L'un des nombreux avions installés autour du PN Manuel António pour servir d'hébergement ou de bar.
Tombolo et Punta Catedral
L'isthme tombolo qui relie la côte à Ponta Catedral.
Plage Manuel Antonio
La toujours luxuriante playa Manuel António.
Loisirs cétacés
Baleia submerge à nouveau, au large du PN Manuel António.
couple en fête
Les passagers d'un catamaran admirent l'océan Pacifique au large du PN Manuel António.
Frégates
Les frégates partagent le sommet d'un îlot au large de Playa Espadilla.
guide en action
Le guide PN Manuel António se concentre sur l'un des nombreux animaux du parc.
aube paresseuse
Preguiça se déplace le long d'un arbre au PN Manuel António.
vol de pélicans
Les pélicans volent à haute altitude au-dessus du PN Manuel António.
L'île d'Espadilla
Les baigneurs s'amusent près d'un îlot au large de Playa Espadilla Sur.
singe capucin
Un singe à face blanche traîne avec les amateurs de plage à Playa Manuel António.
étapes risquées
Le baigneur marche sur le récif de Praia Manuel António.
Temps de lecture
Le baigneur lit à propos de la plage de sable de Playa Espadilla Sur.
Crique à côté de Punta Catedral
Crique dans le prolongement de Playa Manuel António.
Coucher de soleil sur l'océan Pacifique
Les passagers du catamaran admirent le coucher de soleil lointain sur l'océan Pacifique.
Atterrissage des pélicans
Les pélicans partagent un arbre sur une falaise de Playa Espadilla Sur.
Coin de Playa Espadilla
Baigneurs à l'ombre d'un coin de Playa Espadilla, la plus longue du PN Manuel António.
Trio de points de vue
Les amis profitent de la vue depuis un point de vue sur la plage de Manuel António.
bateau au coucher du soleil
Le hors-bord revient à Quepos, se dirigeant entre le coucher du soleil et l'est.
Les raisons pour lequelles le moins des 28 parcs nationaux costaricains est devenu le plus populaire sont bien connues. La faune et la flore du PN Manuel António prolifèrent dans une minuscule et excentrique parcelle de jungle. Comme si cela ne suffisait pas, il est delimité par quatre des meilleures plages ticas.
Texte: Marco C.Pereira
Images: Marco C. Pereira-Sara Wong
Cela ne faisait pas deux décennies que nous avions voyagé pour la première fois au Costa Rica.
"Regardez, ce n'est pas comme ici" nous assurent Glen et Rose Marie, un couple américain qui vit une partie de l'année à Montezuma, où nous les avons rencontrés. « Nous cherchions une maison là-bas depuis longtemps. C'était trop cher. De plus, plus nous cherchions, plus nous réalisions à quel point il devenait développé et urbanisé.
Déjà lors de notre voyage inaugural à travers des terres typiques, le PN Manuel António s'est révélé être la destination incontournable mais discutable qu'il est aujourd'hui.
De Quepos - la ville qui lui sert de porte d'entrée, à la presqu'île en forme de queue de baleine, qui se prolonge dans le parc - une myriade de lodges, resorts, bars, agences de voyages et presque autres commerces se sont succédés. accueillir et servir les hordes de visiteurs venus surtout d'Amérique du Nord et d'Europe.
Entre le Noël et le réveillon du Nouvel An 2020, pour la raison plus qu'évidente de la pandémie de Covid 19, les étrangers nous ont cruellement manqué.
En guise de compensation, pendant ces jours, les ticos affluaient en masse vers le parc et les plages qui l'entouraient.
Aux portes du parc national Manuel António toujours compétitif
Nous avons installé des demi-murs avec le parc. Chaque fois que nous nous levions, nous rencontrions une ligne croissante, partant du portique et s'étendant à droite de la La Posada et la Jungle qui nous a accueillis.
Bien que contrôlés par le SINAC, le système national costaricien d'aires de conservation, les places successives à guichets fermés nous ont obligés à reporter l'admission.
Ainsi, nous privilégions la mangrove inondée d'animaux qui entoure l'île de Damas, au milieu de l'estuaire du fleuve Cotos. Et nous nous sommes promenés le long des plages extérieures, en soulignant la longue et bondée Espadilla, pleine de vacanciers déterminés à rendre les dernières vacances de l'année mémorables.
