Les moulins de Portela sont laissés pour compte, dans leur imaginaire tournant au gré du vent du haut de Portela.
Carolina Freitas pointe la jeep vers les courbes, les hauts et les bas de la route régionale 111. Nous traversons la Serra de Fora do Porto Santo, la plus proche au sud de Vila Baleira et de la bande urbanisée de l'île. Courbe après courbe, nous entrons dans l'autre Serra, celle de Dentro. Autrefois, les pentes et la vallée de cette chaîne de montagnes intérieure abritaient d'abondants produits agricoles.
Le sol devient fertile au point de justifier les travaux de construction d'ensembles de terrasses. préparés à retenir la pluie et l'humidité qui ornaient les pentes occidentales de l'île, beaucoup plus irriguées que celles de l'est.
De telle sorte qu'à sa base subsistent deux grands réservoirs, alimentés par des précipitations rares. Presque seuls ces versants occidentaux étaient plantés d'orge et d'autres céréales pluviales.
Le paysage le plus inhospitalier du centre et du nord de Porto Santo
Avec le temps, l'île de Porto Santo c'est devenu plus aride.
Dans le même temps, la prépondérance du tourisme, renforcée surtout par la grande plage de la côte sud dont nous continuions à nous éloigner, enlevait le sens à l'agriculture laborieuse de l'île.
L'ER 111 serpente un peu plus loin et tourne vers l'ouest. Sans nous y attendre, nous avons arrêté de la suivre.
Carolina s'engage sur un chemin de terre, nous montons quelques dizaines de mètres. Le guide arrête la jeep.
La route régionale 111 serpente sous le Pico Juliana.
De la route au chemin
"Nous voilà. Allons-y ? nous interpelle, avec son habituelle énergie contagieuse. C'est le milieu de l'après-midi. La chaleur est étouffée par des nuages gris clair qui ne donnent qu'occasionnellement un coup d'œil au soleil.
Au-dessus et en avant, nous avons une longue pente sillonnée, striée d'innombrables colonnes rocheuses que l'érosion a usées ou, par intervalles, fait disparaître.
Petit à petit, le sentier remonte la pente. Autrefois, elle laissait les randonneurs exposés à des précipices considérables, c'est pourquoi elle était munie d'une clôture en bois, de la même teinte que la surface de la pente, tellement camouflée que la distance la fait disparaître.
Ils confirment les archives et le souvenir des insulaires qu'à une autre époque, ce même sentier était creusé dans la pente rocheuse pour permettre aux ânes de l'île de transporter l'orge entre la Terra Chã où elle était cultivée et le nord de l'île. Aujourd'hui, au fond de la vallée, la route ER 111 elle-même émule les méandres élevés du sentier.
La succession sans fin des colonnes prismatiques de Rocha Quebrada, même si intrigante et éblouissante, finit par rendre le scénario répétitif.
La réaction naturelle est de porter votre attention sur les vues de l'arrière et celles au-delà de la vallée.
Derrière nous, se dressant au-dessus d'un aperçu de la mer du Nord, se trouvait le Pico Juliana (316 m), pointu, sillonné de terrasses qui s'étendaient jusqu'à son sommet rocheux. Et plein de bosquets juvéniles, on suppose que de petits pins d'Alep.
Carolina nous parle également du plus bas Pico da Gandaia qui – disent les langues de l'île – a reçu un tel baptême pour être l'un des choisis par les couples de Porto Santo pour des flirts et autres.
Les inévitables et innombrables lapins
Malgré sa dureté inhospitalière presque rocheuse, chaque fois que la pente de la pente s'adoucit un peu, de nulle part, apparaissent les prolifiques lapins de Porto Santo, descendants du couple qui aurait été introduit par Bartolomeu Perestrelo, futur capitaine de Porto Santo.
On sait que, bien qu'ayant assuré une source facile de viande, comme prévu, les lapins se sont reproduits de façon exponentielle.
Carolina Freitas contemple la falaise cannelée de Rocha Quebrada.
Si Porto Santo n'était pas exactement luxuriante, moins de végétation a commencé à avoir lorsque des centaines, des milliers de spécimens ont commencé à survivre au peu qui existait, le natif de l'île et les cultures qui y ont été introduites, comme la vigne, la canne à sucre et les plus diverses. expériences horticoles.
Depuis, bien nourris, les lapins nous ont regardés, quelques instants, les oreilles hautes. Bientôt, ils dévalèrent la pente vers un antre de contentement.
Nous continuons notre ascension. Nous avions commencé à environ 200 m d'altitude.
Nous savions que le point culminant atteint par l'itinéraire était le Pico Branco, à 450 m, la deuxième plus haute altitude de l'île. En termes d’effort physique, conquérir cette quasi-montagne était loin d’être intimidant.
Des cyprès poussent du haut de la pente de Pjco Branco.
Le sommet panoramique de Cabeço do Caranguejo
Nous avons continué à marcher et à parler, tant que nos poumons pompaient suffisamment d'oxygène pour les deux activités. Nous avons stoppé les bavardages lors de l'assaut final, beaucoup plus raide qu'auparavant, à Cabeço do Caranguejo, une côte rocheuse qui a révélé nos premières vues du côté nord-est de la falaise.
Nous le contournons. Nous avons inauguré la descente de ce côté-là. Une fourche dans le sentier a établi les chemins vers Pico Branco et vers Terra Chã, cette dernière à quelque 400 mètres de profondeur et à l'intérieur des terres.
Comme prévu, nous prenons Pico Branco, qui se poursuit à travers une forêt inattendue d'immenses et luxuriants cyprès de Californie, perchés sur la pente, constituant un Porto Santo feuillu et verdoyant inattendu.
