Nous explorons la vaste plaine fluviale alors que Bagan s'étend sur d'anciens pâtissiers et éleveurs.
Pédalage après pédalage, on se laisse éblouir par les magnifiques temples qui y sont érigés, à commencer par Ananda, qui fut construit par le roi Kyazinttha en forme de crucifix, du nom d'un des vénérables cousins de Bouddha.
La beauté exotique d'Ananda fusionne l'architecture Mon avec le style de construction hindou adapté par les Birmans, qui comprend quatre bouddhas en son cœur, faisant face aux différents points cardinaux, avec différentes positions et expressions glui a décerné le titre colonial d'abbaye de Westminster de « Birmanie ».
Devant le temple Thatbyinnyu, l'étonnement est renouvelé. La même chose se reproduit au pied de l'impressionnant Dhammayangyi qui, étant si ambitieux, n'a jamais été achevé par le roi Narathsu.
Narathsu a demandé le pardon divin pour avoir assassiné son père et son frère aîné pour monter sur le trône. Les travaux et le pardon étaient à mi-chemin.
Le temple continue de se démarquer comme le plus grand de Bagan, à 61 mètres de haut.
Le temple Thatbyinny Pahto, au-dessus des autres structures religieuses secondaires.
Lorsque la lumière commence à faiblir, d'innombrables cyclistes parcourent les routes non pavées qui mènent aux temples. Ils sont dérangés par la poussière soulevée par les bus touristiques, les taxis et la flotte de charrettes qui circulent aux alentours.
Lorsque nous atteignons la base de la pagode, nous trouvons une armée de vendeurs de souvenirs harcelant les étrangers armés de souvenirs et du charme birman le plus authentique.
À travers la plaine de Bagan Pagodes et temples
Le soleil tombe à l'horizon. Les plus hautes terrasses du temple se trouvent sur la pomme de pin, remplies de dizaines de moines bouddhistes et d'une foule internationale qui, avec effort, coordonne le partage du monument.
Les visiteurs de Bagan admirent la plaine remplie de temples de Bagan du haut de l'un d'entre eux.
L'imminence du coucher du soleil, augmente l'urgence de monter l'escalier raide, de trouver un espace et de profiter du paysage surréaliste. Met le shopping en arrière-plan car, le lendemain, les mêmes vendeurs et produits apparaîtront dans ce temple et dans d'autres, toujours aussi disponibles.
Du haut, les couleurs de la plaine de Bagan s'estompent dans la pénombre et dans une brume diffuse formée par le mélange de condensation tardive et de fumée dégagée par des incendies lointains.
La vision s'avère presque extraterrestre. Tout autour, dans toutes les directions, des centaines et des centaines de temples rouge brique avec des pointes acérées dépassent du sol.
La plaine de Bagan regorge de temples et de pagodes construits par des croyants bouddhistes au fil des siècles.
Ils génèrent une atmosphère solennelle que chacune des âmes des terrasses et des escaliers de Shwesandaw absorbe dans la plus profonde stupéfaction.
L'incompatibilité de Bagan avec les préceptes de l'UNESCO
Jusqu'à il y a quelque temps, cette réaction contrastait avec celle de quiconque s'intéressait à l'histoire et à l'architecture lorsqu'il découvrait que Bagan et son splendide patrimoine n'étaient même pas classés par le UNESCO.
Comme pour tant d'autres aspects, le gouvernement dictatorial du Myanmar s'est également isolé en termes de récupération de son patrimoine. En peu de temps de mépris systématique des règles en vigueur dans le reste du monde, il l'a rendu infaisable.
En 1996, le gouvernement du Myanmar a même présenté une candidature de Bagan à l'UNESCO, mais plusieurs dommages déjà infligés et le refus de se conformer aux indications données par l'organisation ont rendu l'effort irréalisable.
À cette époque, la junte militaire avait déjà restauré le patrimoine de Bagan – stupas, pagodes, temples et autres bâtiments laïques – sans aucun critère et provoquant la profanation du style de base des monuments avec des matériaux modernes qui se heurtaient aux originaux.
Panneau bilingue à la porte d'un temple demande le retrait des chaussures pour les fidèles.
