Moçâmedes à PN Iona, Namibe, Angola

Grande entrée à l'Angola des Dunes


Zone à dégager
La « Vanessa » ratée
Réduire la vitesse
Flotte de pêche
Vol libre
Chapelle Notre-Dame des Navigateurs
Coyote en recherche
Désert du Namib contre océan Atlantique
Dunes dorées de Namibe
Figure sur les dunes
Lion de mer en fuite
Aux portes de la zone de la mort
Crique au sud de la rivière Curoca
Bandex Motoreta
tombwa-namibe-porto-alexandre-angola-murale-colorée
A. Chipandega
Café Utopie
Graine de Welwischia mirabilis
Dunes de Sarapintadas
Bovins à Arcos
Toujours avec Moçâmedes comme point de départ, nous avons voyagé à la recherche des sables de Namibe et du parc national d'Iona. La météorologie de Cacimbo empêche la continuation entre l'Atlantique et les dunes jusqu'au sud magnifique de Baía dos Tigres. Ce ne sera qu'une question de temps.

La récupération à Moçâmedes dure aussi longtemps qu'elle dure.

Nous avons quitté la ville le plus tôt possible, compte tenu de la réparation du pneu crevé de l'après-midi dernier et de quelques courses essentielles.

Nous avons de nouveau dépassé la lagune (sèche) d'Arcos. Nous l'avons finalement trouvé, éclairé par un soleil matinal radieux.

Attirés par la végétation qui survit des eaux souterraines et de la boue superficielle, différents groupes de bovins la fréquentent.

Un troupeau de vaches broute au pied des falaises qui composent les Arches éponymes de la lagune.

Un troupeau de chèvres, en quête de mieux et discipliné, gravit un sentier qui donne accès à des arbres aux feuilles succulentes.

Nous nous sommes promenés en prêtant attention à leurs mouvements et à la façon dont ils enrichissaient le paysage. Peu de temps après, nous avons inversé notre itinéraire à la recherche de l'Estrada Nacional 100, qui nous mènerait plus au sud.

En quittant Arcos, nous traversons le même village qui lui sert de porte d'entrée et le même drapeau du MPLA qui, comme tant d'autres répandus à travers l'Angola, affiche l'affiliation de son peuple au parti éternel au pouvoir.

Au lieu de suivre un chemin balisé, Alexandre, le guide qui nous conduit, décide de faire confiance à la sécheresse de l'immensité et à ses compétences de navigation déjà éprouvées.

Face à une étendue inhospitalière marquée par des marquages ​​routiers et sans vue sur l'Atlantique, il improvise un parcours en ne prêtant attention qu'aux points les plus sombres, révélateurs du sable dans lequel la jeep s'enliserait.

À la recherche de Welwitschias Mirabilis

Nous sommes arrivés indemnes sur l'asphalte. Nous le quittons quelques instants plus tard pour une Gorge dite des Flamants roses, qu'Alexandre suit vers l'océan. À un moment donné, nous avons remarqué qu’une colonie de welwitschias parsemait les environs.

Plus rond en termes de promotion touristique, le Namíbia promeut cette grande plante endémique du Désert du Namib comme sa fleur nationale, sa marque de bière emblématique, etc.

O Namibe angolais est pourtant le même. Juste plus au nord. Au Welwitschias mirabilis émerger de ses sables dans des endroits inattendus et reculés comme celui-là.

Ils les rendent encore plus mystiques et miraculeuses, comme la plante elle-même, un presque miracle du désert qui se déploie en longues feuilles tentaculaires qui justifient le nom populaire de poulpe du désert.

Alexandre illustre comment ils sont divisés en spécimens mâles et femelles.

Comment ils se cherchent, dotés de différentes fleurs qui se pollinisent et perpétuent ainsi l'espèce inhabituelle de gymnospermes.

Nous les examinons et les photographions avec l’admiration qu’ils méritent. Après quoi nous sommes repartis à la recherche de l'asphalte.

Nous indiquons la route côtière qui bifurque sur l'EN100. Nous avons traversé la rivière Curoca, à quelques centaines de mètres de son embouchure.

De sa trace de coulée perdue dans un lit caillouteux et desséché, nous nous sommes dirigés vers le sud.

Côte Namibe En contrebas, vers le Vieux Porto Alexandre, actuel Tombwa

Nous nous arrêtons sur un promontoire venteux mis en valeur par un temple chrétien déserté, accompagné, au bord de la route, des ruines d'une maison d'allure coloniale que quelqu'un a identifiée comme «Café des mythes de l'utopie ».

Nous avons terminé le court pèlerinage à la chapelle de Nª Srª dos Navegantes.

Depuis le littoral qui l'accueille, on voit les sables du désert glisser le long de la pente dénudée et rejoindre l'Atlantique bleu-vert.

