Jusqu'en 2004, le voyage de Seixal elle était encore achevée sur l'ancienne route sinueuse avec une vue vertigineuse sur l'Atlantique.
La dernière fois que nous l'avons fait, le tunnel Fajã da Manuel nous a emmenés, à travers la fajã éponyme, sans aucun panorama, presque jusqu'aux portes du destin.
Coïncidence ou pas, le premier bâtiment à l'étranger, occupé par le PSP, suggère une certaine attention à la paix et à l'ordre. Porto Moniz garantit bien plus que cela.
En avançant le long de la Rua do Forte de São João Baptista vers le front de mer local, nous rencontrons une réalité parallèle, d'évasion, de loisirs salés qui s'étendent sur la côte noire et accidentée de la ville.
Le superbe espace baignade des piscines naturelles
Nous sommes passés devant l'Aquarium de Madère, en montrant les anciennes piscines naturelles.
Baigneurs au seuil entre les Piscines Naturelles et l'Océan Atlantique, Porto Moniz
Là, avec Ilhéu Mole s'insinuant au nord, quelques couples barbotent et nagent, profitant de l'eau séparée de l'Atlantique par un front de falaises volcaniques, une eau couleur émeraude, au lieu du bleu turquoise de l'océan sans fin.
L'agencement et les formes de la lave solidifiée captivent les baigneurs étrangers avec un havre plein de mystère qu'ils dévoilent au ralenti, empreint d'une mission ludique.
Sans s’y attendre, ici et là, ils se croisent.
Ils se saluent, souriants, partageant la même thalassothérapie revigorante, dans les Piscinas Velhas, bien plus paisibles et exclusives que les modernes et plus grandes de l'ouest, dotées d'infrastructures et d'ajouts artificiels qui ternissent le concept de « Piscines Naturelles ».
Piscines naturelles les plus modernes de Porto Moniz, Madère
Pourtant, bien que payantes, elles reçoivent beaucoup plus de baigneurs que les Vieilles Piscines dont nous continuons à profiter.
Un bateau se dirige vers le détroit formé par Ilhéu Mole et le port exposé plein sud.
Le bateau navigue entre l'îlot Mole et les anciennes piscines naturelles de Porto Moniz, Madère
Sa navigation accélérée sert de prétexte à la contemplation pour un couple séduit par l'Atlantique.
Ils s'approchent de la lisière de ciment qui entoure le lagon.
Ils se penchent, à la portée des vagues les plus vigoureuses. Ils s’y installent pour longtemps, captés dans cette éblouissante bordure aquatique et chromatique.
Les baigneurs admirent le paysage à l'ouest, aux Piscinas Naturais Velhas, Porto Moniz
Le Casario Equilibrista à Porto Moniz, Madère
Comme si cela ne suffisait pas, depuis certains de ces points, les panoramas s'avèrent doubles.
Dans la direction opposée, l'intérieur de l'île de Madère se démarque encore, avec ses pentes abruptes qui, du niveau de la mer, s'élèvent au-dessus de 1000 XNUMX mètres.
Et les maisons de Porto Moniz, en équilibre, sur la partie inférieure du versant.
De nos jours, ces maisons apparaissent disposées sur une immensité de terrasses agricoles qui desservent chacune des habitations.
Casario do Porto Moniz, Madère
Et si tel est le cas aujourd’hui, il en sera ainsi peu après l’arrivée des colonisateurs portugais.
À l’époque comme aujourd’hui, l’île était constituée de la même orographie et géographie, à l’exception de l’expansion de l’océan qui couvrirait probablement une plus grande superficie de dalle volcanique.
Contrairement à aujourd’hui, où le tourisme reste de loin la principale source de revenus, au cours d’une longue période pionnière, l’agriculture et la sylviculture se sont révélées être les seules.
Ils furent en effet, aux côtés de l'expansion du Royaume du Portugal, le principal moteur de la colonisation de Madère, y compris de la partie de la côte nord aujourd'hui connue sous le nom de Porto Moniz.
La découverte et la colonisation de Madère et de Porto Moniz
L’année à laquelle les colons portugais ont commencé à explorer ces parties de l’île n’a pas encore été déterminée avec précision. Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira et Bartolomeu Perestrelo ont appareillé de Porto Santo. On dit qu'ils ont été intrigués par une couverture nuageuse stable qu'ils pouvaient voir de là.
Le 1er juillet 1419, un an après leur débarquement à Porto Santo, ancré sur la plage actuelle de Machico et découvre ainsi Madère.
La couronne portugaise attribua le sort des îles à l'infant Dom Henrique, chef des Découvertes. Or, la colonisation de Madère commença six ans après l'arrivée du trio de navigateurs, en 1425.
Sur une île avec une telle orographie, il a fallu son temps, à commencer par la capitainerie de Machico attribuée à Tristão Vaz Teixeira. Et celui de Funchal, accordé à João Gonçalves Zarco.
Pendant quelques années, les zones côtières et basses de Porto Moniz et Ribeira da Janela ont été traitées comme Janela da Clara. Le plus haut du versant, situé entre Lamaceiros et Achadas da Cruz, près de Ponta do Tristão.