Comme si cela ne suffisait pas, les dirigeants de Naypyidaw ont également construit un terrain de golf, une route pavée et une tour de guet de 61 mètres sur la plaine de Bagan.
Malgré ce paradigme du sacrilège, Bagan a finalement été inscrit par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, en juillet 2019. Vingt-quatre ans après que la junte militaire a demandé sa nomination.
Et pourtant, ces atrocités et d'autres sont insignifiantes par rapport aux crimes économiques et sociaux commis pour permettre la construction de la nouvelle capitale du Myanmar, Naypyidaw.
Dès leur plus jeune âge, les Birmans ont reçu l'ordre de confier leur sort à des rois et à des divinités qu'ils vénéraient avec ferveur. Certains de ces personnages terrestres et célestes se sont démarqués des autres et ont marqué l'histoire.
Petits bouddhas dorés du temple de Mahabohdi.
Les fondements historiques de la plaine des pagodes de Bagan
En 1047, Anawratha, un roi précurseur de la nation birmane a annexé Thaton, un domaine qui l'a éclipsé. Le récit de cette réalisation explique, en partie, la spiritualité et la grandeur de Bagan.
Manuha, le roi tout-puissant du peuple rival de Mon, lui avait envoyé un moine pour le former religieusement. À un moment donné, Anawratha lui a demandé une série de textes sacrés et de reliques importantes, démenties par Manuha, qui doutait du sérieux de sa croyance.
Anawratha se déchaîna. Il s'empara de Thaton et emporta à Bagan tout ce qui valait la peine d'être pillé, y compris 32 exemplaires des écritures bouddhistes classiques, les moines et scolastiques Thaton qui les gardaient et les étudiaient, et le chef vaincu lui-même, Manuha.
Anawratha a également adopté le bouddhisme comme la seule religion du royaume.
Des petits moines viennent de traverser une petite pagode de Bagan.
Au cours des 230 années suivantes, Anawratha et les rois Bagari se sont montrés dévoués à la religion qui s'était propagée en Asie du Sud-Est à partir de ce qui est aujourd'hui le Bangladesh.
Au nom de cette forme hybride du bouddhisme Theravada – en partie tantrique, en partie mayahana – ils ont construit en moyenne 20 temples par an, répartis sur une superficie de 40 km².
La victoire militaire retentissante qui leur a donné naissance a surpris et inspiré la vie des sujets qui ont pris l'habitude de citer Bagan comme Arimaddanapura, la ville du roi qui a écrasé l'ennemi.
Anawratha, en particulier, a érigé certains des bâtiments les plus grandioses de la plaine encore aujourd'hui, parmi les milliers qui ont survécu aux invasions tatares de Kublai Khan - à qui les Birmans ont refusé de rendre hommage - et au long abandon qui a suivi.
Ecrit en birman au pied d'un temple.
Ce sont les cas du Shwezigon, du Pitaka Taik (la bibliothèque des écritures) et de l'élégante Shwesandaw paya, construite après la conquête de Thaton.
Près d'un millénaire plus tard, la religiosité des Birmans est comparable à celle du reste du monde : elle va de la foi la plus pure à la croyance superficielle et intéressée.
Plaine des Temples. La quête de rédemption des Birmans
Un bon exemple de la dernière des modalités a été rapporté par George Orwell dans «Jours en Birmanie ».
Il apparaît dans le personnage de U Po Kyin, un magistrat indigène corrompu et ambitieux qui conjure toutes les intrigues possibles pour déshonorer la vie du Dr Veraswami, celui-ci, un médecin indien qu'U Po Kyin abhorre et qui veut conquérir le seul poste vacant. il ne "britannique» au Club Européen de Kyauktada, le quartier fictif de la Birmanie impériale dans lequel se déroule l'action.
Comme Orwell l'a décrit, à un moment donné, « U Po Kin avait fait tout ce qu'un mortel pouvait faire. Il était temps de préparer le monde à venir – bref, de commencer à construire des pagodes… ».
Dans son cas particulier, cela s'est avéré être l'un des rares plans qui ont mal tourné. U Po Kyin a subi une crise cardiaque et est décédé avant d'avoir posé la première brique.
De vieilles pagodes partagent la plaine avec des palmiers éventails.
