Toujours fidèles à leurs postes à Surabaya et zélés pour cette mission particulière, le duo de fonctionnaires du ministère indonésien du tourisme Widarto et Bambang nous assurent que le réveil doit être à trois heures du matin.
Nous fronçons les sourcils, mais nous ne sommes que de simples étrangers dans ces terres lointaines de Bromo Tengger Semeru.
Même réticents, nous avons obéi à l'indication et sommes rentrés dans la chambre résignés à la certitude que, encore une fois, peu ou rien ne s'endormirait.
A l'heure exacte, on frappe à notre porte. Déjà vêtu de son semi-uniforme vert olive, M. Bambang s'assure de notre réveil avec un sourire timbré au goût de sadisme. "Sont prêts? Nous vous attendons à l'intérieur de la jeep. Nous sommes partis préparés à tout sauf à la température extérieure.
Nous voyageons depuis des mois. Certes, avoisinant les 4 ou 5 degrés, c'était le seul froid digne de ce nom que nous offrait l'Asie du Sud-Est. Nous sommes montés dans la jeep.
Après quelques mots de cérémonie, le chauffeur local allume les lumières et, lentement et lentement, il le fait labourer à travers le terrain d'une presque pleine lune sur le sol sablonneux de la caldeira de 50 km2 qui nous avait admis.
La pleine lune se cache au bord de la caldeira de Tennger.
L'ascension nocturne du mont Penanjakan
D'autres jeeps surgissent de nulle part. Certains nous surpassent.
D'autres restent en retrait. Cette danse motorisée se termine par une caravane de six ou sept véhicules qui se dirigent ensuite vers le chemin escarpé et pire que des chèvres qui nous mènerait au sommet d'une colline appelée mont Penanjakan.
Lorsqu'on atteint les 2770 0 mètres de son sommet, même sans grand vent, la frigidité s'intensifie, on estime qu'elle frôle le XNUMX degré. Un bataillon de vendeurs résidents profite du sort des visiteurs les plus imprudents.
Minute après minute, ils louent des manteaux, vendent des gants, des bonnets et des écharpes et servent des thés, cafés et chocolats chauds à des prix gonflés selon l'heure matinale et le besoin urgent de leurs services.
Les lumières qui éclairent l'opération rendent plus difficile la reconnaissance de la configuration du paysage environnant. Dans le même temps, des foyers de différents spectres générés par les lanternes et les lampes frontales des randonneurs sur leurs chemins à travers la Mer de Sable dans les profondeurs, mettent en lumière la noirceur.
Nous pouvions être dans l'ignorance du paysage, mais nous savions une chose : dans peu de temps, cette partie du sommet serait pleine de monde et, comme nous l'avaient dit Sylvia et Rafael, un couple de voyageurs espagnols, la dispute pour la contemplation idéale de l'aube serait féroce, renvoyant des couleurs au ciel et à la célèbre constellation de volcans du parc national Bromo Tengger Semeru.
La vue éclatante des grands volcans de Java
Nous avons inauguré une tournée de reconnaissance. Nous faisons nos études. Nous demandons suffisamment pour ne pas commettre d'erreurs nuisibles.
Suite au processus, même s'il n'y avait pas de concurrence, nous avons installé le trépied au bout d'une dalle de béton faisant face à l'endroit où nous avions conclu que les volcans se trouvaient, au détriment de la direction d'où apparaîtrait l'aube.
Pendant une demi-heure, nous subissons le froid pratiquement seuls.
Bientôt, des caravanes de plus en plus grandes composées dans d'autres hôtels et auberges se croisent au pied de la montagne et achèvent son ascension.
Visiteur javanais au sommet du mont Penanjakan (2770 m), qui offre une vue privilégiée sur les volcans restants.
Progressivement, la luminosité augmente. Les passagers nouvellement arrivés forment rapidement la foule et l'animosité qui nous avait été augurée.
