craignant de détruire les colis qu'il était chargé de finaliser, Eduardo Cancu quitte à peine le fer des yeux. Pourtant, cela nous donne assez de corde pour nous rendre compte qu'il en traite une bonne centaine par jour. Et que, « Dieu merci, ce n'est pas la seule tâche que vous effectuez dans l'entreprise ».
Nous retournons tous au mode camion et voyage. Pendant à peine 2 km, les mêmes qui étaient de là Rancho Limón d'où nous devions partir vers la cascade du même nom.
Dès que nous sommes revenus à terre, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec une petite foule de dominicains en attente de la région, chacun tenant son cheval. D'autres étrangers arrivent. Une personne chargée de l'opération de mise à cheval appelle ses compatriotes selon n'importe quel critère.
Peu à peu, les étrangers sont invités à monter sur le cheval assigné et à suivre dans la forêt guidés par leurs écuyers à pied.
Des guides équestres vous attendent pour les emmener à Cascada Limón.
Nous ne sommes pas l'un des premiers à recevoir un cheval, ou quelque chose comme ça. Pour compenser, les guides qui nous conviennent sont jeunes, amusants et inconscients. Quelques instants après notre départ, nous sommes déjà invités à tirer au trot du cheval. Pour eux, on aurait même pu boucler le parcours au galop, et ce n'est pas tout à fait étranger au fait que l'un d'eux s'appelle Geronimo.
Mais la route était rocheuse, irrégulière et boueuse, peu attrayante pour les gros animaux. Malgré tout, nous avons pris les devants en un éclair.
Lors de la dernière descente sinueuse vers la cascade, nous avons croisé une vache perdue qui a traqué toute cette action avec méfiance depuis le milieu de la forêt tropicale. Maintenant, quand nous démontons déjà en vue de la cascade Limón, sans réaliser ni comment ni pourquoi, cette vache ou une autre presque identique a nagé en panique, tournant en rond, à l'intérieur du lagon de la cascade.
Une vache effrayée quitte la lagune de Cascada Limón, sur la péninsule de Samaná.
La vache fait encore deux tours, se rend compte qu'il n'y a qu'une sortie du côté où les humains regardent, incrédules, la natation qu'elle a pratiquée, et se résigne. Enfin, il quitte l'étang, foiré et hors de contrôle. Elle nous oblige tous à nous réfugier face à sa trajectoire imprévisible. Lorsque la plupart des passagers du camion s'y sont rassemblés, l'animal était déjà parti.
En raison du manque de pluie au cours des semaines précédentes, le Cascade Limón présentait un flux contenu. Ainsi, le protagonisme est passé presque directement du bovin à deux aras que des entrepreneurs opportunistes y prenaient pour gagner quelques pesos chaque fois que quelqu'un cédait à l'attrait chromatique et instagrammatique de prendre des photos avec eux.
Le visiteur de Cascada Limón tient un ara bleu.
Vache à l'extérieur, humains à l'intérieur. Le lagon se remplit bientôt de baigneurs désireux de se rafraîchir de la chaleur humide et chlorophyllienne de la forêt tropicale. Là, nous plongeons également et nous nous détendons un moment. Après quoi nous retournons à la balade, cette fois en montée.
Nous avons constaté que la plupart des pseudo-jockeys s'étaient arrêtés dans un petit magasin d'artisanat et d'alimentation au sommet de la rampe. Nous avons mis pied à terre pour enquêter et acheter l'eau en bouteille dont nous manquions déjà. Un vendeur nous entend bavarder.
Même si nous parlions notre portugais d'origine habituel, pas le brésilien, il reconnaît la langue. "Portugais? Ma bankroll est bonne pour vous ! Personne ne vend si bon marché. Seulement moins cher chez Pingo Doce ! », lance-t-il, amusé.
Dans le cas d République Dominicaine, une destination au Portugal depuis longtemps, cela ne nous a pas surpris au-delà qu'un cibao de l'intérieur rural d'Hispaniola connaissaient les slogans publicitaires des supermarchés portugais.
Incursion à Los Haitises, la « Terre des Montagnes » dominicaine
Nous faisions le tour de la péninsule de Samaná depuis un certain temps, de la côte nord à l'intérieur propriétaire de ranch. Trois jours plus tard, il était temps pour nous d'aller dans sa baie. De Las Terrenas, nous voyageons en diagonale vers la côte sud de la péninsule, en direction de la ville portuaire de Samaná.
