Madère et les innombrables tunnels qui la traversent et traversent un monde souterrain fascinant parallèle à la base de son montagnes luxuriantes: il n'y a aucun moyen d'y échapper.
Après avoir surmonté une nouvelle séquence de kilomètres dans ce monde souterrain, correspondant à la ligne presque droite entre Jardim do Mar et Paul do Mar, la route VE7 nous laisse juste au-dessus des maisons aux longues rangées qui composent le dernier des villages.
La route ER223 qui continue le tunnel, est également la preuve d'une prouesse d'ingénierie routière, encastrée au pied de certaines des falaises les plus hautes et les plus abruptes du sud de l'île, sachant que, jusqu'à la fin du années 60, Paul do Mar n'était accessible que par bateau.
Et que pendant les trente années suivantes, c'était une route sinueuse, escarpée et dangereuse qui vous permettait d'y accéder par voie terrestre.
Quelques mètres de lumière vive devant nous, nous coupons à Rua da Igreja.
Nous nous retrouvons face à face avec un belvédère de véranda, l'Atlantique baignant le littoral plein de rochers basaltiques avec une tendresse dont la côte nord ne peut même pas rêver.
L'église de Santo Amaro, construite à l'emplacement d'une petite chapelle des débuts de la colonisation de Madère.
L'arrivée lumineuse à Paul do Mar
Pour une raison quelconque, la rue dans laquelle nous nous sommes arrêtés porte son nom. Nous tournons le dos au point de vue et à la mer. Dans la vue opposée, une église aux allures futuristes semblait défier la somptuosité géologique ocre-vert des falaises.
L'église de Santo Amaro, patron de la paroisse, a pris la place d'une modeste chapelle mais qui a joué le rôle de siège de la paroisse locale, établie dans les derniers jours de 1676, démolie l'année de la révolution des Carillets.
La croix audacieuse du nouveau temple se détache de la nef. En effet, depuis la dalle de trottoir que l'on admire, elle nous donne l'idée qu'elle est sur le point de s'envoler dans l'Espace.
Nous jetons un coup d'œil à la Travessa do Serradinho qui s'étend à partir de là, délimitée par une maison qui semble être la plus ancienne de la région. Bientôt, nous revenons à la voiture et à l'ER223.
Pour quelques dizaines de mètres seulement.
Le marginal social qui abrite les familles qui ont résisté à l'émigration
L'extension moderne et allongée du Paul do Mar impose un nouveau détour vers l'océan. Nous traversons l'une des plus longues bananeraies que nous ayons vues à Madère, mûrissant sous la chaleur de cette région, considérée comme la plus ensoleillée et la plus chaude de l'île.
Nous passons devant le cimetière du village. Après quoi nous entrons dans sa vaste route côtière, bordée au sud par un mur qui la protège des tempêtes.
Le front de mer pierreux sous Paul do Mar.
Et, au nord, par des maisons beaucoup plus récentes, avec le profil d'un quartier social, habité en grande partie par de nombreux descendants de pêcheurs qui - au cours des années 60 - ont résisté à l'émigration vers les Amériques, selon les archives, avec une forte incidence au Panama. et de renforcer la diaspora madérienne déjà impressionnante à travers le monde.
Néanmoins, au cours de cette décennie, les habitants de Paul do Mar sont passés de plus de 1800 à 900, un nombre proche de la population d'aujourd'hui.
Chaque maison que nous passons abrite une expression complexe de la vie, avec le sang des pêcheurs – s'il n'y avait pas Paul do Mar – l'un des centres de pêche les plus importants de Madère.
Et Paul's Bottom, le domaine absolu du plaisir
Avec le temps et les bienfaits du climat, plus qu'un lieu de fréquentes célébrations religieuses et populaires, Paul do Mar est devenu une sorte de ville toujours en fête.
Les surfeurs ont découvert les vagues qui, au bon moment de l'année, s'y forment. Ils sont arrivés et ont cherché un logement.
Les premiers hébergements, bars et autres commerces ont été suivis de plusieurs autres, notamment de petites initiatives de randonnée, de sports nautiques et d'observation de dauphins et de baleines.
Les bars, en particulier, ont visiblement augmenté. Aujourd'hui, surtout pendant les vacances et les week-ends, le mur devant ces établissements reste plein de jeunes, désireux de partager le soleil, la bonne humeur et les aventures méritoires de l'émerveillement des autres.
Un Voyage Gastronomique et Culturel appelé « Maktub »
C'est dans cet esprit que l'on pénètre dans l'un des incontournables de Paul do Mar, le restaurant prédestiné, décontracté et lumineux « Maktub ».
