Sans surprise, le temps que nous avons passé dans les villages et le territoire masaï autour du cratère du Ngorongoro a dépassé de loin notre plan.
Lorsque nous pénétrons enfin dans la grande zone arborée qui borde le lac Manyara Serena Safary Lodge, il est presque deux heures de l'après-midi. Son ombre nous sauve de la braise irrespirable qui émane des seules profondeurs apparemment stériles de la Rift Valley.
Même épuisé, Moses Lote, le chauffeur et guide avec qui nous vivions depuis quelques bons jours, de la lointaine frontière kenyane d'Isebania-Sirari, fait à nouveau preuve de courage biblique. « Les garçons, si vous voulez toujours explorer le parc aujourd'hui, pas de banquet pour le déjeuner.
À trois heures, nous devons sortir d'ici !" il communique avec nous de son air à la fois austère mais paternel et toujours joyeux. Nous terminons le repas le plus calmement possible. Nous nous promenons parmi les bâtiments traditionnels au toit de chaume qui composent le lodge, suivis d'un troupeau de jeunes singes bleus curieux.
Enfin, nous avons enquêté sur votre petit bassin en forme de huit dodu. La plus grande des extrémités arrondies s'ouvre sur une vue imprenable sur un vide. Un néant brumeux ou vaporeux qui s'étend du vert de la végétation la plus proche et se perd dans un horizon indéfini.
Nous essayons toujours de trouver des contours intimidants à la scène lorsque Moïse réapparaît de son court repos et essaie de nous calmer : « Cela semble inhospitalier, d'ici, n'est-ce pas ? Attends juste qu'on descende.
Là-bas, il y a tout autre chose.
Le chemin ultime vers les rives du lac Manyara
Nous sommes montés tous les trois dans la jeep, avons passé le portail de la loge et sommes entrés dans la route B144 qui, pour y arriver, longeait une grande partie du cratère géant du Ngorongoro. Quelques centaines de mètres plus loin, nous nous sommes arrêtés à un point de vue sur la faille et le lac.
La même faille qui traversait toute l'Afrique de l'Est, qui la déchirait et la parsemait de volcans et de lacs alcalins parsemés de flamants roses de la côte éthiopienne de la mer Rouge et, jusqu'à y arriver, s'étendait à travers le Soudan et le Kenya.
Affiche d'un peintre à l'extérieur du lac Manyara Serena Safari Lodge
Le paysage était maintenant un peu plus clair, survolé par un couple d'aigles harpies nichant sur les rochers de cette même falaise. Pendant ce temps, deux artisans vendeurs ont émergé de l'ombre des acacias et se sont disputés notre attention.
Nous n'étions pas en mode shopping car, juste en dessous de l'équateur, le soleil tombait à l'horizon plus vite que nous le voulions. À sa frustration, nous nous sommes excusés et sommes retournés à la jeep, déterminés à terminer le trajet jusqu'à l'entrée du parc.
Serena Lodge était à 1240 mètres d'altitude. Le chemin escarpé et sinueux le long de la falaise du Rift nous a fait descendre à environ 950 mètres où se trouvaient ses autorités. Moïse a esquivé le B144. Il a garé la jeep dans la zone de réception. Nous sommes partis et sommes allés à deux tentes de terrain installées sous la canopée de grands arbres.
Dès la réception, la route non goudronnée s'est subsumée dans une forêt à la pente dense, dominée par l'acajou et d'immenses figuiers africains.
A cette heure tardive, les véhicules avec lesquels nous la partagions étaient rares.
Le chemin barré par Manyara Primate Faune
Pour cette raison même, des troupeaux de babouins sus-jacents l'erraient, peu enclins à céder la place au trafic envahissant.
« Les voici, les voyous de la jungle ! » claque Moïse, avec sa bonne humeur habituelle. « Laissez-moi voir si nous pouvons dépasser cette procession de singes… ».
L'un des nombreux singes bleus qui habitent, en grands troupeaux, la jungle au bord du lac Manyara.
Une légère accélération a suffi à forcer les primates à faire une embardée sur les bords, visiblement inconfortable. Nous avons suivi notre chemin avec de brèves interruptions pour admirer les éléphants broutant parmi les jeunes arbres et les buissons.
Puis, sans prévenir, depuis la forêt, le chemin de terre s'ouvrit sur une plaine herbeuse qui semblait n'avoir aucune fin.
Lac Manyara : le lac Afrique qui a inspiré Ernest Hemingway
Nous allons un peu plus loin dans son cœur et découvrons enfin le premier vestige liquide et bleu du lac qu'Ernest Hemingway a qualifié de « cadre le plus enchanteur que j'aie jamais vu en Afrique ».
