Little Havana, Etats-Unis

La petite Havane des non-conformistes


Une sorte de portail
Les habitants passent devant le moral qui accueille les visiteurs de Little Havana.
Parc Domino
Le centre de dominos et de convivialité où des milliers de cubains socialisent quotidiennement.
Cigares du quartier des arts
Lionel Mackoy et un ami fument des cigares cubains à l'extérieur du Art District Cigars.
bites de baignoire
L'une des nombreuses sculptures de coqs disséminées dans les rues de Little Havana.
bonjour l'amérique
De toute évidence, des graffitis d'inspiration cubaine dans une ruelle à moitié cachée de Little Havana.
Présidents des Amériques
Domino Park Mural illustrant les présidents d'État des Caraïbes et des Amériques lors du sommet de 1994.
au ciel et sur terre
Un avion américain survole la côte de Floride et, en apparence, la façade du Teatro de las Bellas Artes.
après la matinée
Le bâtiment Tower Theatre, sorte de phare multiculturel du quartier.
Au fil des décennies et jusqu'à aujourd'hui, des milliers de Cubains ont traversé le détroit de Floride à la recherche de la terre de liberté et d'opportunités. Avec les États-Unis à seulement 145 km, beaucoup ne sont pas allés plus loin. Sa Little Havana à Miami est aujourd'hui le quartier le plus emblématique de la diaspora cubaine.

La grille géométrique dans laquelle le Miami grand et moderne.

Malgré cela, les nouvelles technologies de navigation, les diverses sculptures voyantes de coqs répandus qui représentent la fierté civique des résidents et la concentration d'entreprises conceptuellement cubaines nous assurent que nous sommes arrivés à Little Havana.

Comme pour tout visiteur, l'objectif principal du voyage dans cette capitale cubaine « B » est la Calle ocho, le cœur linéaire du quartier. Nous mémorisons rapidement les références.

Nous avons décidé de choisir des perpendiculaires à la 16e ou la 17e rue. À partir de ces intersections, nous avons longé Ocho jusqu'à atteindre le pittoresque parc Domino où nous avons obtenu un parking gratuit, une chose rare dans ces régions.

Parc “Máximo Gómez”: le Centre d'Assemblée Sociale et Politique de Little Havana

Fréquenté par des dizaines de Cubains installés, le parc Domino "Máximo Gómez" fonctionne comme une sorte d'assemblée locale.

Près de l'entrée, plusieurs hommes d'âge moyen au-dessus et avec chapeaux typique de l'île mère partagent deux ou trois bancs de rue. Ils partagent également la fumée des cigares que beaucoup d'entre eux aiment fumer.

Dans la plupart des cas, son exode de l'étouffement dictatorial imposé par le regretté Fidel Castro n'aura pas été facile.

C'est peut-être la façon de parler latine, mais quand on les approche, cela nous donne l'idée qu'ils célèbrent la liberté au plus haut volume que leurs cordes vocales peuvent atteindre.

Parc Domino

Le centre de dominos et de convivialité où des milliers de cubains socialisent quotidiennement.

Le débat politique est tellement houleux que l'on craint que les contestataires ne partent pour des chemins de facto. La présence continue d'un agent de sécurité dans une petite cabane en désordre dans un coin de Domino Park laisse penser que, si cela arrive, ce ne sera pas la première fois.

Contribution de Little Havana et de la Floride cubaine à l'élection de Donald Trump

Au moment de notre visite, Donald Trump avait remporté la présidence américaine il y a moins d'un mois. Son triomphe dans l'état de Floride s'est avéré décisif. Contre toute attente, le vote des Cubano-Américains à Miami a été prépondérant pour ce résultat et une bonne partie des analystes ont blâmé Barack Obama.

Le 14 octobre 2016, le président sortant a levé l'embargo sur Cuba en permettant aux visiteurs américains d'apporter des quantités illimitées de cigares et de rhum de l'île. Douze jours plus tard, Obama a obligé les États-Unis à s'abstenir pour la première fois lors d'un vote des Nations Unies contre ce même embargo.

Les mesures auront particulièrement déplu aux cubano-américains plus âgés qui ne comprennent pas le soulagement de la condamnation du régime cubain sans ouvrir l'autre côté du détroit.

Trump, celui-là, n'a pas pardonné. Le 25 octobre, il a rencontré l'Association des anciens combattants de la Baie des Cochons et a reçu leur soutien.

Il a également profité de la bénédiction pour accuser Obama et Hillary Clinton d'aider le régime désormais dirigé par Raul Castro. Dans le même temps, il a intensifié les conflits jamais rêvés auparavant entre les familles cubaines exilées ou descendantes et des générations distinctes.

La vie colorée et latine à Domino Park et Little Havana en général

Aussi exubérante soit-elle, la discussion à laquelle nous assistions n'était rien de plus qu'une expression du conflit inattendu, s'étendant aux tables de dominos où les pièces s'affrontaient sous une tension ludique peu fréquente.