Livré aux pique-niques de baignade, aux conversations animées et aux différentes activités radicales et marines que les opérateurs locaux leur imposent.
L'isthme tombolo qui relie la côte à Ponta Catedral.
A sa pointe sud-est, la plage de l'Espadilla borde la tombolo de ces pièces.
C'est une langue de sable formée par l'accumulation de courants. En plus de la jungle, il est entouré d'une fortification naturelle de rochers, d'un petit lagon alimenté par un ruisseau et d'une décourageante barrière de végétation tropicale.
Dans ce coin verdoyant et ombragé, on retrouve une communauté marginale qui profite, à la fois, d'un isolement privilégié et de l'énergie vivifiante du lieu.
Les vendeurs de slush et des collations.
Quant au surf, quelques aventuriers curieux escaladent les rochers au-dessus du pari pour se déplacer vers l'extension sud de Playa Espadilla, déjà partie intégrante du PN Manuel António et, à ce titre, soi-disant à l'abri de telles intrusions.
Nous sommes arrivés lundi, jour de fermeture du parc pour le reste de la Nature et des travaux d'entretien et de restauration des pistes et des infrastructures.
Enfin, entrée dans la jungle luxuriante de PN Manuel António
Déjà fatigués d'attendre, mardi, dès que nous avons pu, nous avons fait l'entrée.
En quelques instants, nous sommes éblouis par ce qui fait la valeur de PN Manuel António malgré la civilisation excessive qui l'entoure.
On nous a demandé de rejoindre le groupe dirigé par Sylvia van Baekel, une Néerlandaise vivant au Costa Rica depuis seize ans.
Dans la frénésie de l'accès, on s'embrouille et on rejoint un autre guide. Cela n'avait pas d'importance. Les guides de PN Manuel António ont la bonne habitude de partager leurs découvertes entre eux.
Bon, quand enfin Sylvia nous voit passer et nous réclame de son noyau d'adeptes, sur quelques centaines de mètres de piste, nous avons déjà repéré et apprécié deux paresseux, un lézard basilic et une insaisissable volée de singes hurleurs.
Preguiça se déplace le long d'un arbre au PN Manuel António.
Nous venions de commencer.
PN Manuel António est en fait minuscule. Couvre une superficie de 16 km2, tandis que le PN Corcovado, que nous explorerons quelques jours plus tard, couvre 425 km2.
PN Manuel Antonio. Minuscule mais luxuriant et plein d'animaux
Dans son apparente insignifiance, Manuel António concentre une bonne partie des espèces sauvages caractéristiques du Costa Rica :
trois espèces de singes, le hurleur, le singe capucin et le singe araignée et, sur un total de 109 espèces de mammifères, il accueille également coatis, pécaris, tatous et, au large, dauphins et baleines.
Parmi les 184 espèces d'oiseaux, on trouve des toucans, des pics, des perruches, différents faucons et des vautours à tête rouge. Des reptiles, nous avons vu des iguanes et des serpents.
La fin du sentier véhiculaire El Perezoso passe par un bar/restaurant avec sa terrasse. Juste là, alors que nous nous asseyions pour compenser le manque déjà problématique de petit-déjeuner, nous avons repéré deux paresseux dans la cime des arbres au-dessus.
De là, vers la mer, le sentier mène à l'entrée de la tombolo bien indiqué par un drapeau costaricain flottant et une tour d'observation surplombant la jungle.
La communauté des guides du parc a l'habitude d'y libérer leurs groupes et de rattraper les conversations sur la faune trouvée et d'autres sujets en vogue.
Celui qui reçoit l'ordre de libération se retrouve rapidement dans une sorte d'éden costaricien.
Quelques pas nous mènent de l'ombre étouffante de la jungle au sable blanc et incurvé de Playa Manuel António à l'est.
Même uniquement accessible par le parc, avec un billet qui peut être considéré comme cher, cette crique de végétation luxuriante et de mer douce accueille également plus de monde que prévu.
La surpopulation relative n'enlève pas non plus à sa beauté verdoyante, encore plus précieuse si l'on tient compte du fait que le PN Manuel António a été créé en 1972 par le gouvernement comme solution à un conflit durable.