Fábio Afonso nous met à l'aise. Il nous sert l'un des vivaneaux les plus succulents et savoureux que nous ayons goûtés à ce jour, servi avec de l'huile d'olive et des pétales aromatiques, accompagné de bâtonnets de carottes et de courgettes, de riz brun et de chips de chips. Nous avons dîné entourés de messages laissés par des invités du monde entier sur la fresque de fortune accrochée aux murs.
Fábio Afonso dans son restaurant « Maktub » à Paul do Mar.
Par des cartes et autres éléments faisant allusion à notre domaine de prédilection, celui du voyage.
Fábio nous raconte que son propre « Maktub » est une sorte de parcours de vie, influencé par différents univers, la mer et le surf, la musique, les voyages, etc. « Vous savez, ça se passe dans la famille.
En ce moment, mon père navigue autour du monde. Il a embarqué une quarantaine de bouteilles de vin de Madère à offrir partout où il pourrait mouiller.
Fábio Afonso et les frères dirigent d'autres entreprises. Ils sont, il n'y a pas si longtemps, les organisateurs de Maktub Soundsgood, un festival de musique axé sur le reggae et la mer.
Le soleil se couchant presque sur l'océan, nous avons écourté le dîner et nous nous sommes excusés auprès de Fabio pour cela.
Même depuis le mur juste devant le « Maktub », d'avant en arrière, c'est vers la mer que l'on se tourne.
Avec le coucher de soleil kidnappé par une plinthe de nébulosité venue du nord de l'île, nous avons décidé d'anticiper le retour sur la route. À l'ER223, bien sûr.
Formes d'un col de cygne et d'un cactus bien définies par le coucher du soleil
Le chemin à couper le souffle jusqu'à Ponta do Pargo
Plus audacieux et pittoresque que jamais, le parcours nous a fait zigzaguer jusqu'à la falaise.
Malgré tout, et sans hâte, il nous a emmenés sur les terres les plus élevées de Madère : Fajã da Ovelha, Lombada dos Marinheiros et, une demi-heure plus tard, vers la destination de fin de journée, le cap madérien de Ponta do Pargo.
En chemin, nous n'avons pas pu résister aux vues successives des maisons de Paul do Mar et de ses plantations de bananes prolifiques remplissant le bas de la pente.
Les maisons de Paul do Mar partagent la fajã locale avec une grande bananeraie.
Nous nous sommes arrêtés pour admirer le tracé sauvage de la route elle-même, faite de méandres en pente, certains d'entre eux ouverts par de petits tunnels creusés dans la roche, où la dimension dantesque des falaises réduisait les voitures à presque rien.
Le refuge inspirant de la Casa das Levadas
Arrivés à Ponta do Pargo, nous nous sommes installés à Casas da Levada, un tourisme rural inspirant qui résulte d'une récupération harmonieuse et soutenue de plusieurs meules de foin traditionnelles, des bâtiments en pierre rustiques où les familles rurales gardaient leurs osiers.
Aujourd'hui, rénovées avec une simplicité charmante, les maisons restent en place, surplombant les champs cultivés, le village et la mer qui baigne la pointe ouest de l'île, à proximité des levadas qui sillonnent la forêt de laurier endémique de Madère.
La piscine de Casas da Levada, avec Ponta do Pargo en arrière-plan.
Peu importe la modernité talentueuse qu'elle a accueillie - comme c'est le cas avec les bâtiments du centre civique de la ville et le trottoir en damier sur lequel ils sont basés - Ponta do Pargo, comme le Ponta de São Lourenço ci-contre - il aura toujours l'origine historique séculaire que les pionniers de ces extrémités occidentales de Madère ont gagnée.
Le pargo superlatif à l'origine du baptême de Ponta do Pargo
L'historien Gaspar Frutuoso a raconté que le baptême de Ponta do Pargo est venu de la navigation de Tristão Vaz Teixeira et Álvaro Afonso qui, malgré le danger de la mer, ont réussi à y attraper un grand vivaneau, le plus gros qu'ils aient vu, c'est-à-dire pour quelques années avant la fondation du village que l'on estime dater de la seconde moitié du XVIe siècle.
Le lendemain matin, nous débutons sur une autre route ancienne et sinueuse de l'ouest de Madère, la ER-101, qui remonte la carte vers Porto Moniz et la côte nord de l'île.
En cours de route, des panneaux indiquant un point de vue et un téléphérique nous ont attirés jusqu'au magnifique seuil d'Achadas da Cruz, à près de 500 mètres au-dessus de la Quebrada Nova fajã, tous deux au-dessus des coordonnées où le sud et le nord de Madère se rencontrent, vertigineux et venteux pour correspondre .
