Don Carlos Carrillo n'a jamais manqué de bonne volonté, nous en étions certains. Cependant, son accueil volontaire à Pucón a souvent conduit à des gâchis que nous avons été contraints de résoudre.
Nous avons quitté la Cabaña Quiñolafquen où nous avions été hébergés très tôt. Nous l'avons laissée courir vers le parc national de Huerquehue, un ex-libris de Pucón et l'une des plus anciennes aires protégées du Chili, fondée en 1912.
A l'entrée, l'administrateur du parc nous annonce une mauvaise nouvelle. "Eh bien, je comprends que tout était d'accord mais regardez, du municipalité, rien ne m'est venu."
Garde forestier du Parc National de Huerquehue, l'un des plus renommés de la région de La Araucania.
La veille, en notre présence, Don Carrillo avait effectivement appelé une délégation locale de la CONAF, l'influente Corporación Nacional Forestal. Seulement, il l'a fait à celui qui s'est trompé de parc : il avait appelé Parc national de Villarrica au lieu de Huerquehue.
Nous avons expliqué l'erreur au patient directeur et souligné que nous venions de l'autre côté de la planète, que les scénarios de Pucón étaient merveilleux et que nous serions frustrés si nous ne pouvions pas les révéler au Portugal.
Heureusement, en plus d'être compréhensif, il est un amoureux de la photographie de nature. « Je n'ai qu'un D50, rien à voir avec vos machines. Mais voilà, je fais de mon mieux. Écoute, pas de problème. Entrez. Fatiguez-vous le plus possible et, surtout, amusez-vous ».
Le parc national du désert de Huerquehue
Deux jours plus tôt, nous étions montés à 2860m depuis le sommet sulfureux de la Volcan Villarrica, l'un des plus actifs du Chili, près de la ville de Pucón. Nous sentions encore nos jambes se remettre de la punition. Lors d'une tournée en Amérique du Sud, nous n'avons pas pu leur laisser de répit.
Nous entrions en avril. La haute saison de Pucón s'est terminée en février, le dernier mois de l'été chilien. Bien que le jour se soit de nouveau glorieusement levé, nous n'avons pas vu âme qui vive. La solitude inattendue n'a fait qu'amplifier les scénarios visuels alpins auxquels nous nous sommes livrés entre-temps.
Panorama du lac Tinquilco, au coeur du PN Huerquehue.
Peu de temps après l'avoir emprunté, le sentier Tres Lagos traverse une épaisse bambouseraie en pente que nous traversons à l'aide de mini-ponts en planches de terre. Vers le haut, cette forêt cède la place à la forêt andine de Patagonie qui est plus caractéristique de ces parties.
Nous avons commencé à marcher parmi des troncs d'araucaria moussus, mesurant des dizaines de mètres, des couronnes hautes et des sous-sommets ramifiés avec une telle symétrie ou excentricité que nous sommes habitués à les apprécier comme des œuvres d'art végétales.
Les premières feuilles d'automne apparaissent vers mars, avril au PN Huerquehue dans les environs de Pucón.
Au bord du lac Tinquilco
La profusion de ces araucarias et autres espèces de conifères et de pins composait de vastes espaces plus que lugubres, lugubres, dans lesquels nous zigzaguions comme des insectes avides de lumière. C'est-à-dire jusqu'à ce que le sentier en ait marre de la pénombre et nous mène au bord du lit en forme de bouteille du lac Tinquilco.
Barré par la multitude d'araucarias alentour, pas même une brise ne passe. D'accord, plus qu'un lac, le Tinquilco ("eaux calmes") se révèle comme un miroir rigoureux qui duplique les formes arboricoles environnantes et les tons semi-automnaux. Certains de ses coins sont remplis d'herbes hautes qui, à contre-jour, montrent une présence presque spirituelle.
Finalement, une paire de sébastes sort de cette herbe. Il génère des sillons aquatiques pionniers dans l'écoulement qui, sur une bonne centaine de mètres, se brisent devant nous.
Nous continuons à monter le sentier Tres Lagos. En récompense de l'effort, nous sommes récompensés par la vue majestueuse du cône presque parfait du volcan Villarrica, tacheté de noir et de blanc comme neige, haut au-dessus des couronnes suprêmes des araucarias.
Le coucher de soleil dore le cône presque parfait du volcan actif Villarrica, l'un des nombreux de la région de La Araucania.