Le différend qui a suscité la création du PN Manuel António
Le différend est né lorsque, sous l'égide de la United Fruit Company et de ses plantations de bananes, Noel Thomas Langham a acquis la zone entre les plages d'Espadilla Sur et de Manuel António et a décidé d'y installer une barrière qui empêchait l'accès aux sables qui, à l'époque, les visiteurs de la capitale San José qu'ils avaient pris l'habitude de fréquenter.
Intimidé par l'opposition inattendue, Langham vendit la propriété à Arthur Aimé Bergeron, un Canadien français né aux États-Unis. Ce dernier a repris la position de Langham de manière encore plus intransigeante.
Les visiteurs de San José ont été rejoints par des jeunes de Quepos, qui aiment aussi les plages contestées, unis dans un noyau de protestation et de justice sociale, cependant appelé Grupo Pro-Parque, selon l'idée nouvellement éclose que ce littoral doit devenir un État se garer.
Arthur Aimé Bergeron a nourri le rêve d'y créer un pôle touristique qui l'enrichirait. En conséquence, il clôtura les terres et les défendit avec des chiens agressifs.
Mécontents, les jeunes de Quepos ont détruit tout ce qui les empêchait de passer. Pour ce crime, certains d'entre eux ont été emprisonnés.
Maintenant, on sait que le leader du mouvement de protestation s'appelait Manuel António Ramirez Muñoz (1940-1998) plus connu sous le nom de Balu, descendant d'une des familles pionnières de la zone du parc, arrivé en 1948, en pleine force des États-Unis Compagnie des fruits.
Se municipalité de Quepos a ratifié le rôle de Balu. Il l'a honoré d'un buste.
Cependant, les autorités étaient sensibles aux raisons de ticos de Quepos et de San José. UN
Quelque temps plus tard, lorsque Bergeron refuse une rencontre de médiation, ils décident d'exproprier la propriété et de la transformer en parc national convoité.
de l'insolite Soutenir à la cathédrale de Ponta
Nous continuons le long de celui-ci, le long du bord de mer, jusqu'à l'extrémité gauche de la queue de la baleine qui enserre le tombolo
Dans ces régions, un couple s'amuse avec des selfies et d'autres selfies réalisés dans un équilibre fragile au sommet d'une falaise isolée.
D'autres baigneurs empruntent l'escalier qui, dans une période de normalité, commence le sentier vers Ponta Catedral, il y a des millénaires, une île qui ensablement rejoint la péninsule en face.
Mais c'était juste après la saison des pluies au Costa Rica.
Comme il l'a fait dans une grande partie de l'Amérique centrale, l'ouragan ETA a endommagé plusieurs zones de la côte du Pacifique, notamment des sentiers, des points de vue et des passerelles, qui étaient presque obligatoires dans cette partie du parc.
Lors de notre visite, ces mêmes marches de bois étaient laissées au belvédère inaugural du parcours.
A sa base, une bande de singes capucins, les plus voyous du Costa Rica, se sont approchés des baigneurs à la recherche de bonnes affaires.
Photo ceci, photo cela, un membre de votre gang repère un sac à dos sans surveillance.
En un éclair, disparaissez avec lui dans les branches d'un arbre. Il ne fait que le jeter à nouveau, après avoir fouillé l'intérieur et conclu qu'il ne contenait pas de friandises humaines.
Du point de vue, on peut profiter de la baie à l'est de la tombolo et la densité de la forêt tropicale qui lui sert de toile de fond.
De retour à la plage, nous traversons le cœur de la jungle jusqu'à la plage plus ouverte, longue et vacante de la plage d'Espadilla Sur.
Avec une vue sur l'Espadilla principale, la forêt adjacente et la civilisation qui la parsème, élevée par la renommée extrapolée et plus que justifiée du parc national Manuel António.
Les passagers du catamaran admirent le coucher de soleil lointain sur l'océan Pacifique.
Au bas de sa côte sud-est, à la périphérie de Panama, la nation "Tica" protège une parcelle de jungle, de marécages et de la mer des Caraïbes. En plus d'être un refuge faunique providentiel, Gandoca-Manzanillo est un magnifique éden tropical.
Après deux jours d'impasse dus à des pluies torrentielles, nous partons à la découverte du Parc National de Tortuguero. Canal après canal, on s'émerveille devant la richesse naturelle et l'exubérance de cet écosystème marin fluvial costaricien.
