Ensemble, nous avons parcouru le long sentier au-dessus des eaux, au pied d'un quasi tunnel de verrières verdoyantes, sillonné d'innombrables racines qui irriguent les arbres.
Arrivée à l'embarcadère, à bord, Rosa Arguedas Sequeira, la guide et la femme à la barre, nous demande : « Maintenant, tu veux aller à gauche ou à droite ? ». Comme Rosi (c'est ainsi que les autres canonègres la traitent) le savait bien, la question en soulevait au moins une de plus.
Dès que nous avons fini de répliquer, elle a essayé de nous éclairer, avec la tranquillité souriante que nous retenons encore d'elle. « Eh bien, à droite, la rivière pénètre dans des terres plus ouvertes et, par conséquent, il nous est plus facile de voir les oiseaux.
A gauche, il est sinueux, étroit et traverse la jungle. Là, on trouve plus de mammifères et de reptiles, ainsi que quelques oiseaux.
Le fleuve en question était le Froid. Quelques jours plus tard, nous nous rendions sur le domaine du volcan Tenório où il est né.
Pour l'instant, nous explorions la partie basse de son bassin, encore à mi-chemin de l'embouchure insolite, où il se jette dans le fleuve San Juan, à l'endroit exact où il se lance depuis le sud-ouest de la Le lac Cocibolga, déjà en terres nicaraguayennes, comme on appelle aussi le lac.
Avant de nous diriger vers les innombrables méandres du Frio, nous nous arrêtons pour une montée stratégique à la tour d'observation de Caño Negro, à quelques centaines de mètres de la jetée. Nous sommes montés les trois.
La révélation panoramique de Caño Negro
Du haut, on dévoile l'immensité inondée de la zone humide que la rivière génère, un ensemble de grands lacs aux tons de terre avec plus de 8 km2, qui se détachait de l'immensité verdoyante du nord du Costa Rica.Rosi profite du panorama à 360º pour mieux nous éclairer.
Pas tellement sur la géographie du froid, mais sur le magnétisme que ses eaux tentaculaires exercent sur des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs provenant principalement du Nord, dont certaines sont en danger d'extinction.
"Voyez que pendant la saison des pluies, de juin à novembre, tout ce que vous voyez est une grande mer d'eau douce.
Ni la rivière ni les différents lacs ne peuvent être identifiés. Ensuite, la pluie diminue progressivement et le soleil de saison sèche évapore une grande partie de l'eau"
Une zone inondée avec une faune prolifique
La conséquence que nous avons eue tout autour représentait un point d'escale ou de séjour providentiel pour les ibis, les cigognes et les hérons, les intrigants Arapappas, les canards abondants, les cormorans et bien d'autres.
Mis à part les créatures rôties, le Rio Frio a toujours été doté d'une rare profusion et diversité de poissons.
Sans surprise, en l'absence de modernité et de passe-temps sophistiqués, incapables de se baigner dans ce qui est l'habitat des requins bouledogues qui remontent le fleuve depuis le lac Nicaragua, des caïmans, des crocodiles et de leurs prédateurs, jaguars et pumas, habitants de la région qu'ils vénèrent la pêche.
Nous retournons au sol. On remonte à bord. Nous avons procédé en aval.
A partir de la « ligne droite » pour laquelle nous avions mis le cap, le Frio subit bientôt un chemin de successions subsumé à l'ombre de la forêt tropicale.
Tous les Pueblo de Caño Negro à la pêche
Dès lors, nous avons croisé des petits bateaux avec des gens à bord, presque tous avec des cannes à pêche en l'air, silencieux, enfoncés dans la surface de l'eau, à ce moment-là, sombres mais toujours translucides.
Certains des bateaux, le "Roi Platé”, “El Gaspar”, nous les avons vus comme des œuvres d'art vivantes, comme des statues fluviales éblouissantes, des monuments à la famille, à l'amitié et à la solidarité de Caño Negro.
Nous reconnaissions parfois le visage d'indigènes qui nous avaient servi des repas, ou les voyaient savourer le leur.
Rosi les connaissait tous. Certains étaient des membres de votre famille. Même en tenant compte du fait que Rosi et son mari vivaient dans une maison et une propriété situées sur une île du Rio Frio, d'autres étaient voisins.
"Alors, mais n'est-ce pas inondé pendant la saison des pluies?" nous l'avons interrogé, inquiet de la précarité de l'adresse. "Puis-je vous aider. L'endroit a été choisi pour cela aussi.
Il est l'un des rares à avoir toujours été au-dessus de la montée des eaux.
La rivière Frio et les lagunes environnantes, vues du ciel.
Rosi continue de piloter le bateau couvert dans lequel nous avons suivi parmi les groupes de pêcheurs.
Une inondation d'animaux sauvages
Et, pour notre plus grand bonheur photographique, de révéler les espèces animales de Caño Negro, des aningas et des hérons abondants, des jabirus, des crocodiles, des lézards basilic, une bande hurlante de singes hurleurs, des iguanes oranges, des martins-pêcheurs et même une colonie de chauves-souris dormant accrochées à un bûche sur la rivière.