Nous avons poussé pour le castillan et vaincu l'étrangeté et la réticence des joueurs face à nos caméras approchantes prêtes à l'emploi. Certains joueurs sont libres de se moquer des rivaux avec des faiblesses : « Photographiez le gringo ici ! Il a toujours voulu être mannequin", lance l'un d'eux en se moquant du joueur sur le côté qui cache le carillon dans ses mains et son visage sous un chapeau de cloche.

Nous les laissons un instant. Nous enquêtons sur la peinture murale dans laquelle apparaissent les figures des présidents des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, peinte en 1994, lorsque Miami accueillait un sommet des Amériques.

Présidents des Amériques

Domino Park Mural illustrant les présidents d'État des Caraïbes et des Amériques lors du sommet de 1994.

Une nouvelle altercation, cette fois entre deux joueurs, réclame une nouvelle fois notre attention et celle de l'agent de sécurité qui hésite entre intervenir et voir ce qui se passe.

Au-delà de la balustrade du parc, la Calle Ocho occupe la vie des habitants de Little Havana, ces jours-ci, ce ne sont plus seulement les Cubains, bien qu'ils continuent d'arriver.

Calle Ocho et les Calles Otras pas si emblématiques de Little Havana

Il comprend désormais également des Nicaraguayens et des Honduriens, des Afro-Américains et quelque 10 % de Blancs non hispaniques, dont plusieurs sont de nouveaux propriétaires d'entreprise dans les quartiers les plus prisés de Miami, notamment Miami Beach.

Nous avons passé trois week-ends à Little Havana, sur les doux couchers de soleil de l'hiver chaud et de la saison sèche de Miami, avec le soleil se fondant dans un orangé presque communiste à l'ouest des maisons basses et les simples néons revendiquant les rétines des étrangers.

Face à Domino Park, le Tower Theatre brille d'élégance.

après la matinée

Le bâtiment Tower Theatre, sorte de phare multiculturel du quartier.

A la fin des années 50 et 60, lorsque d'innombrables réfugiés cubains sont arrivés à Miami et que la Calle Ocho a accueilli les reprises des passeurs et autres, les films projetés dans leurs chambres ont servi de passe-temps mais, même inconsciemment, d'introduction à la mode de vie américaine.

Le théâtre de la tour Little Havana : une fenêtre du quartier sur le monde

Cela s'est produit pendant près de 60 ans jusqu'à ce que, en 1984, le cinéma soit fermé. En 2002, l'université d'État de Miami Dade reprend ses destinées.

Depuis lors, il a commencé à accueillir le Festival international de la fin de Miami. De nos jours, la salle agit comme une sorte de phare du multiculturalisme de Little Havana.

Il a un look Miami Medea et montre des films connexes produits partout dans le monde. Le Walk of Fame local, qui honore les stars latines du monde du divertissement, telles que la danseuse de salsa cubaine Célia Cruz et la chanteuse Glória Estefan, passe à côté.

Le crépuscule entre en scène. On s'empresse d'apprécier un peu plus les peintures murales de la Calle Ocho, ses ruelles et ses rues perpendiculaires aux graffitis avec la beauté d'un 8ème Art. Nous avons soif.

Une sorte de portail

Les habitants passent devant le moral qui accueille les visiteurs de Little Havana.

Nous entrons dans un petit bar-restaurant où un Cubain presque vieux dîne au comptoir et a une conversation commode avec la femme de chambre qui l'a le plus séduit, le tout dans le castillan doux et musical des Caraïbes, avec le Florida Keys e Key West, juste là-bas.

Les limitations locales excentriques d'alcool

Nous nous sommes assis sur trois chaises d'un côté. nous en demandons un Smoothie et une Hatuey cerveza, Cuban Style Ale mais produite en Floride comme cela s'est produit avec tout ce qui est cubain dans ces régions, après le douloureux retour en arrière décrété par l'aggravation de l'embargo de 1962.

"Nous ne vendons des boissons ici qu'à ceux qui achètent aussi de la nourriture!" nous informe le jeune employé qui revient bientôt pour socialiser avec le client senior. « Mais est-ce une règle des autorités de Miami ou est-ce quelque chose ici au bar ? » répliquâmes-nous légèrement indignés.

"Non non! Celui-ci, pour changer, est juste d'ici au bar. Le patron là-bas a ses raisons. « Bon, si c'est le cas, on voudra deux empanadas, comme celles là-bas. Nous les choisirons là-bas.

Nous récupérons de l'énergie. De retour dans la Calle Ocho, nous nous retrouvons dans une scène nocturne.

au ciel et sur terre

Un avion américain survole la côte de Floride et, en apparence, la façade du Teatro de las Bellas Artes.

Sans trop savoir comment, nous sommes vite revenus au domaine cinématographique.

La conversation inattendue avec un prétendant Samuel L. Jackson

A l'image de Cuba, Little Havana n'a pas de sens sans ses boutiques, ses usines et ses halles à cigares.