La mer des Caraïbes et les bassins de plusieurs rivières baignent le nord-est de la nation Tica, l'une des zones les plus humides et les plus riches en flore et en faune d'Amérique centrale. Ainsi nommé parce que les tortues vertes nichent dans ses sables noirs, Tortuguero s'étend de là à l'intérieur des terres sur 312 km2 de la magnifique jungle aquatique.
À 2023 XNUMX mètres, les Miravalles se distinguent dans le nord du Costa Rica, au-dessus d'une gamme de couples qui comprend La Giganta, Tenorio, Espiritu Santo, Santa Maria, Rincón de La Vieja et Orosi. Inactif vis-à-vis des éruptions, il alimente un champ géothermique prolifique qui réchauffe la vie des Costariciens dans son ombre.
Aux portes du PN Tayrona, Santa Marta est la plus ancienne ville hispanique de Colombie habitée en permanence. Dans ce document, Simón Bolívar a commencé à devenir la seule figure du continent presque aussi vénérée que Jésus-Christ et la Vierge Marie.
De nombreux trésors ont transité par Carthagène avant d'être remis à la couronne espagnole - plus que les pirates qui ont tenté de les piller. Aujourd'hui, les remparts protègent une cité majestueuse toujours prête à « rugir ».
Les natifs de la Sierra Nevada de Santa Marta croient que leur mission est de sauver le Cosmos des « Jeunes Frères », qui sont nous. Mais la vraie question semble être : « Qui les protège ?
Perchés au-dessus d'une côte luxuriante, les pics jumeaux Pithons sont l'image de marque de Sainte Lucie. Ils sont devenus si emblématiques qu'ils ont une place dans les notes les plus élevées des Dollars des Caraïbes orientales. Juste à côté, les habitants de l'ancienne capitale Soufrière savent combien leur vue est précieuse.
Nous nous déplaçons en Martinique aussi librement que l'euro et les drapeaux tricolores flottent en maître. Mais ce morceau de France est volcanique et luxuriant. Il apparaît au cœur insulaire des Amériques et a un délicieux goût d'Afrique.
La capitale de la Martinique confirme une fascinante extension caribéenne du territoire français. Là, les relations entre les colons et les indigènes descendants d'esclaves donnent encore lieu à de petites révolutions.
En 1937, Jimmy Angel fait atterrir un avion léger sur un plateau perdu dans la jungle vénézuélienne. L'aventurier américain n'a pas trouvé d'or mais il a conquis le baptême de la plus longue cascade de la Terre
En 1917, le botaniste Henri Pittier se passionne pour la jungle des montagnes marines du Venezuela. Les visiteurs du parc national que ce Suisse a créé là-bas sont, aujourd'hui, plus qu'ils n'auraient jamais voulu
En voyageant à travers l'Amérique centrale, nous explorons autant le littoral costaricien que les Caraïbes. À Cahuita, Pura Vida s'inspire d'une foi excentrique en Jah et d'une dévotion affolante au cannabis.
L'une des zones humides les plus importantes du Costa Rica et du monde, Caño Negro éblouit par son écosystème exubérant. Pas seulement. Isolés, isolés par les rivières, les marécages et les routes en mauvais état, ses habitants ont trouvé dans la pêche à bord un moyen de resserrer les liens de leur communauté.
18 ans se sont écoulés depuis que nous avons été éblouis par cette côte bénie du Costa Rica. Il y a tout juste deux mois, nous l'avons retrouvé. Aussi confortable que nous l'avions connu.
Déçu par la propension militaire américaine, un groupe de 44 Quakers a émigré au Costa Rica, nation qui avait aboli l'armée. Les agriculteurs, éleveurs de bétail, sont devenus des écologistes. Ils ont rendu possible l'un des bastions naturels les plus vénérés d'Amérique Centrale.
Le nom de la région de Tortuguero a une raison évidente et ancienne. Les tortues de l'Atlantique et de la mer des Caraïbes affluent depuis longtemps sur les plages de sable noir de son littoral étroit pour frayer. Lors d'une des nuits que nous avons passées à Tortuguero, nous avons assisté à leurs accouchements frénétiques.
Comme son nom l'indique, le Fogón de Lola de Guapiles sert des plats préparés à la poêle et au four, selon la tradition familiale costaricienne. En particulier, la famille de Tia Lola.
Lors d'un voyage sac à dos au Costa Rica en 2003, nous avons apprécié la chaleur caribéenne de Cahuita. En 2021, après 18 ans, nous sommes revenus. Outre une modernisation et une hispanisation attendues mais mesurées du village, rien d'autre n'avait changé.
