poursuite de Le Costa Rica Inondée de Tortuguero
Nous complétons l'entrée du parc national de Tortuguero par l'intersection fluviale fantaisiste établie par l'Isla de Cuatro Esquinas.
Comme cela arriverait sur n'importe quelle route, à un certain point, un panneau indicateur, dans ce cas, avec des lettres jaunes sur fond noir, subsumé dans un coin plein de végétation, indique les directions possibles de la navigation.
Non pas que Chito et Luís Torres, indigènes, experts dans ces régions, aient jamais eu besoin de directions.
Le guide Luis Torres essaie de repérer des animaux dans les arbres autour d'un des canaux du PN Tortuguero.
En conséquence, le duo suit Caño Água Fria ci-dessus. Água Fria (Fold Water) car, comme l'explique Luís, elle est faite d'eau de rivière qui, contrairement aux autres rivières voisines, vient directement des montagnes avec un ton plus sombre. Le canal d'Água Fria regorge de nutriments.
La fraîcheur de la faune et de la flore de Caño Água Fria
Il nourrit la flore luxuriante environnante, habitat de la panoplie de créatures que l'on a continué à voir, notamment les oiseaux et les reptiles. Nous passons devant des ibis noirs et des anhingas que les locaux appellent des pianos, en raison du type de clavier que leurs ailes noires et blanches semblent former.
Nous trouvons des iguanes basilic et des lézards, également connus sous le nom de Jesus Cristos, en raison de leur habileté à marcher sur l'eau.
Spécimen de lézard basilic, vert comme d'habitude du "côté Caraïbes" du Costa Rica, par opposition aux bruns du "côté Pacifique".
Nous avons croisé des toucans, des hérons bleus et blancs et des familles de jacanas.
Si la longue liste de noms qu'elle porte au Brésil et dans le reste de l'Amérique du Sud, au Costa Rica, les femelles de cette espèce sont désignées par sacs mères.
Enthousiasmé par les particularités de Tortuguero, Luís Torres explique : « c'est que la mère pond les œufs et, comme cela et chaque fois qu'elle le peut, elle va se promener et laisse la progéniture aux soins du mâle. A noter qu'il y a même deux mâles en retrait de leurs petits, mais le père est ce que les petits n'hésitent pas à suivre.
Des palmiers excentriques poussent de véritables murs de vignes étouffantes au pied des vrais arbres de cette forêt tropicale qu'est le Pantanal.
Sur les branches les plus hautes, les pics perfectionnent les perforations sauvages.
Les singes hurleurs répandent leurs hurlements dramatiques à travers la jungle et, avec méfiance, suivent le passage des étrangers à bord.
Singe hurleur émerveillé par la proximité inattendue des humains.
Ici et là, le Tortuguero se rétrécit. Cela oblige Luís à monter à la proue et à vérifier si sa profondeur et la régularité du courant nous permettent de continuer à monter.
A l'un de ces contrôles, le guide et le capitaine décident que nous devons faire demi-tour.
Isla de Cuatro Esquinas, le Central Entroncamento dos Caños do PN Tortuguero
A l'approche de l'Isla de Cuatro Esquinas, nous croisons un visiteur solitaire payant en kayak, à contre-courant, toujours libre de nous saluer sans reculer de dix mètres.
Un autre panneau pour Isla de Cuatro Esquinas nous montre la direction de trois tuyaux voisins, Harold's, Chiquero, Mora.
Un panneau caché par la végétation, à côté d'Isla Cuatro Esquinas, indique plusieurs indications.
Le lendemain matin, nous visitions aussi celui de Palma.
Nous la trouvons comme un miroir parfait, son eau était si sombre et immobile, flanquée d'une jungle encore plus serrée et, par intervalles, traversée par les bateaux publics qui assurent la liaison entre La Pavona et les principales villes de Tortuguero.
Le bateau longe le Caño de Palma, l'un des nombreux à Tortuguero.
Pendant le temps qui s'était écoulé, pour plaisanter, nous avons énervé Luís de ne pouvoir retourner au lodge sans photographier les espèces vedettes qui nous manquaient : un jaguar, un sanglier, des crocodiles.
Luís répond avec la patience de nombreuses années en tant que guide et un humour qui nous fait tous rire. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir améliorer cette liste ? Eh bien, cherchons des caïmans que, oui, nous avons l'obligation de vous montrer.
n'a parcouru que quelques centaines de mètres en serpentant dans l'un des tuyaux signalé, nous arrivons à une branche sans issue.
Là, dans une forêt amphibie dense, Luís Torres nous montre une pépinière de caïmans, avec douze ou treize petits caïmans là-bas, se chauffant soutenus par le feuillage.
Cayman repose dans une pépinière remplie de ses frères à Caño Harold sur PN Tortuguero.
De retour dans le canal principal, Chito détecte une tortue de rivière, camouflée contre une végétation de tons assortis. Il n'appartenait pas aux espèces marines qui fraient en nombre impressionnant dans les sables noirs des Caraïbes.
Ceux-là, en leur temps, on les admirerait.
Retour stratégique à Laguna Lodge
Et, en parlant de temps, nous étions à bord pendant quatre heures, découvrir le parc national de Tortuguero. En conséquence, Luís Torres a décrété un retour déjà urgent au lodge pour le déjeuner et un repos bien mérité.