Nous avons photographié l'un d'entre eux, les « Art District Cigars » lorsqu'un client à l'intérieur de la vitrine décide de nous déranger et d'animer les images. Après quelques minutes, nous sommes retournés à la boutique enfumée.

Cigares du quartier des arts

Lionel Mackoy et un ami fument des cigares cubains à l'extérieur du Art District Cigars.

Assis en compagnie d'un ami sur une mini terrasse devant la porte, le même homme effronté s'approche de nous. On lui fait face et on aurait pu jurer qu'on était face à Samuel L. Jackson mais on ne veut pas être trop pressé car, du moins dans les films où il entre, Jackson est un vrai caméléon.

Stimulé par un peu d'alcool et avide de socialisation et de plaisir, l'homme tire sur le cigare et la conversation tandis que son ami reste sur la défensive, intimidé par la médiatisation qu'il nous avait auparavant vu donner à l'établissement.

Jusqu'à ce qu'Alberto, un troisième partenaire, qui avait vécu au Brésil, y apparaisse, il y avait des amis et insistait pour pratiquer le portugais rouillé. Et Marco, le propriétaire de l'établissement. Tout le monde semblait se connaître depuis longtemps.

A ce moment-là, l'Afro-américain dont on se moquait s'est présenté mais a été interrompu par le propriétaire des lieux. « Attends, c'est à ce moment-là qu'il va t'imposer un nom. Mais ne voyez-vous pas qui il est ? Ce visage ne vous dit rien ? C'est Samuel L. Jackson, les gars !

Nous avons été stupéfaits. Après tout, n'est-ce pas ? « Face à nos doutes, la cible d'attention jusque-là extravertie et éhontée se montre désorientée. « Non, je ne suis rien ! Il est fou." Nous sommes revenus à l'examen de votre profil.

Nous avons constaté que soit il le portait exprès pour passer inaperçu, soit les vêtements qu'il portait étaient trop classiques pour l'acteur qui a donné vie à Jules, le gangster toujours cool de "Pulp Fiction”. Nous avons décidé de laisser couler la conversation mais la situation n'en devient que plus excentrique.

L'intervention d'un cycliste cubain en guerre en Angola

Passe un cycliste noir qui nous semble en état d'ébriété. Il commence par nous demander quelques dollars mais diversifie son approche et finit par découvrir que nous sommes portugais.

« Portugais, je n'y crois pas ! J'étais dans les militaires. Savez-vous que je me battais en Angola ?!" «Est-ce vrai?», avons-nous demandé au groupe d'amis, nous étions de plus en plus submergés par tant d'incertitude et de surréalisme.

« C'est vrai qu'il était dans beaucoup d'endroits, mais si j'étais vous, je m'en ficherais beaucoup. Il est fatigué d'inventer.

Si vous croyez ses premiers mots, le conseil est venu de Lionel McKoy, pas de Samuel L. Jackson.

Et si l'on continue à croire en lui, Lionel était aussi un militaire ou un ex-militaire. Il était passé par Lajes par une journée très venteuse qui le rendit encore plus impressionné par la fin du monde dans laquelle, avec effort, l'avion qu'il suivait parvint à atterrir.

L'e-mail que vous nous avez écrit pour rester en contact a commencé avec ussmidwaycv41, le nom d'un porte-avions américain

La crise des missiles qui a précédé la diaspora et la fondation de Little Havana

En 1962, pendant la crise des missiles, le croiseur USS Newport News et l'USS Leary étaient les fleurons du blocus naval imposé par les États-Unis dans le but d'empêcher l'arrivée de plus de navires soviétiques chargés d'armes nucléaires à installer à Cuba.

À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique avaient finalement réussi à éviter une guerre qui aurait pu être apocalyptique.

Le 28 septembre 1965, Fidel Castro a annoncé que les Cubains souhaitant émigrer pourraient le faire à partir du 10 octobre. Plus d'un million et demi de Cubains ont quitté leur île natale pour les États-Unis.

bonjour l'amérique

De toute évidence, des graffitis d'inspiration cubaine dans une ruelle à moitié cachée de Little Havana.

Près d'un million vivent désormais en Floride, principalement à Miami, une ville où un tiers de la population est d'origine cubaine.

La Petite Havane que nous explorions n'est que le petit cœur américain de Cuba.

Key West, États Unis

Les Loisirs Caribéens d'Hemingway

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Key West, Etats-Unis

Le Far West tropical des États-Unis

Nous sommes arrivés à la fin de l'Overseas Highway et l'ultime bastion des propagées Florida Keys. Les États-Unis continentaux s'abandonnent à une immensité marine turquoise émeraude éblouissante. Et à une rêverie méridionale alimentée par une sorte d'envoûtement caribéen.
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Le tremplin caribéen des États-Unis

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La plage de toutes les vanités

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Une Australie « asianisée »

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Petite Inde. Singapour de Sari

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La Vie à la Mode de l'Alaska de Talkeetna

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Cable Cars de San Francisco : une Vie de Hauts et de Bas

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