En dialecte mapuche – l'ethnie indigène prédominante dans la région – Huerquehue signifie « lieu des messagers ». Comme pour illustrer, Villarrica envoie des signaux de fumée dans le ciel bleu, complètement dépourvu de nuages.
Ce sont des messages indubitables de la puissance destructrice du volcan. Comment, dans ses contreforts et dans son ombre, Pucón ne pourra jamais bien dormir. Quoi qu'il en soit, le passé de la région désormais idyllique a toujours été tout sauf tranquille.
Mapuches : les messagers indigènes de La Araucania
Les Mapuche sont un groupe de groupes ethniques indigènes qui partagent la même base sociale, religieuse et même économique. Il y en a environ un million sept cent mille, soit près de 10 % des plus de dix-huit millions d'habitants du Chili. 80% de tous les peuples autochtones de cette nation sud-américaine. Mais, seulement environ 200.000 XNUMX parlent couramment leurs dialectes d'origine mapudungun ou huiliche.
Tout au long de l'histoire, les Mapuche ont influencé et/ou dominé la quasi-totalité de la Patagonie, aujourd'hui chilienne et Argentine. Soumis le puissant tehuelches et d'autres peuples autochtones de la vaste pampa albiceleste, une acculturation qui est devenue connue pour l'araucanisation de la Patagonie.
Sculpture indienne mapuche à Pucón
À partir de 1540, les conquérants et colons espagnols nouvellement arrivés mettent fin à cette suprématie mapuche. Et ils ont introduit le terme arauco, l'adaptation hispanique d'un lieu mapuche ragko traduit par de l'eau boueuse. Le terme araucaria lui-même dérive d'une telle adaptation.
Ce matin-là, une bonne partie de l'après-midi, nous avons alterné entre la forêt de conifères et les lacs, deux ou trois autres en chemin : El Toro, Chico et Verde, un trio de voisins reliés par d'étroits ruisseaux.
Retour au refuge Pucón Riverside
Nous rentrons à Pucón en bus, la tête penchée en avant, telle était la fatigue accumulée.
La nuit s'installe. Nous l'anticipons à La Poza, un échantillon de la baie du grand lac de la ville, appelé Villarrica, comme le volcan qui en ressort au sud.
Nous passons par Vapor-Chucao, un navire construit en 1905 et amené plus tard au lac pour assurer des allers-retours entre Pucón et le village de Villarrica.
Près de 100 ans plus tard, ce Vapor reste amarré devant l'ancien hôtel Gudenschwager, le plus ancien de Pucón, construit en 1923 par un colon allemand, Don Otto Gudenschwager Becker. L'immobilité du navire contribua encore une fois à celle du lac. Sous les hautes pressions qui s'étaient installées dans la région, comme les lacs du PN Huerquehue, Villarica semblait également s'être solidifié.
Omniprésence volcanique de Villarrica
Le bateau traverse le lac Villarrica, près de Pucón
Nous nous sommes assis et avons regardé le soleil se propager à l'ouest, sur la rive opposée à laquelle nous étions. Au cours de ce processus astral populaire, un batelier apparaît de nulle part. Traversez la baie côte à côte. Ses coups vigoureux secouent le flux. En un instant, cette mer d'eau douce-huile-bleu acquiert un charme classé surprenant.
Dans le même temps, le bleu crépusculaire de l'atmosphère met en valeur les taches blanches du cône du volcan. Et ainsi la nuit se déroule. Jusqu'à ce que l'obscurité absolue qui s'empare de La Araucanía et de Pucón nous convainc d'appeler la journée close.
Pas étonnant, pas de compromis. C'est surtout avec un enthousiasme déjà inexplicable que nous avons consacré le lendemain à explorer davantage la région, en suivant un itinéraire routier et pédestre entre cascades et autres phénomènes naturels.
Saut après Saut, autour de Pucón
L'élégance et le bon goût que la Nature y a assumé ont continué à nous éblouir : les beaux motifs de mousse, de lichen et de roche terreuse qui bordaient la paroi du grand Salto de la China, une plongée fluviale avec un impressionnant 70 mètres.
Les 70 mètres de dénivelé du Salto La China.
Aussi le Salto El Léon qui a suivi, avec 20 mètres supplémentaires et beaucoup plus volumineux, de telle manière qu'il a irrigué un arc-en-ciel résident exubérant. Et la lueur automnale du matin qui pénétrait la forêt par la touche et illuminait le feuillage en surplomb ; fougères et buissons rampants.
