Même sous le soleil brûlant du milieu de l'après-midi, la promenade le long de la dense forêt de cocotiers et les plongeons successifs dans la mer des Caraïbes nous ont procuré une intense réjouissance tropicale.
Nous étions prêts à l'étendre sur plusieurs kilomètres si ce n'était que cet endroit, sans conteste, l'un des plus sédatifs de la face de la Terre, nous réservait des surprises.
Comme il est courant tout le long de la côte du Costa Rica, à la fois dans le Pacifique et dans les Caraïbes, nous pouvions entendre le hurlement expansif des singes hurleurs.
L'un des nombreux singes hurleurs de Cahuita justifie le nom à haute voix.
De temps en temps, nous apercevions un ou deux spécimens plus curieux accrochés à la cime des arbres.
Ce ne serait pas la première fois – dans cette même tournée en Amérique centrale – qu'un de ces primates à fourrure tenterait de nous agresser.
En conséquence, nous avons laissé nos vêtements et sacs à dos au bord de l'eau.
Un singe capucin interrompt la circulation sur un pont du PN Cahuita.
Nous avons approché une rivière nommée Suárez et sa confluence avec un ruisseau qu'ils ont appelé Kelly.
Les pluies avaient été rares ces dernières semaines.
L'écoulement restait barré par la haute lisière du sable près d'une petite embouchure.
Nous longeons la petite mare boueuse. Nous nous préparons à entrer dans le domaine encore plus sauvage du parc national de Cahuita lorsqu'une rafale de moustiques assoiffés de sang nous attaque sans pitié.
Dans l'affliction, nous nous sommes enfuis, avons lâché ce que nous transportions et nous sommes dirigés vers le refuge le plus évident de la mer.
Visiteur à l'entrée du PN Cahuita
Les moustiques abandonnent la chasse. Ils nous laissent, à la surface de la peau, une destruction, à peine visible à la fois, mais qui s'étend à chaque battement des cœurs qui s'emballent.
On sentit l'irritation se propager. N'ayant aucune idée de la gravité de la situation, nous avons décidé d'écourter le retour au village.
À la fin de cet après-midi, l'inévitable bave s'était transformée en une vaste rougeur qui démange.
Un guérisseur rasta
On croise un indigène armé d'une machette qui reconnaît le malheur si fréquent chez les visiteurs à la peau blanche. Parler ici, parler là-bas, nous attire avec un soulagement rapide de la souffrance.
« Je vois qu'ils vous ont bien attrapé, ces salauds ! nous lance-t-il en guise de salutation. Le mec a la voix caverneuse typique Hommes qui résonne à travers les domaines caribéens que les colons européens peuplaient autrefois d'esclaves. « Ne t'avise pas de gratter. Si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment vous en débarrasser.
Malgré le regard un peu méfiant de l'interlocuteur aux longues dreadlocks et lunettes noires, on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dévoiler. « D'accord, je te sauve. Dis-moi juste combien tu penses que je mérite pour la bonne action et je m'occuperai de toi maintenant.
L'inconfort de la démangeaison, l'incertitude d'avoir affaire à la fois à un charlatan opportuniste et à un guérisseur providentiel, nous rend encore plus mal à l'aise.
Bodyboarder quitte la mer des Caraïbes au large de Cahuita.
Et c'est dans cette précarité d'esprit que nous avons décidé de mettre notre foi dans le discours caverneux et quelque peu halluciné de l'afro-caribéen. On lui a donné 4000 colones (environ 6 €) pour sa main et on nous a laissé voir où il nous emmenait.
L'homme embrasse les notes à moitié bouclées dans un mélange de gratitude et de superstition. Faites cinq ou six pas et sortez un bouquet d'herbes de l'autre côté de la route. « Oubliez les pharmacies là-bas. Je vous assure que c'est le meilleur médicament ! ». Bientôt, il s'empresse d'illustrer le traitement.
Regroupez les herbes en un petit morceau pratique. Choisissez une noix de coco dans un cocotier inférieur.
Cocotier sur un sable de corail à Punta Cahuita.
Coupez-le en deux d'un seul coup de machette. Ensuite, mouillez la sève avec de l'eau de coco, pressez-la de toutes vos forces et étalez la sève renforcée sur vos bras et vos épaules. « C'est tout ce que vous avez à faire.
Je vais t'attraper un peu plus pour que tu puisses répéter. Vous n'avez pas toujours besoin de mélanger l'eau de coco, l'eau du robinet fera l'affaire. Ils verront comment il disparaît en un instant.
Après quelques minutes, l'effet adoucissant de la mezinha était déjà évident. Nous étions sans réserve reconnaissants pour l'intervention tonitruante mais efficace de ce sorcier.