De là, nous avons avancé vers la ville, connue à l'époque coloniale portugaise sous le nom de Porto Alexandre, aujourd'hui du nom du nom local des plantes de welwítschia : Tombwa.

La genèse portugaise et pêcheuse de Tombwa

Port-Alexandre Elle a été fondée vers 1863, on dit que par des pêcheurs d'Olhão qui furent rejoints plus tard (1921) par d'autres de Vila do Conde qui abandonnèrent le Brésil parce qu'ils refusaient de perdre leur nationalité portugaise.

Au cours du XXe siècle, l'énorme quantité de poissons attirée par les eaux froides et riches en nutriments du courant de Benguela a favorisé la migration de milliers d'Angolais et le développement d'une activité de pêche sérieuse, dotée d'infrastructures adaptées.

À tel point qu’en 1961, Porto Alexandre devient une ville et attire régulièrement la visite de Sud-Africains amateurs de pêche récréative.

La surpêche et la hausse de la température de l’eau due au réchauffement climatique ont entraîné une diminution des stocks de poissons.

Pourtant, quand on se promène dans la rue côtière de Tombwa, on voit les plages pleines de bateaux de pêche.

Ce sont des bateaux qui, malgré les adversités, continuent de nourrir les près de 50 XNUMX habitants de la ville.

Tombwa conserve une bonne partie des bâtiments érigés dans les années précédant l'indépendance angolaise : l'école primaire, l'église, des dizaines de maisons à l'architecture portugaise évidente.

Surtout, certains bâtiments et les peintures murales lumineuses autour du rond-point qui déplacent la circulation dans le centre-ville ne sont pas à leur place. Nous déjeunons à proximité, pendant qu'Alexandre achète une bouteille et quelques provisions qui manquent encore.

Au sud de Tombwa, l'asphalte n'existe plus. Nous traversons encore une fois une partie sablonneuse car tout le monde ne s'aventure pas.

À ce moment-là, Alexandre avait encore une fois retiré une grande partie de l'air des pneus de la jeep.

Nous avançons, comme en lévitation accélérée, à travers le sable à perte de vue.

PN Iona : du navire en panne « Vanessa » au portail du Grand Parc

Le chauffeur et guide nous emmène au bord de la mer. Il nous y révèle le «Vanessa», un bateau de pêche échoué que les marées ont fait s'enfoncer dans le sable.

À notre arrivée, ses tours et structures découvertes servent de lieu d'atterrissage aux cormorans.

Le navire n’était que l’un des centaines de navires vaincus par la mer dangereuse au large du désert du Namib.

Plus au sud, en territoire namibien, il y a tellement de bateaux naufragés et échoués sur le sable que ce littoral a été baptisé la Côte des Squelettes.

Entre-temps, nous sommes retournés dans un intérieur légèrement surélevé du désert.

Le parc national d'Iona y disposait d'un point de contrôle et d'un abri pour ses gardes forestiers.

Nous devions nous y inscrire.

Nous le faisons selon les instructions de l'officier de service A. Chipandega.

Surveillé également par un coyote habitué à déambuler là-bas, attentif à toute offrande des humains.

Une affiche met en garde contre une zone toujours minée, l'un des héritages tragiques de la longue guerre civile angolaise.

PN Iona : À la recherche des grandes dunes roses

Nous prenons une autre direction. Dans l'une des célèbres dunes roses d'Iona, une infinité de dunes hyperboliques auxquelles le soleil éclatant donne le ton. Pour les atteindre, il faut franchir le seuil de sable, celui battu par les vagues de l'Atlantique.

Au milieu de la saison des cacimbo, le vent fort de l'après-midi les a étendus presque jusqu'à la base des dunes.

La marée descendante étant déjà bien reculée, la portée des vagues nous offre une marge de manœuvre aventureuse que, comme d'autres guides de la région, Alexandre Rico avait appris à maîtriser.

Nous avançons ainsi sur le sable mouillé et durci.

Pendant la majeure partie du parcours, à l'abri des vagues, mais, dans des espaces, captivés par celles-ci et avec la progression de la jeep compromise par l'eau.

Nous avons survécu à quatre ou cinq incursions maritimes.

Après une de ces frayeurs, nous tombons nez à nez avec un énorme phoque qui se traîne maladroitement sur le sable, soucieux de la sécurité de l'océan.

Devant, Alexandre arrête la jeep : « A partir de maintenant, c’est la zone de la mort.

Nuit passée aux portes de la Zone de la Mort

Pendant le cacimbo on ne peut plus avancer. Les dunes sont immenses et la distance est trop grande pour que nous puissions les parcourir en toute sécurité depuis la mer. »

Nous montons à pied jusqu'au point le plus haut et le plus panoramique.