Nous avons également été enchantés par les passages recouverts d'humus détrempé, ruisselant de branches de bambou. Mais en ce qui concerne la Nature, nous ferions mieux de nous arrêter là. Revenons aux habitants de Pucón.
En prospectant pour le marché de la ville, nous avons remarqué le nombre de pignons de pin à vendre. Pas seulement en quantité. Dans la quantité et la diversité et la taille hyperbolique de la plupart d'entre eux. Une autre chose que nous avons remarquée sont les différents traits des vendeurs.
Les pignons hyperboliques générés par les grands araucarias que les Chiliens appellent piñoneros.
Nous étions au cœur de La Araucania. l'abondance de pinoneros – c'est ce que les Chiliens appellent les araucarias – expliquait la profusion de graines succulentes. Mais, comme nous l'avons déjà vu, La Araucanía préserve également le noyau territorial des Mapuche.
La longue résistance mapuche
C'était quelque chose qui, peu de temps après être entré sur la côte chilienne révélée par Fernão de Magalhães, les conquérants espagnols ont tout fait pour changer.
Le destin a dicté qu'à la fin de la première moitié du XVIe siècle, une attaque menée par Juan Bautista Pastene, un sujet du cerveau de la conquête du Chili, Pedro de Valdívia, avait donné lieu à la longue guerre d'Arauco. Il a été combattu pendant près de trois siècles - de 1544 à l'indépendance du Chili en 1818 - contre les Mapuche résilients.
Au cours de cette période, les Mapuches ont résisté et ont causé des destructions généralisées dans les villes et les possessions coloniales. Vers 1600, ils réussirent même à délimiter une frontière claire, basée sur l'expulsion des Espagnols vers des régions plus au nord du mince Chili.
Employé du bar El Bosque à Pucón
Au XIXe siècle, le conflit est devenu encore plus complexe lorsque les forces loyales à la couronne espagnole sont venues affronter les militants indépendantistes nouvellement formés. Les chefs mapuches s'allièrent aux premiers, mais les chefs indépendantistes triomphèrent.
A partir de 1860, l'armée du Chili indépendant se concentre enfin sur la domination des Mapuches. Malgré la résistance farouche, les indigènes capitulent. Ceux qui ont insisté pour rester sur les terres – dont beaucoup ont été remises aux colons – ont été soumis à des réductions. Après 150 ans, c'est dans l'un d'eux qu'on les retrouve.
Le Refuge Mapuche de Quelhue
Nous nous dirigeons vers la rivière Pucón O Minetue. Nous suivons son courant plein de rapides que nous ne quittons que lorsqu'il se rend au lac de Villarrica. Nous en avons croisé un autre, le Quilque. A partir de là, nous avons suivi une route de gravier jusqu'à la périphérie de Quelhue. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver l'endroit que nous n'avions pas vu indiqué et, du moins comme nous l'avions demandé, personne ne semblait le savoir.
Enfin, nous y rencontrons Gabrielle, une adolescente qui nous explique le chemin. Bientôt, une maison communale et l'un des grands groupes familiaux traditionnels, en pleine convivialité arrosés de Pisco et de sodas, autour d'une table. Comme Gabrielle nous l'avait prévenu, le mapuches ils ont horreur de l'inondation touristique dans leur région qui se produit année après année de décembre à février.
Fille mapuche, à l'entrée de la réduction de Quelhue, à la périphérie de Pucón.
Ils rejettent tous les traitements dans leur communauté comme des attractions. Avec le plus de sensibilité possible, nous leur avons expliqué que nous n'étions pas vraiment des touristes, que nous étions arrivés là-bas seuls, sans plus rien de prévu et que nous voulions juste apprendre à les connaître, savoir comment ils vivaient maintenant.
Ils ont fini par nous inviter à table. Nous avons parlé un peu de tout mais peu ou rien du genre de l'apartheid Région sud-américaine dans laquelle les Mapuche ont longtemps vécu. Nous buvons du pisco-sour. Nous avons mangé des empanadas. On insiste un peu plus. Enfin, les hôtes nous ont permis de les photographier. Nous avons quitté Pucón avec le souvenir de la convivialité, de l'humour et de l'ouverture d'esprit. Et leurs visages et sourires généreux.
Bien plus que ce que nous comptions.