Au lieu de nous reposer, nous avons décidé de nous promener dans les terres paysagées et boisées de Laguna Lodge. Le couple d'iguanes, notre voisin, somnolait au sommet de leur arbre.
Iguane sur un arbre à Laguna Lodge, Tortuguero.
En bord de mer, il n'y a aucun signe d'animaux sur la plage. Nous avons fini par chasser, aussi furtivement que possible, une volée d'aras débattant d'un ton strident sur n'importe quel sujet du jour.
Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 2h30 de l'après-midi. Le temps des retrouvailles avec Luís et Chito.
Et une nouvelle incursion dans les canaux de Tortuguero.
Le capitaine Chito à la barre d'un bateau, au large de San Francisco de Tortuguero.
Encore une fois, nous indiquons l'Isla de Cuatro Esquinas. Nous la contournons vers le nord, en passant par la Laguna Penitência au-dessus, beaucoup plus ouverte que le canal parallèle dans lequel se trouve Laguna Lodge.
De passage à San Francisco
Avec en vue le méandre en crochet opposé à celui de l'Isla Quatro Esquinas, la navigation de Chito dévoile les maisons lacustres de San Francisco de Tortuguero, au son de quelque cumbia de moins en moins diffus.
Après le déluge, la lagune avait presque envahi le village, mais son rivage resplendissait de vie.
Sans complication, un héron faisait sécher ses plumes au soleil, sur un toit de tôle. A côté, festif, un habitant se baignait dans les eaux boueuses devant un bar restaurant en terrasse.
Luís et Chito n'en parlent pas, mais d'après ce que nous avions appris sur Tortuguero, quelque chose n'avait pas de sens. « Alors, comment ça va, Luís ? Les canaux ne sont-ils pas pleins de crocodiles ? nous te demandons.
« Oui, ils le sont, mais que veulent-ils ? Certaines personnes ici, parfois, sont désemparées. Cela me donne l'idée que l'homme a déjà bu plus qu'il n'aurait dû.
Devant l'entrée de la Casita del Bosque, le chemin de la cerro L'arbre feuillu de Tortuguero se démarque comme jamais auparavant.
À la conquête du Cerro Tortuguero…
Nous mouillons à sa base, dans l'extension nord du parc national de Tortuguero.
Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la forêt dense, haute et gorgée d'eau autour de la butte, le long d'un chemin qui serpentait à travers d'innombrables racines, habité par des moustiques assoiffés de sang.
Le guide Luís Torres marche le long du sentier ombragé menant au sommet du Cerro Tortuguero.
Et par des grenouilles venimeuses oophaga pumilio, avec partie supérieure rouge et pattes bleues, raison pour laquelle ils portent le nom anglophone de grenouille blue-jeans.
O sendero fait le tour du monticule. Le point de vue caché parmi les arbres à son sommet révèle une incroyable version panoramique de Tortuguero, avec les lignes de la rivière du même nom ondulant depuis la base lointaine des montagnes volcaniques centrales et reproduites dans divers canaux.
Bateau sur le point d'accoster sur la rive du canal Tortuguero le plus proche de la mer des Caraïbes.
Nous sommes subjugués par la brise océanique et par le bonus de pouvoir admirer l'embouchure de la rivière Tortuguero, le sable noir entouré d'une petite forêt de cocotiers et la mer des Caraïbes.
… et l’embouchure du fleuve homonyme
une paire de vautours buzzards ils voletaient autour du monticule. Le soleil se couchant presque à l'ouest de la chaîne de montagnes volcaniques centrales, nous sommes descendus au pied de la montagne en face de celle que nous avions escaladée, sur la Bouche du fleuve, c'est-à-dire son embouchure.
De l'autre côté, nous avons apprécié l'agitation en fin de journée de quelques pêcheurs intrigués par l'attention que nous leur portions. Lorsque l'obscurité s'empare de la rémanence, nous repartons vers l'abri de Laguna Lodge.
Le soleil se couche à l'horizon et dore la côte caraïbe de Tortuguero, sur la côte nord-est du Costa Rica.
Nous devions passer une nuit de travail informatique et, dès que possible, de repos sacré.
Encore une fois, Tortuguero a changé nos tours.
La pépinière face à la mer des Caraïbes
Il n'était même pas sept heures lorsqu'un agent de sécurité de la loge frappa à la porte. « Carlos m'a demandé de vous faire savoir qu'ils ont trouvé des tortues. Je vais t'y emmener.
Nous avons suivi ses pas. La lumière de sa lanterne éclaire le terrain et, parfois, plusieurs trous dans le sable remplis de petits œufs blancs déjà cassés par les tortues nouveau-nées.
Nous les regardions, désorientés par l'éclat des lanternes, qu'ils cherchaient à la place de la lune réfléchie.
Malgré quelques détours et virages inutiles, la plupart des petites tortues y ont atteint le ressac, ont surmonté le va-et-vient des vagues et sont entrées dans des eaux plus hautes qui leur ont permis de nager.
Le cycle de vie de l'espèce s'est ainsi renouvelé. Avec lui, le sens de l'éblouissant Tortuguero.
