Doña Alexandra, copropriétaire de l'auberge du même nom à El Calafate, n'est pas conforme.
C'est l'heure de la deuxième telenovela de la journée mais, comme presque toutes les autres, la chaîne argentine sur laquelle elle entretient la télé a modifié son horaire de diffusion pour se concentrer sur un événement de plus grande importance.
Famille et amis occupent les canapés du salon. Chez eux, aussi abstraits soient-ils, ils se soucient peu du confort des divers hôtes étrangers qui cherchent à se mettre au courant de l'actualité.
Bien que, sur un plan visible, il se passe peu de choses, le Pays de la Pampa et plusieurs autres nations gardent leurs antennes face à la fin du monde de la Patagonie.
Plus que la diffusion, nous nous intéressions à la réalité. Seuls 78 km les séparent et le décor de cette auberge nous pousse à partir au plus vite.
Nous sommes arrivés à l'amphithéâtre naturel de la Parc national Los Glaciares il est encore en milieu de matinée. Les équipes de reportage de Buenos Aires et d'autres parties de la planète ont déchargé l'équipement de leurs camionnettes sous une pluie légère mais glaciale et se sont installées avec la meilleure vue possible de la scène.
Les visiteurs admirent l'étendue bleutée du glacier Perito Moreno.
Nous avons emprunté le chemin sinueux. Un drapeau albiceleste flotte, flottant au vent furieux. Nous nous sommes arrêtés au mât. De là, vers le nord, domine le majestueux domaine du glacier Perito Moreno.
L'origine de cette rivière de glace réside dans une faille basse de la Cordillère des Andes. Ce canyon permet aux gros nuages du Pacifique de traverser le Chili de l'autre côté de la cloison.
Le front d'ablation du glacier Perito Moreno, envahissant le lac Argentino.
Et qu'elles rejettent de l'humidité sous la forme d'une neige qui s'est superposée depuis des milliers d'années à ce qui est le cœur de la neige, ainsi les argentins les appellent, car les vallées glaciaires attirent des rafales continues.
Le poids accumulé par la neige la fait recristalliser en glace.
Cette glace descend progressivement de la montagne vers l'est. Trente kilomètres plus loin, le front d'ablation du glacier – un mur massif de 5 km de large, 60 m de haut et 170 m de glace immergée – entre en collision avec la rive du lac Argentino et endigue le canal dos Témpanos.
Des falaises de glace pointues à une extrémité du glacier Perito Moreno.
Ainsi, il sépare l'une des extensions du lac, Brazo Rico, du corps principal. La scission provoque un déséquilibre de l'eau des deux côtés. En coupant le débit vers Brazo Rico, il fait monter son débit jusqu'à 30 mètres.
Au fil du temps, la pression et la fonte des glaces, accélérées par l'arrivée de l'été dans l'hémisphère sud, ont fini par sculpter un pont.
De 1917 à 2012, à vingt et une reprises, ce pont a cédé à son propre poids et à la force exercée par l'avancée du glacier contre le rocher de la berge, environ deux mètres par jour.
Il finit par s'effondrer sur le lac et provoque un fort rugissement suivi d'un petit raz de marée. L'aboutissement de tout ce processus est difficile à prévoir.
Les spectateurs attendent patiemment que le pont de glace tombe.
Les heures passent. Le froid et la pluie augmentent. Ils châtient la foule grandissante, enveloppés dans de nombreux vêtements et imperméables, réchauffés par la conversation, le café et le thé torrides. Cependant, la nuit et la température baissent. Seuls les professionnels continuent de s'exposer à une frigidité aggravée.
Trois jours inconfortables passent ainsi. El pont donne des avertissements rapides qui excitent et encouragent les gens à revenir. Finalement, les spectateurs remplissent toute la piste et s'inquiètent pour le dernier moment.
De temps en temps, un autre fragment de glace tombe à l'eau avec fracas. La foule se réjouit. La grande chute, celle-ci, tient à être reportée.