La minorité chinoise et les origines indiennes et afro de Cahuita
Nous sommes retournés à l'auberge familiale où nous avions séjourné. Nous sommes ressortis faire quelques courses occasionnelles dans l'une des épiceries qui parsemaient le chemin de terre qui était le centre du village.
Un panneau d'affichage verdoyant et coloré fait la promotion d'une série d'entreprises et d'attractions de Praia Negra de Cahuita.
Nous sommes entrés dans trois d'entre eux à la recherche de produits réfrigérés.
Nous nous sommes vite rendu compte que toutes ces entreprises encombrées appartenaient à des familles chinoises que les villageois avaient pris l'habitude d'appeler simplement « Les Chinois ».
Une autre minorité qui, bien que plus insaisissable, résiste autrefois formait la population exclusive de cette région.
Les habitants précolombiens de Cahuita et des environs étaient les Indiens Bribrí et Cabécar. Aujourd'hui, des communautés plus ou moins acculturées subsistent dans deux ou trois des rares réserves indigènes d'Amérique centrale.
Il va de soi que Christophe Colomb a même jeté l'ancre dans les environs de Puerto Limón.
Face à la densité insurmontable de la jungle des Caraïbes, lui et les découvreurs hispaniques suivants ont choisi d'explorer la région depuis l'océan Pacifique.
Propriétaire d'un bateau d'excursion, ancré à Punta Cahuita dans le parc national du même nom.
Pour cette raison, les Indiens sont restés isolés jusqu'à presque le tournant du 1870ème siècle. Vers XNUMX, Minor Keath, un homme d'affaires américain, reprend la construction d'un chemin de fer entre la capitale San José et Puerto Limón.
Son but était de transporter le café produit dans les vallées centrales du Costa Rica vers l'Europe.
Vue aérienne de la péninsule de Cahuita, la partie la plus fréquentée du parc éponyme.
La culture du café et des bananes et l'introduction des esclaves dans les Caraïbes du Costa Rica
Des milliers de nouveaux colons ont été recrutés dans les Antilles, en particulier la Jamaïque, et les La Chine, chargé de la réalisation du projet. Beaucoup d'entre eux ont succombé aux accidents du travail, au paludisme, à la fièvre jaune, à la dysenterie et à toute une panoplie d'autres maladies tropicales.
Une fois le chemin de fer achevé, la concurrence d'autres arrêts dans l'exportation de café et le nombre réduit de passagers ont rendu la ligne commercialement non viable.
Jusqu'à ce que le magnat se lance dans la production de banane. Il l'a fait de telle manière qu'il a rapidement repris le marché américain de ce fruit.
Les Afro-Cahuitensiens que nous croisons et avec qui nous vivons sont les descendants de la force de travail de ces initiatives, longtemps freinés dans la région par la pauvreté et l'isolement naturel.
Des amis marchent le long de la route non goudronnée le long de Playa Negra.
Un autre jour passe. On se donne à de nouvelles balades.
Un football afro-rastafari
Nous avons exploré la plage volcanique Negra et la voisine Blanca. Nous suivons le sentier de la rivière Perezoso face au large récif de corail qui entoure Punta Cahuita.
Nous nous sommes également aventurés à travers Playa Vargas. Là, face au coucher de soleil rapide, nous avons inversé les vitesses.
Nous revenons au cœur du village avec un passage imprévu dans une herbe devant Playa Negra où s'apprête à débuter un match de football.
Nous nous sommes installés à côté d'une troisième équipe en attente et avons récupéré nos jambes.
le noyau de Bob Marley les footballeurs sont déchirés entre fumer de la marijuana et faire semblant de s'échauffer pour le match.
Un couple s'entraîne au football sur la plage de sable noir de Playa Negra.
Ils ne résistent pas non plus à l'approche des étrangers. Lorsque nous entamons la conversation, ils finissent par montrer une forte fierté de leurs origines lointaines.
«Ici à Cahuita, nous sommes tous des Smith. L'un d'eux est encore plus extraverti que les autres.
Bien avant toutes ces histoires sur le chemin de fer et les bananes, un chasseur afro-caribéen nommé Will Smith qui vivait dans la région de Bocas del Toro (aujourd'hui Panama) a suivi la migration des tortues.
Il a fini par s'installer ici avec sa famille et quelques autres. C'est pourquoi il y a tant d'entreprises ici appelées Smith. Ce n'est pas seulement que le nom est populaire.
Eh bien, c'est nous qui jouons. Cette herbe m'a donné envie de les déchirer."
Une habitante de Cahuita en pause de son entraînement de beach soccer.