Et du poisson, bien sûr. Ceux qui de temps en temps sautaient hors de l'eau. Celles que les cormorans et les anhingas dévoraient entières.
Le bar, guapotes (loup cichlidés) et d'autres que les pêcheurs ont accrochés.
L'Attraction Préhistorique du Poisson Gaspar
Quand on se retrouve avec le "El Gaspar”, le neveu de Rosi avait déjà fait honneur au nom du bateau. A bord, suivait un gaspar fraîchement pêché (Atractosteus tropique), l'un des poissons vraiment emblématiques du Mexique et de l'Amérique centrale, Caño Negro et d'autres régions du Costa Rica.
Attraper un gaspar est une tâche qui nécessite soit d'énormes connaissances et de la pratique, soit une chance gigantesque. Gaspar est un prédateur puissant et rusé, si vigoureux et mortel pour les autres poissons qu'il est également traité par lizard peje.
Ce qui va à l'encontre de son profil improbable de poisson fossile vivant, avec une physionomie qui n'a pas ou peu changé depuis plus de 65 millions d'années, depuis l'âge des dinosaures.
L'habileté de les pêcher semble fonctionner dans la famille de Rosi. Joel Sandoval, son mari, guide de pêche, détient le record du plus gros poisson pêché.
Deux jours plus tard, nous le retrouvions sur la même jetée où nous avons atterri entre-temps.
Intrigués de ne pas voir un seul bateau autour, nous lui avons demandé où se trouvaient les pêcheurs de Caño Negro. Nous avons reçu une réponse d'expert : « Quand vous les avez vus, le Rio Frio était parfait pour la pêche.
Seulement, cependant, tout a changé.
Ici, il a plu un peu. Mais dans les montagnes, où naît le fleuve (Volcans Tenório et Miravalles), il y a eu un déluge.
L'eau de la rivière est devenue boueuse et opaque et, pendant quelques jours, ce ne sera plus suffisant pour pêcher.
Joel nous clarifie avec enthousiasme, parfois, quelque chose de nostalgique pour le Caño Negro d'avant. « Maintenant, c'est une partie de ce qu'elle était autrefois. Les jours de grand vent, le volume d'eau et les vagues étaient tels que nous ne pouvions pas emmener les bateaux vers le fleuve ou les lagunes. C'était trop dangereux.
Nous disons au revoir. Ensuite, nous avons conjecturé si, en plus du tristement célèbre réchauffement climatique, l'augmentation exponentielle des plantations agricoles et pastorales ne serait pas de véritables puits d'eau, co-responsables de la diminution du Caño Negro.
Une fois la visite de la rivière terminée, Rosi se consacre à un groupe de visiteurs typiques. Nous sommes passés au bateau de Jimmy Gutierrez.
L'hôte le plus récent nous emmène à Rancho Pitin, une propriété et une entreprise appartenant à sa famille, située sur un méandre où le Frio s'étend sur un vaste lagon.
Lorsque nous avons débarqué, la famille de Jimmy en poids naviguait sur un seul bateau, affrété pour rejoindre la communauté de pêche.
Jimmy, son frère et sa femme s'étaient sacrifiés par devoir.
Ils nous montrent le bâtiment principal du ranch, à la fois restaurant, bar et lieu de rencontre pour les visiteurs qui y affluaient pour des sorties de pêche, des visites écologiques, des promenades à cheval et d'autres programmes.
Le trio nous explique la genèse de l'entreprise.
Il attire également notre attention sur l'incroyable travail du père Pedro Gutierrez, qui avait construit le bâtiment presque entièrement en bois, en grande partie récupéré des troncs, des souches et des branches que la nature et les inondations de Caño Negro, en particulier, lui ont accordés. .
Outre l'architecture du bâtiment, Pedro Gutierrez s'est également préoccupé de la décoration. Certains des dessus de table et des sièges de l'établissement avaient été rehaussés de peintures criardes d'aras, de hérons et d'autres créatures grillées de la zone humide.
Pour nous adapter au nom de la propriété, nous avons laissé Rancho Pitin à cheval, le long des berges boueuses de la rivière, tellement trempés qu'à chaque nouveau pas, les chevaux devaient s'appliquer pour que leurs pieds se libèrent de la boue. .
Malgré tout, en mode Pantanal, nous sommes arrivés au centre du village.
Après le petit commissariat local, nous entrons dans le restaurant »Lune magique» de Jorge Zelledon, l'un des incontournables paliers gastronomiques de Caño Negro, tout comme le «Feu de canoë noir» qui, en d'autres occasions, nous ont redynamisés et nous ont enchantés avec les meilleurs plats du nord tic.
Lorsque nous avons déménagé au pied du Tenório et miravalles, nous savions que nous venions de dévoiler un précieux Costa Rica.
Où séjourner à Caño Negro :
Pousada Oasis Rurale – PosadaOasis.com
