Après des milliers de kilomètres parcourus au Damaraland et le long du bord intérieur du long PN Namib-Naukluft, la section sur la route B4 partant à Lüderitz une trêve se révèle dans le sable glissant et la poussière accablante du Namíbia.
Sur un asphalte immaculé, nous sommes arrivés à Aus en trois temps. Nous passons Kuibis et Goageb. Seeheim suit. Keetmanshoop et le B1 qui nous permettrait de continuer vers le nord sont à portée de main pour les semis. Nous ne les avons jamais vus.
Une voiture s'approche de la sortie de la route B4 près de Fish River Canyon
A Seeheim, le destin que nous poursuivons nous oblige à couper vers le sud. Nous quittons l'asphalte.
Nous n'y avons encore marché que deux jours plus tard, en revenant au même carrefour.
De Lüderitz, sur la côte atlantique glaciale, à l'intérieur des terres du Nama-Karoo
Nous progressons à travers l'immensité accidentée du désert de Nama-Karoo, une parcelle de Namíbia entre le désert côtier du Namib qui a donné son nom à la nation et l'intérieur du Kalahari. Nous avançons avec des plateaux, certains plus préservés que d'autres, à la vue de tous.
Bientôt, le long d'extraits que la saison sèche avait épargné la Fish River, la plus longue de la Namíbia, à 650 km des monts Naukluft au nord du pays pour se rendre à l'Orange, à la frontière avec le Afrique du Sud.
Des buissons résistants s'imposent dans le paysage aride.
Ici et là, des aloès carquois parsèment et enrichissent l'écosystème et le paysage, de la beauté de leurs troncs raides et dorés, des branches blanchâtres qui bifurquent puis bifurquent vers le haut, sur les côtés, et forment ainsi de glorieuses verrières de lampes. vert.
Les autruches errent et parcourent le désert de Nama Karoo
On les appelle aussi arbres carquois, les arbres nationaux de la Namíbia que les San (Bushmen) natifs du territoire namibien et sud-africain actuel fabriquaient des étuis profonds pour leurs flèches.
Dans ce même cadre magique, des troupeaux d'autruches, des troupeaux de zèbres et d'olongos errent à la recherche de pâturages et d'autres aliments qui les nourrissent.
Nous avons traversé un passage à niveau hérité de l'époque où abondance de diamants du Namib et ses environs ont justifié la construction d'un chemin de fer que les colons ont prolongé jusqu'à la lointaine Holoog.
Gondwana, le parc naturel. Inspiré de l'ancien Supercontinent
À Holoog, nous entrons dans la zone protégée du parc naturel du Gondwana. Un domaine privé de conservation de la nature, détenu et géré par le groupe de lodges Gondwana qui nous y accueillerait. Nous avons coupé vers le sud-ouest et avancé jusqu'à Hobas.
A mi-parcours, nous nous arrêtons à Canyon Roadhouse, une station-service et une auberge parsemée de bagnoles et d'ordures de toutes sortes, avec des visuels extravagants de reliques du désert dont un carquois d'aloès projeté depuis l'intérieur de la façade creuse d'une camionnette rouillée direction ciel bleu.
Carquois Carrypana et aloès au Canyon Roadhouse
Là, nous devons chercher le contremaître pour la pompe de service pittoresque. Et attendez qu'il revienne à sa station pour que nous puissions faire le plein de la voiture de location moderne et morne dans laquelle nous nous transportions.
Nous avons rapidement trouvé le Gondwana Canyon Lodge. Nous nous sommes installés dans un chalet de pierre haut sur l'un des rochers ocres et entouré d'autres collines, si caractéristiques d'une bonne partie du pays. Namíbia.
A ce moment précis, le soleil filait à l'horizon.
Nous et une colonie de damans dispersés parmi les cailloux abondants admirons votre courte retraite avec l'admiration et le respect que vous mériterez toujours.
Ayant déjà dîné, nous avons contemplé la voûte céleste débordante d'étoiles, brillantes à l'avenant, depuis la terrasse du lodge, où nous nous étions installés pour profiter du WiFi inattendu et surprenant.
Un hirax sur les falaises d'ocre autour de Gondwana-Lodge.
Nous avons assez dormi pour recharger les énergies dépensées avec les trajets successifs chauffés.