La descente vertigineuse des Achadas da Cruz à Quebrada Nova
Nous nous sommes penchés sur la clôture du point de vue. On regarde le rivage qui, là-bas, fait face au grand Atlantique, les murs, murs et bâtiments érigés par les colons qui, sur une île montagneuse comme Madère, ont jugé bon de profiter de cette terre aussi fertile qu'extrême .
Le téléphérique Achadas da Cruz descend jusqu'à la destination finale de Quebrada Nova.
Nous photographions la descente époustouflante d'un téléphérique et l'ascension complémentaire de l'autre. On se demandait si les rafales que l'on sentait s'intensifier ne secoueraient pas trop les cabines.
Appréciés, nous avons expliqué au guichetier. « Oh les amis, oui, cela augmente un peu mais regardez, cela existe depuis de nombreuses années et nous n'avons jamais eu d'accidents. Tu vois ces lumières ? Ce sont eux qui réagissent au vent, pour ainsi dire. Avec le vert, tout va bien. En rouge, le système fait s'arrêter les cabines. En ce moment, c'est jaune. Descendez sans crainte.
Même un peu peur de rester coincé au milieu de la descente, avec la cabine qui nous berce, comme cela est arrivé, en 2018, au Président du Conseil d'Administration, à sa famille et à six autres étrangers, c'est ce que nous faisons.
Progressivement, l'approche de la cabine fait disparaître les lignes et les formes de Quebrada Nova. A seulement une dizaine de mètres au-dessus du sol, le vent fait rage. La cabine oscille mais termine le trajet sans que la lumière rouge ne la bloque.
Quebrada Nova : un bastion agricole improbable
Nous avons débarqué. Nous avons été éblouis par la calanque de droite, frappés par le coup de vent furieux du Nord qui, là, nous a presque fait décoller. Nous suivons le chemin qui longe la frange de la fajã, en sens inverse, entre les enclos viticoles, les autres cultures et le bord de mer rocheux.
Au fur et à mesure que nous avançons, nous assistons au quotidien insolite du lieu. Une famille nouvellement arrivée transportait des achats de la base du téléphérique à leur maison de botte de foin.
Un habitant, étranger soit dit en passant, est sorti de sa botte de foin avec un seau à la main, s'est adonné au surf avec une extrême prudence, l'a rempli et est rentré chez lui.
Un résident de Quebrada Nova essaie de remplir un seau d'eau de la mer agitée devant lui.
Sans surprise, Quebrada Nova n'a jamais eu de population fixe. C'était toujours une sorte d'annexe agricole que les habitants des environs visitaient lorsque cela était nécessaire pour entretenir leurs cultures.
Avec l'avènement du tourisme, il est cependant devenu courant que certains étrangers se sentent attirés par l'excentricité géographique et géologique du lieu, pris là entre l'immensité de l'Atlantique Nord et la majesté des falaises madériennes.
Plusieurs ont acheté ou loué des meules de foin et ont commencé à les fréquenter lorsque leurs âmes leur dictaient une telle retraite.
Nous continuons à explorer Quebrada Nova le long du chemin fantaisiste qui la sillonne, en circuit presque fermé, jusqu'à la base du téléphérique.
Un groupe de visiteurs de Quebrada Nova attend le retour du téléphérique au sommet des Achadas da Cruz.
On appuie sur le bouton qui, comme un ascenseur, l'appelle. Nous embarquons et, une fois de plus sans incident, retournons sur les hauteurs d'Achadas da Cruz.
Le retour à temps pour le coucher du soleil à Ponta do Pargo
De retour à Ponta do Pargo, nous descendons du centre-ville vers le phare qui équipait le promontoire. On aperçoit les panoramas abrupts au nord et au sud, tous deux jaunis par l'imminence du coucher de soleil.
Une mère et une fille produisent instagram sans fin, avec les décors et les accessoires autour du phare. Nous avons marché derrière votre tour.
Nous avons photographié la silhouette de la cloche translucide parmi ce qui ressemble à des araucarias ou à des pins de Norfolk défoliés.
Un court moment exposé du coucher de soleil, vu de derrière le phare de Ponta do Pargo.
Enfin, le crépuscule s'installe. Anticipée encore et encore plus capricieuse que celle de Paul do Mar, exubérante seulement dans les brefs instants où la grande étoile passait entre deux épaisses couvertures de brume.
Nous célébrons son excentricité et sa photogénie inattendues.
Avec la nuit enveloppant Madère, nous avons cédé à l'abri douillet de Casas da Levada.
Les auteurs sont reconnaissants pour le soutien de CASAS DA LEVADA dans la création de cet article :
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