Ce n'était pas un cas unique, mais à travers l'histoire des milliers de Birmans ont pris le temps de prendre des précautions. Ses œuvres ont été élevées à l'éternité dans toute la nation. Bagan - plus ou moins au milieu du territoire actuel du Myanmar, sur les rives du grand fleuve Irrawaddy au nord de la Amarapura et le célèbre pont u-Bein – accueille une concentration unique.
À vrai dire, personne ne sait exactement combien de bâtiments religieux Bagan abrite.
A la fin du XIIIe siècle, le décompte officiel indiquait 4446. En 1901, les études britanniques avaient dénombré 2157 XNUMX monuments encore debout et identifiables.
Mais en 1978, quelques années seulement après le fort séisme qui a secoué la région, un nouveau calcul a estimé qu'il y en avait plus que le décompte précédent : 2230.
La conclusion atteinte n'a étonné que ceux qui ne connaissaient pas le mode de vie birman : les temples de Bagan ne cessaient de grandir.
Détail d'une statue de Bouddha à l'intérieur du temple d'Ananda.
Avec autant de bouddhistes désireux de sauvegarder leur prochaine vie, les résidents les plus riches de Yangon, entre autres, (y compris de nombreux responsables militaires du gouvernement) continuent de croire que le travail effectué à Bagan leur garantira la rédemption.
Ils reconstruisent et érigent de nouvelles pagodes à leur guise et à un rythme inattendu (environ trois cents au début du XXe siècle) trop souvent indifférents à l'architecture du patrimoine originel.
Même si les techniciens de l'UNESCO s'indignent, cette dynamique fait partie du mode de vie birman.
Il est vu, à la campagne, comme naturel.
L'agitation spirituelle de Nyang U, la porte d'entrée de Bagan
Aube après aube, de nouveaux jours étouffants se réveillent à Nyang U.
Le marché du village s'emballe. Des femmes aux visages peints en thanaka doré – une protection naturelle contre le soleil – gèrent leurs étals de fruits et légumes colorés.
Des croyants bouddhistes arrivent à proximité d'un temple à Bagan.
Les vendeurs de billets de bus crient leurs destinations parmi la foule et redoublent d'efforts pour atteindre une capacité infinie.
Quand on s'y attend le moins, des bus beaucoup plus modernes se garent à proximité et déversent des hordes de touristes curieux, presque tous avec des appareils photo en main et des portefeuilles bourrés de kyats volatiles.
À l'opposé, de l'autre côté de la rue, des nonnes bouddhistes défilent devant les portes des maisons et des petites entreprises.
Ils portent des récipients que les croyants remplissent de riz et de l'un ou l'autre complément plus riche, des aliments qui soulagent leur privation monastique pénible.
Un moine bouddhiste prie dans un temple de Bagan.
A partir de là, le marché se transforme en une foire encore plus bruyante et poussiéreuse, animée de passe-temps et de jeux de base promus à l'aide de haut-parleurs.
Des vaches et des chèvres sont échangées et beaucoup de piments que les acheteurs potentiels ramassent à la main et déposent comme pour prouver le potentiel explosif.
A côté, l'agitation est spirituelle. Une ruelle couverte, occupée par des vendeurs d'articles religieux, mène à l'entrée de Shwezigon paya, l'un des temples bouddhistes les plus anciens et les plus fréquentés de Bagan, considéré comme le prototype des milliers de stupas disséminés à travers le Myanmar.
Construit jusqu'en 1102, Shwezigon paya était l'une des premières œuvres du roi Anawaratha.
Son importance va bien au-delà de l'antiquité.
Les fidèles pensent que l'une de ses tombes contient un os et une dent du Bouddha Gautama et qu'un de ses piliers de pierre contient des inscriptions dictées en dialecte môn par le roi Kyazinttha, qui s'est chargé de terminer les travaux après la mort d'Anawaratha.
Nous sommes dans un prétendu « hiver » de l'Asie du Sud-Est. Néanmoins, dès que le soleil se lève à l'horizon, il brille sans pitié et frappe les croyants qui tournent autour du noyau doré du temple.
Des silhouettes de temples et de pagodes parsèment la plaine de Bagan au coucher du soleil.
Les fidèles prient avec ferveur, indifférents au brouhaha généré par les premières excursions à l'étranger de la journée.