Jusqu'en 2018, une grande partie des pentes du volcan Tenório (1916 m) restait inaccessible et inconnue. Cette année-là, l'achèvement d'une route escarpée a ouvert la voie à la gare. ranger de El Pilón. Depuis l'entrée actuelle, nous parcourons près de 9 km de végétation luxuriante le long de la rivière Celeste, ses cascades, ses lagons et ses sources thermales.
Située sur l’ancienne Route de la Soie, Boukhara s’est développée pendant au moins deux mille ans comme un avant-poste commercial, culturel et religieux essentiel en Asie centrale. Elle était bouddhiste et est devenue musulmane. Il a intégré le grand empire arabe et celui de Gengis Khan, les royaumes turco-mongols et l'Union soviétique, jusqu'à s'installer dans l'Ouzbékistan encore jeune et particulier.
Au cours d'un tour du bas vers le haut du (Lac) Malawi, nous nous retrouvons sur l'île de Likoma, à une heure de bateau de Nkwichi Lodge, point d'accueil solitaire sur cette côte intérieure du Mozambique. Du côté mozambicain, le lac est traité par Niassa. Quel que soit son nom, nous découvrons certains des paysages les plus intacts et les plus impressionnants d'Afrique du Sud-Est.
Le 1er juillet 2015, Walter Palmer, un dentiste et chasseur de trophées du Minnesota a tué Cecil, le lion le plus célèbre du Zimbabwe. Le massacre a généré une vague d'indignation virale. Comme nous l'avons vu dans PN Hwange, près de deux ans plus tard, les descendants de Cecil prospèrent.
Après treize jours de marche depuis le déjà lointain Chame, nous sommes arrivés à Marpha. Abrité au pied d'une colline, au bord de la rivière Gandaki, Marpha est le dernier village préservé et charmant du parcours. L'excès de travaux le long de la route F042 qui nous ramènerait à Pokhara, nous fait raccourcir la deuxième partie du circuit des Annapurna.
Lorsque les armateurs de Reykjavik ont acheté la flotte de pêche de Seydisfjordur, le village a dû s'adapter. Aujourd'hui, il capture les disciples de l'art de Dieter Roth et d'autres âmes bohèmes et créatives.
À la fin du XIXe siècle, un chef indigène a cédé les volcans du PN Tongariro à la couronne britannique. Aujourd'hui, une partie importante du peuple maori revendique le remboursement de ses montagnes de feu.
A Jérusalem, en parcourant la Via Dolorosa, les croyants les plus sensibles réalisent combien la paix du Seigneur est difficile à atteindre dans les rues les plus disputées de la face de la terre.
Il est entré dans l’histoire qu’un accueil si généreux a poussé Vasco de Gama à faire l’éloge de la région. À partir de 1731, les Portugais développèrent Inhambane, jusqu'en 1975, année où ils la léguèrent aux Mozambicains. La ville reste le cœur urbain et historique de l'une des provinces les plus vénérées du Mozambique.
La loi de l'offre et de la demande dicte leur prolifération. Génériques ou spécifiques, couverts ou à ciel ouvert, ces espaces dédiés à l'achat, la vente et l'échange sont des expressions de la vie et de la santé financière.
Le temple Meiji de Tokyo a été érigé pour honorer les esprits divinisés de l'un des couples les plus influents de l'histoire du Japon. Au fil du temps, il s'est spécialisé dans la célébration de mariages traditionnels.
Les Lapons de Finlande rivalisent avec la remorque de leurs rennes depuis des siècles. En finale de la Kings Cup - Porokuninkuusajot - , ils s'affrontent à grande vitesse, bien au-dessus du cercle polaire arctique et bien en dessous de zéro.
Au départ de la ville de Mendoza, la route N7 se perd dans les vignes, monte au pied du mont Aconcágua et traverse les Andes jusqu'au Chili. Peu de tronçons transfrontaliers révèlent la magnificence de cette ascension forcée.
D'une superficie de 116km2, Le lac Inle est le deuxième plus grand lac du Myanmar. C'est bien plus que cela. La diversité ethnique de sa population, la profusion de temples bouddhistes et l'exotisme de la vie locale en font une place forte incontournable de l'Asie du Sud-Est.