Il tombe amoureux de lui, en 1933, lors d'un mois de safari au gros gibier partagé avec sa seconde épouse Pauline Marie Pfeiffer, avec qui il partage une partie de la vie dans la maison de Key West, Florida Keys. Ce mois de safari donnerait lieu à «Les vertes collines d'Afrique ».
Hemingway a divisé son œuvre de non-fiction en quatre parties avec la chasse comme dénominateur commun : dans la première, «Chasser et discuter” discute des écrivains américains avec un expatrié européen et aborde les relations des chasseurs avec les pisteurs indigènes.
Dans “Chasse rappelée” décrit avec justesse la vallée du Rift dans laquelle nous marchions et tue un rhinocéros plus petit que celui que son ami Karl tuerait. Dans le domaine littéraire, plusieurs écrivains européens sont approchés : français et russes.
Dans “Chasser et vaincre», entre autres aventures, l'auteur décrit son incapacité à chasser un koudou.
Et, enfin, dans «Chasse et bonheur», Hemingway parvient à abattre un spécimen de koudou avec d'énormes cornes.
Sur le chemin du retour au camp, il découvre que Karl en avait tué un encore plus gros et que, contrairement à lui, les pisteurs et les guides indigènes le traitaient comme un frère.
Les dilemmes relationnels d'Ernest Hemingway, également au lac Manyara
Le livre a reçu des critiques mitigées qui ont donné à Hemingway l'impression d'avoir été annihilé. Peu de temps après, il blâmerait son échec sur les femmes riches et dominatrices de sa vie, y compris sa femme Pauline et sa maîtresse Jane Mason.
Il écrira plus tard deux autres histoires africaines, «La courte vie heureuse de Francis Macomber"Et"Les neiges du Kilimandjaro», à la fois sur les maris subjugués par les femmes.
Nous étions en pleine saison sèche. Le volume d'eau fourni par les rivières Simba et Makayuni et par les rares pluies ne compensait pas les pertes du débit de plus en plus maigre que les amphibiens commençaient à se disputer intensément.
Les girafes se détachent du lit asséché du lac Manyara.
Au loin, des girafes ondulaient leur cou contre le bleu azur dans une danse cérémonielle gracieuse.
Des familles de secrétaires sondaient et picoraient le sol à la recherche de petits reptiles distraits, et dispersés en un grand troupeau, des centaines de gnous surveillaient les attaques furtives de lions ou de guépards.
Nous avons continué à entrer dans le lit végétal du lac.
Jusqu'à ce que nous arrivions à un pont en bois et que Moïse s'arrête à nouveau. "Eh bien, profite."
Le visiteur admire le cadre du lac Manyara Hippo Pool, décrit comme une « éponge magique vivante ».
La passerelle révélant les hippopotames prolifiques du lac Manyara
C'est l'un des rares endroits sauvages de Tanzanie où vous pouvez descendre de vos jeeps en toute sécurité. Une enseigne peinte en jaune sur une planche rougeâtre nous accueillait : «Bienvenue à la piscine d'hippopotames du lac Manyara. Éponge magique vivante »
Nous avons grimpé la rampe et étions au-dessus de l'immense forêt d'herbes et de papyrus. De là, côte à côte avec nos homologues d'autres régions urbanisées du monde, nous absorbons le charme de cette Afrique sauvage et trempée.
Comme le signe l'indiquait, plusieurs hippopotames paissaient, paresseusement, au bord des étangs et des corgas.
Des hippopotames paissent dans un espace vert du lac Manyara.
Et des dizaines de hérons blancs circulant ou chevauchant sur leur dos rugueux, attentifs aux dons de parasites et d'insectes que les pachydermes offraient.
Au crépuscule, presque tous les visiteurs se sont séparés, ce que nous n'avons pas remarqué, alors nous nous sommes amusés à admirer et à photographier la vie amphibie du lac.
Une file de visiteurs d'Hippo Pool s'alignait le long de la passerelle surélevée.
Le lac Manyara et ses lions et chapeaux volants
De retour dans la jungle dense, notre objectif était de trouver des lions ou des léopards reposant sur des branches d'arbres, « les lyons volants » comme on les appelle en Afrique, un spectacle qui, même s'il n'est pas garanti, est toujours possible à Manyara.
Nous avons parcouru les routes en compagnie d'une seule jeep dans laquelle suivait un jeune couple asiatique.
À un moment donné, émergeant d'une bosse où le soleil presque couchant nous a éblouis, nous avons été surpris par un cri féminin strident. « Qu'est-ce que c'était que ça ? il lança immédiatement Moïse, ne voulant pas être désagréablement surpris à la fin de la journée.
Il nous est encore venu à l'esprit que les babouins ou quelque félin étaient montés à bord de la jeep de devant. Avec la lumière du soleil obscurcie par la végétation, nous avons réalisé à quel point le drame était humain et ridicule : le collègue de Moïse avait accéléré un peu plus.