Le colon pionnier et éponyme Francisco Moniz
Alors que la pratique des sesmarias bat son plein, Francisco Moniz, un Algarvien d'origine noble, a hérité de son père João Lourenço des terres du nord-ouest de Madère. Une fois sur l'île, il épousa Dª Filipa da Câmara, petite-fille du découvreur Gonçalves Zarco.
Statue de la Vierge Marie, front de mer de Porto Moniz, Madère
Ils ont établi leur maison dans une zone que Francisco Moniz a bénie avec la construction de la chapelle de Nª Srª da Conceição, l'actuelle église mère.
Jusqu'à sa mort, en 1533 ou 1535, Francisco Moniz fut l'un des premiers colons du nord-ouest de Madère.
Depuis sa ferme, il coordonne l'arrivée d'autres agriculteurs et paysans, chargés de la production agricole, forestière et animale qui permettrait la colonisation du reste de l'île.
Francisco Moniz veillait également à ce qu'un port dessert son domaine. On pense qu'il l'a baptisé de son nom de famille.
Au fil des années, Porto Moniz est devenue populaire et institutionnalisée.
Vue des maisons de Porto Moniz depuis les hauteurs de la colline, Madère
Au moins, en 1577, les Chartes royales émises par les Philippiens d'Espagne utilisaient déjà ce terme pour définir les terres qui appartenaient auparavant à Francisco Moniz.
Près d'un demi-millénaire plus tard, Porto Moniz perdure et prospère.
La richesse touristique des piscines de lave naturelles
Des attributs que les premiers colons n'avaient que peu ou pas de qualifications pour apprécier, ont été valorisés avec la qualification et la reconnaissance touristique internationale de Madère, en particulier la mer et les piscines de lave auxquelles aspirent les nouveaux voyageurs.
Pas seulement.
Les baigneurs font le poirier dans les anciennes piscines naturelles de Porto Moniz
Porto Moniz est un point de départ privilégié pour des excursions vers les hauteurs de la luxuriante forêt de Fanal, pour des promenades le long des levadas les plus proches et pour découvrir d'autres attractions incontournables de la commune, comme la vertigineuse Achadas da Cruz.
De retour au cœur de Porto Moniz, avant ou après avoir exploré les piscines, il est courant que les familles avec enfants visitent le petit aquarium de Madère.
En grande partie grâce à ses douze bassins contenant des poissons communs dans les mers macaronésiennes. Et surtout les requins.
L'Aquarium de Madère est abrité dans une reconstitution, entièrement en basalte, d'un fort vieux de plusieurs siècles.
Baigneur dans les anciennes piscines naturelles et l'aquarium de Madère, ci-dessus, Porto Moniz
Au XVIIIe siècle, l’île s’est considérablement développée et abrite ses richesses. Conscients de cela, les pirates opérant depuis les côtes maghrébines de l'Afrique, mais pas seulement, ont commencé à cibler les villes.
"Maison cambriolée, serrures sur la porte." En 1730, les autorités construisirent le Fort São João Baptista, à l'entrée de Porto Moniz, afin que les bateaux pirates ne puissent même pas s'en approcher.
Inspirés par le plaisir généré par Piscinas Velhas, petits fans d'aquariums et avec notre retour à Funchal qui nous attend, nous avons décidé de changer de paroisse.
Vallée de Ribeira da Janela, Madère
La Crique et Paroisse de Ribeira da Janela
Moins de dix minutes plus tard, nous nous dirigeons vers la profonde vallée de Ribeira da Janela, célèbre pour être la plus longue de Madère, ainsi que pour les scènes volcaniques spectaculaires autour de son embouchure.
En approchant de la ville, on aperçoit une tour de lave, déformée et noire, se détachant au-dessus des maisons aux couleurs pastel, quelques-unes aux toits blancs et ocres, formant des motifs.
Ilhéu Grande au-dessus des maisons, Ribeira da Janela, Madère
Nous nous sommes garés là, à proximité de la centrale hydroélectrique qui profite de la puissance du fleuve.
En plein été, le débit s’avère rare. Il nous permet de sauter de caillou en caillou, jusqu'au bord de mer.
Et retour, vers l'escalier et le tunnel qui donnent accès aux îlots emblématiques de Ribeira da Janela :
Vue aérienne des îlots de Ribeira da Janela, Madère
l'île de Ruama. Ilhéu Grande, qui possède l'orifice éponyme en forme de Fenêtre.
Ilheuzinho. Et Baixinha, comme son nom l'indique, est un échantillon au pied de la monumentale Ilhéu Grande.
Nous nous sommes aventurés jusqu'à la plage, avec la bénédiction de Notre-Dame, sous la forme d'une statuette blanche que les fidèles de la paroisse conservent dans une niche magmatique.
Statuette de la Vierge Marie dans une niche de lave, Ribeira da Janela
Puis, le long d'un sentier glissant, juste au-dessus des vagues de l'Atlantique qui faisaient trembler et résonner les galets de basalte polis.
Nous nous rapprochons et nous éloignons le plus possible. A la recherche du meilleur angle des rochers, notamment du fantomatique Ilhéu Grande. Mais un vent du nord s'intensifie, faisant monter les vagues presque jusqu'au pied du sentier.
Envoûtés par la beauté brute, de lave et océanique de Ribeira da Janela et de l'immense côte nord, nous nous sommes rendus à une retraite urgente.
Ilots Ribeira da Janela, Madère
Comment y aller
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