Nous nous sommes réveillés à sept heures.
Une heure plus tard, nous sommes en route vers le bord le plus proche du Fish River Canyon et son point de vue populaire.
La splendeur géologique du Fish River Canyon
La lumière du matin reste aussi douce que possible. Nous ne sommes tout simplement plus étonnés car, avec une famille vivant sur la côte ouest de Etats-Unis, nous nous étions habitués à contempler l'abîme encore plus large de la Grand Canyon.
Quoi qu'il en soit, les méandres complexes creusés par la rivière Fish s'avèrent grandioses.
Ils nous maintiennent longtemps suspendus, concentrés sur les contours de l'immense ravin.
Hell's Bend of Fish River Canyon depuis le point de vue principal.
Quand, enfin, nous récupérons, nous entamons une promenade le long du haut du rivage qui nous amène à des points d'observation complémentaires : l'un d'eux au-dessus des rapides de la rivière, un Buisson de Tamaris.
Plus au sud, un autre sur Wild Fig Bend.
En contrebas, le Fish coule à la vigueur réduite typique de la saison sèche, encore loin des pluies parcimonieuses de l'hiver namibien de juin à août, lorsque des torrents soudains inondent son ruisseau profond et peuvent surprendre les promeneurs sur les berges.
À la mi-mai, une partie de la rivière est composée de lacs séparés, mais les niveaux maximums supérieurs à 40º mettent les randonneurs en danger.
Pourtant, depuis le début du mois, les autorités du parc ont accordé des permis de marche aux candidats déterminés à effectuer les itinéraires de quatre et cinq jours entre le point de vue principal et les points de mile (50 km ou plus) des Three Sisters, des Barble Pools. , par Vasbyt Nek ou German Soldier Grave.
Randonneur marche le long du bord du Fish River Canyon
Pendant ces jours, la fournaise était allumée. Nous n'avons détecté que quelques aventuriers prêts à descendre.
Les mêmes que, année après année, les athlètes ultra-préparés et fous qui participent à l'Ultra Marathon de 100 km de Fish River achevé en 2018 par le vainqueur sud-africain AJ Calitz en seulement 08:28:45, et en 2012 (quand cela comptait avec moins plus de 10km), par son compatriote Ryan Sandes, en 6h57m.
La formation de Fish River Canyon a pris infiniment plus longtemps.
On estime qu'il a eu lieu il y a environ 500 millions d'années. Elle a été causée principalement par des mouvements tectoniques de la croûte terrestre qui ont provoqué le gonflement de la vallée et le glissement d'anciens glaciers, aujourd'hui impensable.
Ainsi, Fish a couru environ 300 mètres plus haut qu'il ne court aujourd'hui.
Avec la dérive du supercontinent Gondwana et la séparation de la région en ce qui allait devenir l'Amérique du Sud et l'Afrique, des mouvements tectoniques ont fait couler le fleuve.
Il a commencé à éroder la base de la gorge à l'extrême de 549 mètres mesurés aujourd'hui.
Visiteur au bord du Fish River Canyon.
Le territoire profond et piquant de la grande ethnie Nama
Déjà à notre époque, la tribu itinérante et animiste Nama dominait le désert du Nama-Karoo et la zone profonde du Fish River Canyon.
C'est devenu une tradition parmi ses membres de placer des pierres sur Haitsi Aibeb, des tas déjà formés comme tombes de Haiseb dans les passages précédents.
Haiseb était une divinité que les Nama croyaient avoir vécu à l'époque primitive où les animaux régnaient et les morts pouvaient être ressuscités.
Les Nama croyaient que Haiseb, elle-même, était morte et ressuscitée plusieurs fois et, ce faisant, avait sauvé le monde d'un monstre maléfique.
Selon la tradition orale, ce démon s'asseyait à côté de sa cachette et lançait des pierres sur quiconque osait marcher dans les environs.
Une femme Nama dans l'immensité du désert du Nama-Karoo.
Désireux d'assurer des promenades sûres et une bonne chasse, les Nama ont laissé à la déesse des biens apaisants : du miel dilué, de l'eau et même de la viande d'antilope.
Les descendants disent que, lorsqu'ils faisaient des offrandes, ils avaient l'habitude de dire dans leur dialecte nama (ou Khoekhoe) plein de clics "Haiseb, khö tsi da» quelque chose que l'on pourrait traduire par « Haiseb, on t'enterre ».