Des fragments tombent du glacier Perito Moreno, un petit échantillon de l'effondrement imminent du pont de glace.
Un gaucho qui travaille comme guide à mi-temps nous raconte son agonie particulière : « chaque fois que nous arrivons à ce point, je dois prendre le même film.
Les personnes que j'amène se mettent en tête que le pont va tomber à tout moment et retarder autant que possible le retour au point de rendez-vous.
Un couple brise la glace devant le glacier Perito Moreno.
Comme il s'agit d'une pomme de pin, voici les téléviseurs et tout l'appareil. Il leur est difficile de croire qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais écoutez, vous pouvez parfaitement passer 5 ou 6 jours de plus sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. J'ai vécu plusieurs de ces pauses. C'est une vraie loterie.
Guide gaucho à côté de la clôture qui protège les visiteurs de la pente du lac Argentino qui arrête le glacier Perito Moreno.
Perito Moreno est capricieux, nous n'en doutons pas. Peut-être même pas le prestigieux naturaliste qui lui a prêté son nom -Francisco Pancasio Moreno – trouvé une explication au phénomène exceptionnel que nous suivions.
A l'heure où le réchauffement climatique hyper-discuté rétrécit visiblement le Groenland et le fait frémir presque tous les glaciers et des zones glacées de la surface de la Terre, cette neige bénéficie de la rigueur hivernale du champ de glace sud de la Patagonie.
Un fragment résiste à la fonte provoquée par le réchauffement de l'eau du lac Argentino à partir du milieu de la matinée.
Il s'étend et grimpe encore et encore sur les rives du lac Argentino.
On en a marre du froid et de l'inconfort de l'immobilité. Nous abandonnons. Nous nous sommes aventurés dans une courte randonnée sur des crampons et la surface du glacier.
Le guide se précipite pour rejoindre un groupe explorant la surface glacée du glacier.
Des alpinistes de premier plan démontrent des techniques d'escalade qui leur confèrent une mobilité verticale sur de petites montagnes vitreuses.
Nous entrons et sortons de grottes turquoises. Nous admirons des ruisseaux rapides, dans les profondeurs de ce massif glacé.
Climber conquiert une pente glissante à la surface du glacier Perito Moreno.
Sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur des icebergs échoués sur la côte et avons regardé, au loin, l'effondrement de deux autres gros fragments de l'intérieur du pont. Malgré tout, le pont tient.
Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés écrasés par le froid et le dur contact des crampons avec la glace.
Doña Alejandra nous donne la nouvelle avec un soulagement qui ne prend même pas la peine de se cacher : « Alors vous savez déjà ? Il est tombé hier soir. Il faisait nuit noire. Seulement là, les téléviseurs pouvaient tenir debout. Ils ont déjà joué une vidéo à moitié verte mais vous ne remarquez rien à ce sujet. Les feuilletons m'ont interrompu à maintes reprises pour cela. Eh bien, au moins maintenant, ce n'est que dans environ quatre ans, avec plus de chance ».
Nous n'avons rien trouvé à El Calafate qui promet de mieux nous divertir. La curiosité l'emporte. Nous retournons au glacier et trouvons le Canal dos Tempanos sans encombre.
Le bateau s'arrête au lac Argentino, devant le col quelques heures plus tôt relié par un pont de glace cyclique.
Une partie du glacier reste incrustée contre les rochers. La fissure mesure plusieurs dizaines de mètres de long. De l'autre côté, l'immensité bleue du corps principal persiste.
Nous faisons le tour du lac Argentino. Nous admirons le résultat de la grande pause, en compagnie d'autres visiteurs qui la font à bord d'un des bateaux panoramiques qui y naviguent.
À ce moment-là, malgré l'intensification de l'été austral, le résistant Perito Moreno était déjà en train de passer une fois de plus à l'écart.
Fourniture de whisky installée sur un coin du glacier Perito Moreno.
Il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne retrouve son pont de résistance.
