De Porto Amélia au Port d'Abri du Mozambique

Nous sommes en pleine saison sèche au Mozambique.

Nous nous réveillons avec un autre joura radiant. Des nuages, juste une caravane cumulus et stratocumulus dépourvu d'humidité et blanchissant l'hiver ensoleillé de cet est africain.

Nous marchons le long de l'avenue Marginal, à travers le nord de la péninsule où s'étend Pemba.

La route serpente sous un sommet pointu de la côte, au-dessous d'un récif dans le Canal du Mozambique ce qui rendait la mer peu profonde et sablonneuse.

Nous nous arrêtons au sommet d'une falaise rocheuse. A ce moment précis, un groupe de pêcheurs conduit leurs pirogues colorées jusqu'à la plage.

Là, une autre partie les attend, équipée de seaux et de bols, de réceptacles pour les poissons et poulpes que les pêcheurs amènent à bord.

Ce sont des femmes en foulard, avec des capulanas folkloriques à partir de la taille.

Il y a aussi quelques jeunes en costumes un peu traditionnels, maillots d'équipe de foot, shorts et tongs assortis.

Cette transaction de pêche a lieu quotidiennement, il n'y a donc pas grand-chose à discuter. En un éclair, les acheteurs mettent les seaux et les bols sur la tête et disparaissent au cœur de leur vie.

Les vendeurs prennent des pirogues pour mouiller de l'autre côté de la baie.

Nous avons réajusté notre regard sur une plage que la marée basse découvrait encore et que le soleil était d'or à chaque fois qu'il tombait dessus.

Là, deux garçons se sont affrontés dans un match de but en but avec une livraison finale des Champions.

En avant, quelques petits boutres glissent sur l'eau émeraude, avec un parcours similaire à celui des pirogues.

Nous sommes descendus au pied de la falaise. Nous avons constaté qu'après tout, quelques acheteurs restaient dans son ombre.

Une jeune mère avec un bébé endormi sur sa poitrine.

Et un homme à ses côtés qui, à notre grand étonnement, déploie une pieuvre aux tentacules de la tête aux pieds.

On s'est rendu compte que la pêche n'était pas arrivée pour tout le monde.

En plus de ce couple, trois jeunes gazouilla, refondu. Intrigué de savoir où le muzugos, les arrêter avec des sourires timides. Ils nous font comprendre qu'ils s'attendaient à ce que d'autres pêcheurs débarquent.

Nous sommes revenus au sommet déterminés à étendre le privilège panoramique. Entre-temps, le trafic de piétons et de bateaux traversant les eaux peu profondes avait augmenté.

Pêcheurs et bateaux dans le détroit de la crique de Pemba près de Paquitequete.

Davantage de pirogues et de minuscules boutres convergeaient vers le même mouillage naturel, organisé devant la première vague de maisons et de cocotiers dans le quartier de Paquitequete.

Là, nous avons procédé à la découverte de Pemba.

C'est vendredi. Vers dix heures du matin, la chaleur devient serrée.

Pourtant, dès que nous atteignons le nu au cœur du village, nous tombons nez à nez avec trois joueurs entièrement équipés aux couleurs de leur équipe : maillot jaune, short violet vif.

Ils se préparent pour une sorte de derby local. Le temps photographique qu'ils nous accordent est court et ne nous donne pas droit à des réductions.

D'autres joueurs arrivent, certains de la même équipe, d'autres rivaux, en tout cas bénis par la mosquée Aqswa qui, derrière eux tous, surplombe les maisons.

Les habitants de Paquite, comme le quartier est traité afin de raccourcir les tracas de l'appeler par son nom complet, sont pour la plupart musulmans.

De même que la population de Pemba en général, sans préjudice du diocèse et des églises catholiques du cœur administratif de la capitale de Cabo Delgado.

La région de Pemba était déjà musulmane, comptant plus d'un demi-millénaire à l'époque de la passage pionnier de Vasco de Gama autour de ces parties, en 1492, on dit que par les îles du L'archipel des Quirimbas.

Elle était musulmane, avec une forte influence swahili et locutrice du dialecte Kimuani que près d'un demi-millénaire de colonisation portugaise n'a jamais fait disparaître.

Après tout ce temps, la mosquée de Paquite, Pemba et les habitants du nord de Cabo Delgado se retrouvent affligés d'une folie djihadiste (mal) déguisée en confession islamique.

Les explications des experts sur les affaires africaines disent que le problème a commencé après que les dirigeants musulmans ont été radicalisés par les enseignements du courant salafiste, qui est vigoureux en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Or, le salafisme et ses enseignements sont contraires au christianisme, à l'animisme, aux valeurs occidentales et même à un islam plus équilibré.

Elle s'est aggravée après leur retour, lorsque des rebelles armés, incités par eux, ont envahi les mosquées traditionnelles et menacé de tuer les croyants s'ils n'adhéraient pas aux idéaux radicaux qu'ils défendaient.

Ces insurgés se sont heurtés à la résistance des muftis modérés et de la population en général pour accepter une foi musulmane et une vie soumise au salafisme.

À un moment donné de ce processus d'insurrection, les Ansar al-Sunna (les partisans de la tradition), une faction dissidente, ont fait leur chemin dans la région.