De là, nous avons admiré l'étonnante confrontation entre le désert du Namib et l'Atlantique, tourmentés par les rafales de vent du sud qui nous jetaient du sable depuis les bords des dunes.

Nous avons photographié un coucher de soleil filtré par des nuages ​​qui noircissaient l'horizon ouest.

Nous nous sommes donc réfugiés au pied d'une dune utilisée pour passer la nuit dans les dunes roses du parc national d'Iona.

Nous avons lutté contre le vent jusqu'à parvenir à stabiliser un feu alimenté par des bûches et des branches ramassées sur la plage. Nous avons cuisiné et partagé quelques collations.

Et des histoires sur l'Angola, le désert, la vie d'Alexandre et un peu de tout.

Déprimés par le long voyage, le froid et surtout l'adrénaline générée par le dernier tronçon, nous nous sommes livrés à l'idée de dormir dans le désert.

L'aube resplendissante du désert doré du Namib

Le réveil nous surprend avec le désert du Namib doré à l'aube.

Ce genre d’échantillon a créé en nous un étonnement absolu. Nous avons toujours hâte de retourner au parc national d'Iona en dehors de la saison de Cacimbo.

De traverser la zone de la mort.

Et pour nous récompenser d'une expédition sur l'île énigmatique de Baía dos Tigres.

COMMENT Y ALLER

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Chutes d'eau de Kalandula, Angola

L'Angola en Cascade

Considérées comme les deuxièmes plus grandes d'Afrique, les cascades de Kalandula baignent l'Angola déjà grandiose dans une majesté naturelle. Depuis l'époque coloniale portugaise, lorsqu'ils ont été baptisés en l'honneur du roi D. Pedro V, duc de Bragança, une grande partie de la rivière Lucala et de l'histoire les a traversés.
Lubango, Angola

La ville au sommet de l'Angola

Même barrées de la savane et de l'Atlantique par des chaînes de montagnes, les terres fraîches et fertiles de Calubango ont toujours attiré les étrangers. Les Madériens qui ont fondé Lubango sur 1790m et les personnes qui les ont rejoints en ont fait la ville la plus haute et l'une des plus cosmopolites d'Angola.
Namibe, Angola

Incursion au Namibe Angolaise

A la découverte du sud de l'Angola, nous quittons Moçâmedes pour l'intérieur de la province désertique. Sur des milliers de kilomètres de terre et de sable, la rudesse du paysage ne fait que renforcer l'émerveillement de son immensité.
Kolmanskóp, Namíbia

Généré par les Diamants du Namibe, Abandonné à ses Sables

C'est la découverte d'un abondant gisement de diamants en 1908 qui a donné lieu à la fondation et à l'opulence surréaliste de Kolmanskop. Moins de 50 ans plus tard, les pierres précieuses sont épuisées. Les habitants ont laissé le village au désert.
Damaraland, Namíbia

Namibie On the Rocks

À des centaines de kilomètres au nord de Swakopmund, de nombreuses autres dunes emblématiques de Swakopmund Sossuvlei, le Damaraland abrite des déserts entrecoupés de collines de roche rougeâtre, la plus haute montagne et l'art rupestre ancien de la jeune nation. Les colons Sud-Africains ils ont nommé cette région d'après les Damara, l'un des groupes ethniques de Namibie. Seuls ces habitants et d'autres prouvent qu'il reste sur Terre.
Fish River Canyon, Namíbia

Les Entrailles Namibiennes d'Afrique

Quand rien ne laisse présager, un vaste ravin fluvial creuse l'extrémité sud de Namíbia. Long de 160 km, large de 27 km et profond de 550 mètres par intervalles, le Fish River Canyon est le Grand Canyon de l'Afrique. Et l'un des plus grands canyons de la planète.
PN Bwabwata, Namíbia

Un Parc Namibien qui en vaut Trois

Une fois l'indépendance de la Namibie consolidée en 1990, pour simplifier sa gestion, les autorités ont regroupé un trio de parcs et réserves sur la bande de Caprivi. Le PN Bwabwata qui en résulte abrite une immensité étonnante d'écosystèmes et de faune, sur les rives des rivières Cubango (Okavango) et Kwuando.
Cap Cross, Namíbia

La plus turbulente des colonies africaines

Diogo Cão a débarqué dans ce cap d'Afrique en 1486, a installé un motif et a fait demi-tour. Le littoral immédiat au nord et au sud était allemand, sud-africain et enfin namibien. Indifférente aux transferts successifs de nationalité, l'une des plus grandes colonies de phoques au monde y a maintenu son emprise et l'anime d'aboiements marins assourdissants et de crises sans fin.
Sossusvlei, Namíbia