Comme le jeune asiatique avait oublié de serrer les ficelles, son chapeau de safari s'était envolé au sol, pour le plus grand bonheur des babouins qui avaient mis en scène l'incident pour se régaler.
Elephant traverse la route non goudronnée qui traverse la jungle au bord du lac Manyara.
Désormais, la jeune petite amie – ou mariée ou épouse – n'a pas pardonné à son partenaire son insouciance. Après le cri, elle a continué à l'insulter verbalement avec quelques gifles véhémentes sur les épaules.
Retournez au refuge confortable de Serena Safari Lodge
La nuit s'installait déjà lorsque nous retournâmes au Serena Safari Lodge. Nous étions épuisés par la majeure partie de la journée passée à bord de la jeep dans la chaleur torride de la faille.
Nous avons dîné en plein air sur le porche du lodge, rafraîchi par des bières Serengetis, dont, outre le goût, nous avons vénéré l'élégance de l'étiquette, avec son léopard dans une pose hautaine sur fond noir, marque rivale du Kilimandjaro.
Jeune guide à l'entrée d'un bar décoré d'un tableau de l'étiquette de la bière Kilimandjaro, l'une des plus emblématiques de Tanzanie.
Ensuite, nous avons enquêté autant que possible sur le voyage à venir.
Nous avons vite cédé à la fatigue et au sommeil.
De Manyara, nous comptions rejoindre Tarangire, autre parc secondaire non moins valorisant en Tanzanie. Tôt le matin de la route, nous explorerions Mto Wa Mbu, le village routier et fluvial qui dessert le lac Manyara.
L'effort pour le comprendre a commencé alors que nous étions encore en route. Moïse a bien essayé de nous apprendre la prononciation swahili du nom mais nous, qui nous entendions même bien avec les langues et dialectes, dans ce cas, avons eu besoin de plus de temps.
La combinaison de sons requise par Mto Wa Mbu s'est avérée trop brute et gutturale. Bien différent de la version simplifiée et « occidentalisée » dans laquelle on s'étouffait jusqu'à faire la moue pour de bon.
C'est une rivière du même nom qui se traduit par "Rivière des moustiques” qui donne son nom au village qui accueille des marchés d'artisanat masaï, des étals de rue vendant des fruits, des vêtements et d'autres denrées alimentaires et bibelots.
Mto Wa Mbu : à la découverte du côté urbain de Manyara
Pour Moïse, la clé était d'alimenter la jeep. C'est donc à la station service que nous l'avons laissé, disposés à aller le plus loin possible sur Mto Wa Mbu.
Comme vous pouvez vous y attendre, en Tanzanie ou ailleurs dans ces régions d'Afrique, nous ne sommes pas allés bien loin sans entrer dans une discussion hilarante.
Habitant de Mto Wa Mbo sur le point de décoller sur sa moto chinoise.
Le thème était celui d'habitude. Payer ou non les frais prévus pour les photographies que nous avons demandées ou que nous n'avons pas demandées pour celui qui était le plus photogénique que nous trouvions.
Nous avons commencé par nous arrêter chez les marchands de fruits, que nous avons trouvés enveloppés de robes et de longues écharpes voyantes, aux motifs tribaux typiques.
Vendeurs de fruits de Mto Wa Mbu, un village au bord du lac Manyara.
Chaque fois que nous pointions l'appareil photo, nous étions immédiatement avertis que la photo devait impliquer l'achat d'un bien ou un paiement. Comme certaines des images incluaient plusieurs vendeurs, par leur logique, nous devions acheter des fruits à tous. Nous avons vu leur résistance comme une mission diplomatique de plus que nous avons menée avec patience et humour.
Quelques minutes plus tard, nous étions déjà en train de rigoler avec la plupart des vendeuses qui se sont volontiers laissées photographier, surveillées par des conducteurs de tricycles motorisés alignés de l'autre côté de la route.
L'une des dames en particulier, Alima, a reconnu l'effort que nous faisions pour prendre des photos de son village et a tenu à se laisser représenter. Ce qui était pratique car elle portait un chapeau de velours conique emblématique qui la distinguait des autres.
Un habitant de Mto Wa Mbu moins opposé aux photographies de visiteurs.
Au même moment, des enfants passaient sur le chemin de l'école dans leurs uniformes de shorts kaki ou de jupes bleues (ils), de chemises blanches et de pulls bleus.
Les ouvriers agricoles sont arrivés avec de gros chargements de bananes en équilibre sur leurs vélos et les tricycles-taxis sont sortis de la file pour faciliter les déplacements.
Rangée de pousse-pousse motorisés à l'entrée de Mto Wa Bu.
Nous sommes bientôt retournés à la jeep et à la compagnie de Moïse pour terminer notre voyage vers Tarangire.