Il a été rejoint par des éléments qui s'appellent eux-mêmes des représentants de l'Etat islamique, estimés être des Somaliens, des Tanzaniens, des Ougandais, des Congolais et d'autres.

Comme résultat terroriste pratique, depuis octobre 2017, des attaques contre des postes de police et d'autres entités étatiques, contre des églises, des villages et des villes aveugles ont été répétées, des attaques de plus en plus destructrices et sanguinaires.

Ils ont eu lieu d'abord dans la ville de Mocímboa da Praia et les villages environnants. Malgré des réponses militaires occasionnelles et mal coordonnées de la police et des forces armées mozambicaines, renforcées par d'autres d'entreprises privées sud-africaines et russes, le territoire contrôlé par les dissidents s'est agrandi.

Le 24 mars 2021, Palma a subi la plus dévastatrice des attaques. Cette attaque brutale a fait un nombre indéterminé de victimes, certaines étrangères. Il a laissé des cadavres décapités dans les rues, pour être mangés par les animaux.

L'attaque de Palma a mis un frein aux opérations d'extraction de gaz naturel du champ offshore de Rovuma. Elle a généré un nouvel afflux de réfugiés qui ont tenté d'atteindre Pemba par tous les moyens.

A cette époque, les autorités mozambicaines ont fermé des mosquées qu'elles considéraient comme radicalisées. D'autres sont restés ouverts et modérés.

Ils ont contribué à l'accueil d'environ 700 XNUMX réfugiés qui continuent d'affluer vers Pemba par tous les moyens.

A pied, certains après avoir marché plus de 100km avec des enfants et quelques affaires sur le dos. Et débarquement des pirogues, boutres et autres bateaux bondés sur les plages environnantes.

Les églises de la ville haute de Pemba sont désormais aussi des lieux d'accueil couverts, au cœur de champs de tentes improvisés qui se multiplient de jour en jour et renforcent l'idée que, comme les bateaux, Pemba a aussi dépassé ses limites. .

Ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'en temps normal, la ville n'abrite que 140 XNUMX Mozambicains.

Il nous est encore difficile de croire – et encore moins de comprendre et d'intérioriser – tout le scénario atroce que nous avons appris des mauvaises nouvelles successives.

En juillet 2017, lorsque, à la suite de Paquite, nous montions pour découvrir la ville haute, rien à Pemba ne nous permettait d'imaginer sa réalité actuelle.

Sous la chaleur sèche intensifiée par le soleil presque vif, nous avons trouvé cette partie de Pemba, dominant Paquite, presque déserte, avec une atmosphère plus que tranquille et sédative.

L'église Maria Auxiliadora est restée fermée, sans aucun signe des fidèles, avec une façade brunâtre découpant le ciel bleu.

L'un ou l'autre passant est passé devant la cathédrale de São Paulo, sans hâte.

La bibliothèque provinciale a été consacrée à la statue insinuante de Machel Machel, précurseur marxiste et premier président de l'indépendance du Mozambique.

Dans le Pemba successeur de la coloniale Porto Amélia, encore chargée d'héritage architectural et administratif portugais, seul le secteur entourant la Rua Comércio, jouxtant le port d'où arrivaient les marchandises (et maintenant des milliers de réfugiés), se heurtait à l'apathie qui régnait au plus fort. de la ville. .

Aujourd'hui, contrairement à alors, victimes de l'effondrement économique qui accompagne la pandémie de Covid 19 et la crise des réfugiés, les commerçants disent qu'il est de moins en moins logique de les garder ouverts.

Revenons au contexte pour lequel nous avons parcouru les terres de Cabo Delgado, à la veille de la disgrâce qui allait arriver.

L'après-midi, nous longeons l'Avenida Marginal en sens inverse. Nous avons déjeuné dans un Pieter's Place.

Puis, on flâne le long de la plage immédiate, ça et là, à la recherche des majestueux baobabs qui s'insinuent dans le canal du Mozambique, comme s'ils faisaient signe aux voisins malgaches.

Au coucher du soleil, nous arrivons à la plage de Wimbe.

Le vaste sable blanc et les eaux translucides de ce littoral séduisant en ont fait la station balnéaire par excellence de Pemba.

Heureusement pour une communauté d'hommes d'affaires du tourisme et le mécontentement de la plupart des gens de Pernambuco qui se plaignent que, en raison de la renommée de la plage, le coût de la vie dans la ville est devenu inabordable.

A cette époque, rien de tout cela n'avait d'importance.

Wimbe s'est livré à la frénésie juvénile qui précède toujours le coucher du soleil ici.

Les adolescents ont participé à un match de football féroce avec la forêt de cocotiers comme limite estimée du terrain.

D'autres, plus jeunes, ont partagé un long bain d'extase, plongeant et pataugeant dans les vagues que créaient les douces arrondies de la crique.

Deux ou trois de ces baigneurs remarquent que nous nous promenons avec une caméra.

"Regarde ici, Muzungo, regarde nous! « Ainsi, ils garantissent notre attention. En un éclair, ils se farinent et se dorent au sable, comme des masques mossiro improvisés.

Dans un autre, ils génèrent une pile humaine souriante qui glisse presque à travers les lentilles à l'intérieur.

En juillet 2017, Pemba a vécu tout ce bonheur et bien plus encore.

Que Dieu, qu'il soit musulman, chrétien ou de toute autre confession, vous épargne.