Ici et là, complétée par des escaliers, la rampe en zigzag s'adapte au sommet de la colline. Il dévoile des perspectives vertigineuses sur les falaises et les criques au-dessus de Ponta do Miguel, frappées par un Atlantique que quelque truc de la lumière s'affiche dans un bleu resplendissant.
Le soleil filtré par les nuages tombe sur le relief au-dessous et au sud de Pico Branco.
On l'a vu saupoudré du blanc de l'écume marine qui entourait les gros rochers et même les îlots qui colonisaient l'océan, un domaine désertique survolé par des espèces marines chanceuses : puffins, sternes, âmes noires, rochers-de-castro, tourterelles -de plage .
Et d'autres, dans le groupe de proies, les couvertures et les crécerelles, tout un avifaune en partie endémique qui a contribué à la récente candidature de Porto Santo à la Réserve de biosphère de l'UNESCO, faite en septembre 2019, et à l'étude par l'organisation.
La conquête de Pico Branco et la menace pirate
Après avoir conquis un dernier méandre, nous avons conquis Pico Branco.
A 450 mètres du sommet, on confirme la pierre blanchâtre qui la forme, dans certaines parties plus exposées à l'humidité, recouverte de bruyère, le lichen qui a inspiré son baptême, dans les deux cas contrastant avec la terre et l'abondante roche rouge et volcanique sur le chemin jusqu'au sommet.
Du sommet plat et muré du Pico Branco, nous sommes éblouis par la vue sur le sud. Terra Chã et Ponta dos Ferreiros, l'aperçu d'Ilhéu de Cima, dans le prolongement de Ponta do Passo.
Sara Wong et Carolina Freitas au sommet de Pico Branco.
Et, plus à l'intérieur, le Pico do Facho (516 m). Celui-ci, qui est le sommet suprême de Porto Santo, est resté dans l'histoire car il servait à repérer l'approche des bateaux pirates de Porto Santo et à alerter les habitants de leur approche.
L'avertissement a été donné à l'aide du feu de grosses poutres, visibles à tout moment de la journée, si les pirates maghrébins n'avaient pas pris au dépourvu.
Les matamorras, comme celle qui survit à Casa da Serra, que l'on peut voir depuis le belvédère de Terra Chã, permettaient aux habitants de Porto de cacher des fournitures et d'autres articles essentiels à la subsistance sur l'île. Ils n'étaient pas une garantie de sécurité, loin de là.
On sait que l'un des endroits préférés pour abriter les barbares venus d'Afrique était le Pico do Castelo (437m), où subsistent les ruines d'une forteresse construite au XVIe siècle des colons.
Même avec Porto Santo déjà doté d'un petit château au sommet de la colline, lors d'un raid de pirates déterminé et de pillages en 1617, presque tout Porto Santo fut emmené comme esclave sur des terres africaines infidèles, qui, de là, sont encore un peu moins à plus de 500 km.
Le triple signe indique les directions et les distances les plus importantes du chemin.
La peau des frères homiziés et naufragés
Au-dessous de Terra Chã, il y a une grotte qui est devenue populaire sous le nom d'Homiziados. Elle servait de repaire aux pirates mais aussi, comme son nom l'indique, d'abri aux hors-la-loi de l'île. Et, si les tragédies apportées par les pirates ne suffisaient pas, la légende raconte qu'à certains moments, le toit de cette grotte est tombé sur des malheureux abrités.
A Porto Santo, les noms de lieux donnés pour rien sont rares. A chaque baptême, l'île tient à perpétuer son passé.
Dans les environs de Terra Chã, il y a un autre exemple, Porto de Frades. Pour ceux qui la trouvent aujourd'hui, cela semble juste et seulement une crique avec un front de mer de galets, une eau cristalline et un aspect ocre jaunâtre avec une touche de mysticisme. Et pourtant, le nom qu'elle porte laisse un indice sur un autre des épisodes encore débattus dans l'histoire de Porto Santo aujourd'hui.
Selon les archives de cette époque, lors de leur deuxième visite sur l'île, Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira ont rencontré deux frères portugais dans cette même grotte.
Les moines avaient navigué du Portugal vers les îles Canaries, avec pour mission de contribuer à la conversion des Indiens Guanche, originaires de cet archipel et qui ont ensuite continué à résister à l'occupation des colons espagnols et français.
Parce que, comme ils l’ont expliqué, le bateau dans lequel ils voyageaient avait coulé. Ils réussirent néanmoins à atteindre Porto Santo.
Sauvés par les hommes de Zarco et Tristão, les frères acceptent d'accompagner l'expédition portugaise et de s'installer dans la région. île en bois plutôt qu'aux Canaries.
Sanctuaire funéraire avec image de la Vierge Marie.
ta présence dans Madère cela a incité d'autres frères à s'y installer depuis le continent. Plus tard, leur congrégation a fondé le couvent de São Bernardino, dans la région de Câmara de Lobos.
A Porto Santo, un héritage religieux comparable est celui de la chapelle de Nossa Senhora da Graça, dont les fondations sont estimées avant 1533. Elle était cependant cachée à l'ouest de la Serra de Fora, que l'on ne pouvait voir de là.
Nous avions laissé la jeep en dessous du Pico Juliana.
Nous avons donc été obligés de faire demi-tour d'environ 2 km par le chemin qui nous y avait conduit.
Randonneur sur le point de laisser un fœtus des sentiers Pico Branco et Terra Chã derrière lui.
Nous l'avons fait de la même manière qu'à l'aller : éblouis par les impressionnantes œuvres d'art géologiques de Porto Santo.
Garder un œil sur les lapins qui nous surveillaient.
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