Le Namibe sans issue de Sossusvlei

Lorsqu'elle coule, l'éphémère rivière Tsauchab serpente à 150 km des les montagnes de Naukluft. Une fois à Sossusvlei, elle se perd dans une mer de montagnes de sable qui se disputent le ciel. Les indigènes et les colons l'appelaient un marais sans retour. Qui découvre ces parties farfelues de la Namibie pense toujours à y retourner.
Walvis Bay, Namíbia

Le littoral exceptionnel de Walvis Bay

De la plus grande ville côtière de Namibie au bord du désert du Namib de Sandwich Harbour, il existe un domaine inégalé d'océan, de dunes, de brouillard et de faune. Depuis 1790, la fructueuse Walvis Bay sert de porte d'entrée.
Cap Ledo, Angola

Le Cap Ledo et sa Baie de la Joie

A seulement 120 km au sud de Luanda, vagues capricieuses de l'Atlantique et falaises couronnées de moxixeiros se disputent le pays du musseque. La grande crique est partagée par des étrangers livrés aux lieux et des résidents angolais soutenus depuis longtemps par la mer généreuse.
Rhinocéros, PN Kaziranga, Assam, Inde
Safari
PN Kaziranga, Inde

La forteresse des Monoceros indiens

Situé dans l'état d'Assam, au sud de la grande fleuve Brahmapoutre, PN Kaziranga occupe une vaste zone de marais alluvial. Les deux tiers des rhinocéros unicornis dans le monde, il y a environ 100 tigres, 1200 éléphants et de nombreux autres animaux. Sous la pression de la proximité humaine et du braconnage inévitable, ce précieux parc n'a pas su se protéger des crues hyperboliques des moussons et de certaines polémiques.
Muktinath à Kagbeni, Circuit des Annapurnas, Népal, Kagbeni
Annapurna (circuit)
Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

De l'autre Côté du Canyon

Après l'exigeante traversée du Thorong La, nous récupérons dans l'agréable village de Muktinath. Le lendemain matin, nous redescendons. En route vers l'ancien royaume du Haut Mustang et le village de Kagbeni qui lui sert de porte d'entrée.
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Architecture et Design
Bergen, Norvège

Le grand port hanséatique de Norvège

Déjà peuplée au début du XIe siècle, Bergen devint la capitale, monopolisa le commerce du nord de la Norvège et, jusqu'en 1830, resta l'une des plus grandes villes de Scandinavie. Aujourd'hui, Oslo dirige la nation. Bergen continue de se démarquer par son exubérance architecturale, urbaine et historique.
Passagers, vols panoramiques-Alpes du Sud, Nouvelle-Zélande
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Aoraki Mont Cook, Nouvelle-Zélande

La conquête aéronautique des Alpes du Sud

En 1955, le pilote Harry Wigley a créé un système pour décoller et atterrir sur l'asphalte ou la neige. Depuis, sa compagnie a dévoilé, du haut des airs, les paysages les plus magnifiques d'Océanie.
bons conseils bouddhistes
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Chiang Mai, Thaïlande

300 watts d'énergie spirituelle et culturelle

Les Thaïlandais appellent chaque temple bouddhiste wat et leur capitale du nord les a en abondance évidente. Dediée aux événements successifs organisés entre les sanctuaires, Chiang Mai n'est jamais tout à fait déconnecté.
Coeur bouddhiste du Myanmar
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La grande capitale de la Birmanie (san compter avec les délires de la Junte Militaire )

En 2005, le gouvernement dictatorial du Myanmar a inauguré une nouvelle capitale étrange et presque déserte. La vie exotique et cosmopolite reste intacte à Yangon, la ville la plus grande et la plus fascinante de Birmanie.
Résident obèse de Tupola Tapaau, une petite île des Samoa occidentales.
Nourriture
Tonga, Samoa, Polynésie

Pacifique XXL

Pendant des siècles, les indigènes des îles polynésiennes ont subsisté de la terre et de la mer. Jusqu'à l'intrusion des puissances coloniales et l'introduction subséquente de morceaux de viande gras, de la fast food et les boissons sucrées ont engendré un fléau de diabète et d'obésité. Aujourd'hui, alors qu'une grande partie du PIB national des Tonga, Samoa et les voisins se gaspillent sur ces « poisons occidentaux », les pêcheurs parviennent à peine à vendre leur poisson.
Culture
Sosies, Acteurs et Figurants

Des Stars du Faux Semblant

Ils sont protagonistes d'événements ou entrepreneurs de rue. Ils incarnent des personnages incontournables, représentent des classes sociales ou des époques. Même à des kilomètres d'Hollywood, sans eux, le monde serait plus terne.
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Queenstown, la reine des sports extrêmes

Au siècle. XVIII, le gouvernement Kiwi a proclamé un village minier sur l'île du Sud "digne d'une reine". Les paysages et les activités extrêmes d'aujourd'hui renforcent le statut majestueux de la exigeant Queenstown.
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Lors du prochain voyage, ne laissez pas votre argent voler

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