Le soleil resurgit de derrière les montagnes opposées. Une bonne partie du public préfère le suivre. On aime l'évolution des tons à partir de l'ensemble volcanique : le mont Batok en contrebas. Derrière, légèrement à gauche, gris au lieu d'ocre, avec ses flancs également rayés, le volcan fumant Bromo.
Enfin, dans la projection apparente du mont Batok mais à grande distance au sud et bien plus haut, la montagne supérieure de l'île de Java, le volcan Semeru, avec ses 3.676 XNUMX mètres majestueux, bien au-dessus du cratère empoisonné d'Ijen où nous étions allés récemment.
Semeru : un géant de l'anneau de feu
La grande étoile se dévoile dans toute sa splendeur et réchauffe l'atmosphère au dessus de la caldeira. A ce moment-là, se produit la première éruption illuminée – et visible – du Semeru, qui les génère à intervalles réguliers.
Les volcans Semeru (loin) et Bromo battent leur plein.
Abasourdie par le spectacle du cône inversé voltigeant de cendres et de gaz, la foule court du côté face à l'aube au côté face aux volcans et se dispute chaque recoin vacant.
Avec la plus forte luminosité, cet assortiment volcanique excentrique nous a révélé ses formes et ses lignes en détail. Informés que les mini-éruptions de Semeru se répétaient toutes les vingt minutes, nous en attendîmes trois autres.
Tout s'est avéré spectaculaire. Tous avaient leurs nuages brûlants balayés vers l'ouest par le vent qui soufflait régulièrement dans cette direction.
Le dernier nuage disparu, vers sept heures du matin, nous retournons à la jeep, descendant vers la platitude bouillonnante de la mer de sable de Tengger, le seul écosystème protégé à l'aspect un peu désertique de Java.
Des cendres et des gaz s'écoulent du cratère du volcan Semeru dans le ciel de Java.
Le complexe de Tengger est aussi excentrique que possible. Produit de l'activité volcanique incessante caractéristique de l'Anneau de Feu, cinq volcans se partagent l'intérieur des parois de 200 à 600 mètres de sa caldeira.
Ce sont les Batok et les Bromo, les Kursi (2.581 2.661 m), les Watangan (2.650 XNUMX m) et les Widodaren (XNUMX XNUMX m). Du quintette, Batok est le seul inactif.
Plusieurs autres montagnes au-dessus de 2000 mètres s'élèvent autour de la caldeira de Tengger. Le volcan Semeru, qui nous avait occupés toute l'aube, – également désigné par Mahameru (La Grande Montagne) – polarise son propre complexe.
A ce moment-là, c'était Bromo qui nous intéressait. C'est là que nous soulignons.
À la conquête du brome sacré
Avec tant de respect pour Semeru, lorsque nous sommes arrivés à la base du Bromo, le flot de visiteurs descendait déjà la pente, en route vers les véhicules. Certains descendaient à pied, d'autres à cheval.
Un escalier en bois mène au cratère du volcan Bromo.
Des dizaines d'indigènes du village de Cemoro Lawang et d'ailleurs avaient tenté de leur louer leurs petits chevaux et d'épargner ainsi les étrangers les plus indolents ou non préparés des corvées de l'ascension.
Nous montons le long escalier en bois. Au bord du sommet, on aperçoit les entrailles enfumées et sulfureuses du volcan. En règle générale, le brome est limité à l'expulsion des gaz. De temps en temps, il devient capricieux et éclate.
En 2004, deux personnes ont succombé aux rochers projetés par leur explosion. En 2010 et 2011, la perspective persistante d'une éruption véritablement catastrophique a plus que jamais inquiété les autorités et les citoyens.
L'établissement d'une zone d'exclusion comprise entre deux et trois kilomètres a ruiné le tourisme.
Des éruptions qui ont libéré d'énormes quantités de cendres à haute altitude ont forcé l'annulation de dizaines de vols vers Bali, Lombok et d'autres destinations avec des routes à proximité.
Les autorités ont également mis en garde les indigènes contre le risque d'effondrement des toits de leurs maisons en raison de l'accumulation de cendres, de temps en temps mouillées par la pluie.