Nous sommes montés dans un bateau avec un profil de pêche. En trois temps, nous avons navigué de la jetée à la baie face à la ville. Nous naviguons sous le Puente Peatonal de Cayo Samaná. Peu de temps après, nous avons fait face à une forêt dense avec une incroyable concentration de cocotiers qui s'étend du bord de mer jusqu'au sommet de la pente.
On continue en faveur de la houle, de sorte que, sans trafic maritime pour la conditionner, le bateau avance stabilisé, à grande vitesse et en diagonale, d'un côté à l'autre de la baie.
Une demi-heure plus tard, on aperçoit la colonie de collines arrondies et boisées entre 30 et 50 mètres – lomites, c'est ainsi que les dominicains les appellent – ce qui signale l'entrée de la Bahia de San Lorenzo et l'accès au parc national Los Haitises, plus à l'intérieur des terres.
Alors que nous nous enfonçons dans le parc, nous passons devant certains de ces lomites indépendant. Certains apparaissent seuls, d'autres en duos ou trios qui semblent flotter au-dessus de la mer.
Le bateau entre dans l'embouchure de Tiburon de Los Haitises
Connaisseurs de ces domaines labyrinthiques, le barreur et le guide nous emmènent tout droit dans une grotte dite bouche de requin, l'intérieur creux d'un Haïti (montagne en dialecte tribal Taíno) à laquelle nous n'avons pas tardé à nous rendre.
Lentement, lentement, ils ancrent le bateau sur la plage cachée à l'intérieur de la grotte. Nous débarquons sur le sable trempé et inspectons le paysage inversé dans son cadre en calcaire sculpté par le temps.
De retour vers les Haïtis ensoleillées, nous pointons vers Cayo de los Pájaros, une formation rocheuse couronnée de végétation et que, même à cette distance, on pouvait voir survolée par des dizaines d'oiseaux.
Des frégates survolent le Cayo de Los Pájaros, à Los Haitises.
On se rapproche un peu. De quoi apprécier les vols particuliers de frégates qui nous ont ramenés à l'imagerie préhistorique des troupeaux de ptérosaures en conflit. Et, dans huit ou neuf frégates mâles, en particulier, les cœurs écarlates qu'elles ont sous leur jabot et qu'elles gonflent pour gagner les femelles à l'accouplement.
Frégate mâle sur le Cayo de Los Pájaros à Los Haitises.
Quelques vautours qui planaient dans le même espace aérien au-dessus de l'îlot verdoyant ont brisé l'exclusivité des frégates sans manquer de respect à l'uniformité de la noirceur qui parsème le ciel bleu.
De l'Haïti aviaire de Cayo de los Pájaros, nous avons mis le cap sur une autre des diverses grottes du parc, remplies de pictogrammes et de pétroglyphes légués par les ancêtres des indigènes Taínos trouvés par Christophe Colomb et ses hommes à ces arrêts.
Guide sous une ouverture dans l'une des nombreuses grottes de Los Haitises.
Afin d'éviter la profanation de ce patrimoine, les autorités gardent des gardes au petit mouillage qui donne accès à la grotte. L'un d'eux repose assis sur une chaise. Il porte une casquette et un t-shirt gris, un pantalon vert et des bottes en caoutchouc. Sur le ventre et la poitrine, il tient un fusil de chasse aux tuyaux sciés, prêt à tout.
De cette grotte, nous naviguons vers l'une des zones de mangrove du parc. Nous avons suivi un chenal délimité par les racines amphibies de ces arbres jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau quai.
Bateau sur le point de quitter la mangrove entourant la Cueva de la Línea, Los Haitises.
Nous étions à l'entrée de la Cueva de la Línea, une autre grotte surveillée par des chauves-souris et parsemée d'inscriptions plus pictographiques. Celui-ci a également une ouverture naturelle qui affiche le vert resplendissant de la forêt au-dessus.
Les visiteurs après les visiteurs sont photographiés dans ce monde souterrain. Jusqu'à ce qu'une surpopulation inattendue de la grotte les oblige tous à se dissoudre. Nous avons traversé le même canal de mangrove.
Cependant, nous sommes retournés à la mer isolée de Los Haitises et à la Bahia beaucoup plus ouverte de San Lorenzo. Nous faisons le retour au port de Samaná contre le vent, le bateau sautant toujours par-dessus de petites vagues. Beaucoup plus petits que ceux que nous avons trouvés pour résister au retour sur les plages de Las Terrenas.