L'épidémie de cruauté de la colonisation allemande
La tranquillité mythologique des Nama a duré aussi longtemps qu'elle l'a fait. Au tournant du 2.600e siècle, les Allemands occupèrent ce qui allait devenir leur vaste Deutsch-Südwestafrica. À son apogée, la colonie comptait environ XNUMX XNUMX Allemands.
Ceux-ci ont agrandi leurs fermes aux dépens de l'expulsion et du massacre des indigènes. Ils perpétuèrent cette expansion avec les revanches successives de razzias que les indigènes menaient sur leurs propriétés, mais pas seulement.
Au cours de ce qui est devenu connu sous le nom de guerres Herero (du nom d'un autre groupe ethnique local), les indigènes ont tué environ 150 colons allemands. En réponse, les autorités allemandes ont formé une police anti-émeute qui ne comptait initialement que 766 éléments.
Conscients de la vulnérabilité des envahisseurs, les Herero et les Nama passent à l'offensive. Initialement, ils ont causé plusieurs victimes et des dommages importants aux biens européens. Jusqu'à ce qu'un lieutenant-général Thilo Lothar von Trotha soit mis à la disposition d'un lieutenant-général Thilo Lothar von Trotha, 14.000 XNUMX soldats supplémentaires contrôlaient la rébellion à la bataille de Waterberg.
Quelque temps auparavant, Trotha avait lancé un ultimatum aux Herero et aux Nama. Il leur a interdit la nationalité allemande et menacé de les tuer s'ils ne quittaient pas le territoire. Mais en 1905, il est tué lors d'un affrontement entre ses forces et les Nama à Fish River Canyon.
La fin brutale de la germanisation
Les Allemands ont perdu Deutsch-Südwestafrica pendant la Première Guerre mondiale, lorsque, à la demande des Britanniques, les troupes sud-africaines l'ont prise. Peu de temps après le triomphe définitif des Alliés dans le conflit, la Société des Nations nouvellement créée a dicté que la colonie passerait sous l'administration de l'anglophone Afrique du Sud.
La tombe de Von Trotha reste sur la rive droite de la rivière, à l'extrémité sud du col de Kooigoedhoogte. C'est l'un des points incontournables des balades et de l'histoire du canyon. Même un siècle après leur reddition et leur dissolution, de nombreuses familles de colons pionniers ont bénéficié du consentement des Sud-Africains et sont restées.
À Fish River Canyon, je mange partout Namíbia, les noms et les termes germaniques sont abondants. Des chevaux utilisés puis abandonnés par les forces expéditionnaires allemandes ont également survécu. Aujourd'hui, les randonneurs les plus fortunés croisent des troupeaux de ces équidés sauvages jusqu'au fond du canyon, là où les poissons courent et leur fournissent l'eau dont ils ont besoin.
L'un des méandres les plus incurvés de la rivière s'appelle Horseshoe Bend. Pas par le passage des troupeaux, en raison de sa forme presque exacte en fer à cheval.
Le soleil se couche sur Fish River Canyon et met en évidence un carquois d'aloès au-dessus de la ligne d'horizon
Nous revenons en fin de journée pour observer la lumière émanant du ravin. Comme nous, un entourage de passionnés de nature et de paysages africains grandioses est à leur poste dans les lieux privilégiés du rivage.
Petit à petit, le coucher de soleil s'installe. Sur le ciel qui s'assombrit, il façonne les silhouettes de gros carquois d'aloès, d'euphorbes et de buissons de tamaris concurrents.
L'un des nombreux camions terrestres passant par les lieux incontournables de la Afrique du Sud et Namíbia, se rapprocher.
Bien au-dessus de la vitesse autorisée dans le parc, un groupe multinational de passagers débarque juste à temps pour apprécier la magnificence du paysage à la tombée de la nuit.
Les étrangers apprécient le Fish River Canyon après le coucher du soleil.
La paix actuelle est rompue par la fascination qu'ils ne peuvent contenir. Jusqu'à ce que le terrain s'installe et laisse le poisson sinueux livré à son canyon préhistorique.
Plus d'informations sur Fish River Canyon sur la page correspondante de UNESCO.