L'héritage de l'hindouisme balinais de l'empire Majapahit
Mais les menaces des volcans ne sont pas nouvelles pour ces personnes qui habitent les villages des monts Tengger depuis le XVIe siècle. On pense que les Tengger sont originaires de l'empire hindou Majapahit (1293 – 1500) qui, à son apogée, a conquis ou soumis une grande partie de l'Asie du Sud-Est.
Au XVIe siècle, dans un contexte où les navigateurs et conquérants portugais avaient déjà leur rôle basé sur Malacca récemment repris, le sultanat musulman de Demak a obtenu la suprématie politico-militaire sur l'île de Java. A vaincu les descendants de l'empire Majapahit qui se faisaient la guerre,
De foi hindoue, ceux-ci ont été contraints de chercher refuge. Courtisans, artisans, prêtres et membres de la royauté se sont installés à Bali où leur lignée et leur religion sont désormais prédominantes.
Avec le renforcement de la domination musulmane à Java, les royaumes hindous cèdent là où ils y résistent encore. Seuls les havres de Bali, Lombok et les chaînes orientales de Java les ont sauvés d'un anéantissement plus que probable.
Les Tenggers, aujourd'hui agriculteurs et éleveurs, dont les chevaux qui transportent les visiteurs, « gardiens » vulnérables aux caprices du Bromo et des autres volcans mais croyants en leur miséricorde et celle des dieux, sont issus de ces temps conflictuels.
Propriétaire de l'un des chevaux qui transportent les visiteurs sur la mer de sable de Tengger
Avec la surpopulation subséquente de l'île de Madura, ses puissants musulmans ont commencé à s'installer sur les terres fertiles et sacrées des Tenggers. Beaucoup de Tengger se sont finalement convertis à l'islam.
Cette concession déplut à leurs chefs. Ils se sont tournés vers les hindous balinais pour les aider à réformer leur culture et la rapprocher du plus pur hindouisme de Bali.
La forteresse divine est désormais protégée de Bromo-Tengger-Semeru
Ces dernières années, les autorités de la Indonésie ils ont choisi de respecter les exigences des Tengger. Ils ont déclaré « leurs » montagnes et volcans réserve naturelle et culturelle. Ils ont interdit plusieurs des défauts antérieurs.
Du haut du Bromo, tandis que Widarto et Bambang attendent et désespèrent sur le parking, on décèle la silhouette rectangulaire du temple Luhur Poten.
Ce temple incarne la foi des Tengger dans la bénédiction et la miséricorde d'Ida Sang Hyang Widi Wasa et du dieu de Mahameru (du volcan Semeru). Mais, le temple, à lui seul, ne semble pas satisfaire certains d'entre eux.
Le temple hindou Luhur Poten, érigé par le peuple Tengger en hommage à leurs dieux et leurs volcans
Le quatorzième jour du festival Yadnya Kasada, après avoir rencontré et prié, les Tenggers d'un village appelé Prolinggo grimpent au sommet du Bromo.
Sur le bord étroit du volcan, surplombant l'abîme effervescent et la mort certaine, des centaines de fidèles jettent des fruits, du riz, des légumes, des fleurs et du petit bétail à l'intérieur du cratère, comme offrandes ou sacrifices.
La cérémonie a été conçue avec la dignité et l'élégance si typiques de l'hindouisme balinais. Et pourtant, au fil du temps, cette très double caractéristique a contribué à admettre que plusieurs indigènes nécessiteux ont commencé à risquer leur vie armés de filets et autres outils en contrebas, prêts à ramasser le plus possible de ce qui était jeté près d'eux.
Certains pensent que, plus que de la nourriture précieuse, les offrandes leur porteront chance. À vrai dire, le jour est encore à venir où les volcans chasseront ou détruiront les Tenggers.
Jusque-là, ces personnes autrefois marginalisées continueront de prospérer grâce à la fertilité et à l'exubérance géologique de leurs montagnes de feu.
Plus d'informations sur PN Bromo-Tengger-Semeru sur la page respective de UNESCO.