La plupart des photos de voyage sont prises au soleil. La lumière du soleil et la météo forment une interaction capricieuse. Apprenez à prédire, détecter et utiliser au mieux.
De Kayenta à Page, en passant par Marble Canyon, nous explorons le sud du plateau du Colorado. Dramatique et désertique, le décor de ce domaine indigène, découpé en Arizona, se révèle splendide.
Là où, à l'ouest, même sur la carte, les Amériques semblent lointaines, l'île des Flores abrite l'ultime domaine idyllique et dramatique des Açores et près de quatre mille Florians se sont rendus à l'éblouissante fin du monde qui les a accueillis.
Au XIVe siècle, les religieux orthodoxes s'inspiraient d'un ermitage qu'un moine avait érigé à 4000 m d'altitude et perchait une église entre le sommet du mont Kazbek (5047m) et le village au pied. De plus en plus de visiteurs affluent vers ces escales mystiques aux confins de la Russie. Comme eux, pour y arriver, nous nous soumettons aux caprices de l'imprudente Georgia Military Road.
À 30 ans, l'écrivain écossais a commencé à chercher un endroit pour le sauver de son corps maudit. A Upolu et aux Samoans, il a trouvé un refuge accueillant auquel il a donné corps et âme.
Waitangi est le lieu clé de l'indépendance et de la coexistence de longue date des colons indigènes maoris et britanniques. Dans la baie des îles environnante, la beauté marine idyllique des antipodes néo-zélandais est célébrée, mais aussi la complexe et fascinante nation des Kiwis.
Héritière de la civilisation soviétique, alignée sur la grande Russie, l'Arménie se laisse séduire par les voies les plus démocratiques et sophistiquées d'Europe occidentale. Ces derniers temps, les deux mondes se sont heurtés dans les rues de votre capitale. De contestation populaire et politique, Erevan dictera le nouveau cours de la nation.
Entouré de volcans suprêmes, le champ géothermique d'El Tatio, dans le Désert d'Atacama il apparaît comme un mirage dantesque de soufre et de vapeur à une altitude glaciale de 4200 m. Ses geysers et fumerolles attirent des hordes de voyageurs.
Un an seulement après le début du premier millénaire, un missionnaire viking nommé Sigmundur Brestisson a apporté la foi chrétienne aux îles Féroé. Kirkjubour devient le refuge et le siège épiscopal de la nouvelle religion.
Jukka "Era-Susi" Nordman a créé l'une des plus grandes meutes de chiens de traîneau au monde. Il est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de Finlande mais reste fidèle à son surnom : Wilderness Wolf.
Les plages cachées par une jungle luxuriante, faites de sable de corail baignées par une mer turquoise-émeraude sont tout sauf rares dans l'océan Indien. La Digue s'est recréée. Autour de son littoral, des rochers massifs que l'érosion a sculptés pousse comme un hommage excentrique et solide du temps à la Nature.
La religiosité birmane a toujours été basée sur un engagement de rédemption. A Bagan, des croyants riches et craintifs continuent d'ériger des pagodes dans l'espoir de gagner la bienveillance des dieux.
Aucun moyen de voyager n'est aussi répétitif et enrichissant que de voyager sur des rails. Montez à bord de ces voitures et trains disparates et profitez des meilleurs paysages du monde sur Rails.
Le Texas est à l'autre bout du monde, mais les cow-boys ne manquent pas au pays des koalas et des kangourous. Les rodéos de l'Outback recréent la version originale et 8 secondes ne durent pas moins dans le western australien.
Fianarantsoa a été fondée en 1831 par Ranavalona Iª, une reine de l'ethnie Merina alors prédominante. Ranavalona Iª était considéré par les contemporains européens comme isolationniste, tyran et cruel. La réputation du monarque mise à part, lorsque nous y pénétrons, son ancienne capitale méridionale demeure le centre universitaire, intellectuel et religieux de Madagascar.
Nous partons du cœur sud-américain de Cuiabá vers le sud-ouest et vers la Bolivie. À un certain point, la MT060 pavée passe sous un portail pittoresque et la Transpantaneira. En un instant, l’État brésilien du Mato Grosso est inondé. Cela devient un immense Pantanal.
Il fait presque 30 degrés et les glaciers fondent. En Alaska, les entrepreneurs ont peu de temps pour s'enrichir. Jusqu'à fin août, le mushing ne peut pas s'arrêter.
