C'était notre deuxième passage par Mlilwane.
La première, en avril 2017, a duré moins d’une journée.
Cela nous a laissés frustrés. Nous avons participé à une de ces expéditions sud-africaines, à bord d'un camion adapté aux passagers.
Nous avons quitté PN Kruger tard.
En chemin, la température baisse considérablement.
Nous sommes arrivés à la frontière avec le Swaziland vers midi, déjà sous la tempête.
L'une des sections d'hébergement traditionnelles en cabane de ruche du sanctuaire de faune de Mlilwane
La première incursion à Mlilwane
Direction la réserve faunique de Mlilwane, l'après-midi presque terminé, juste le temps de s'installer dans l'une de ses cabanes-ruches arrondies et de faire une petite promenade.
Les guides servent, comme presque toujours, un dîner qu'ils improvisent.
Suivent des danses ethniques swazies, exécutées par des travailleurs de la réserve.
Des femmes dansent des danses traditionnelles swazies au sanctuaire de faune de Mlilwane
Et une longue conversation avec le leader Alberthram TENK Engel, axée sur les particularités du royaume du Swaziland
.Il pleut toute la nuit.
Après un petit-déjeuner matinal, le groupe reprend courage.
Même sous une pluie agaçante et humide, nous avons accepté le défi de Tenk de parcourir près de 8 km du sentier local des hippopotames.
Les hippopotames sont restés dans le lac de la réserve. Nous avons surtout vu des oiseaux et de minuscules antilopes, les chèvres sauvages.
Chèvre des bois dans la végétation dense autour du Reilly's Rock Hilltop Lodge
Nous retournons au camp de Mlilwane. Des vagues de brouillard maintenaient le temps froid.
Nous nous sommes tous assis autour d'un feu que les employés avaient allumé, discutant agréablement.
Nous sommes dans ce divertissement lorsque, sortie de nulle part, une famille de phacochères apparaît.
Plus soucieux de se réchauffer que de la présence imminente des humains, ils s'installent près du feu et y restent.
Les Facocheros se réchauffent par une matinée froide et humide au sanctuaire faunique de Mlilwane
Vers 10h30, nous partons pointés vers Zone zouloue de la côte sud-africaine de Sainte-Lucie. Deux heures plus tard, nous avons dit au revoir définitivement au Swaziland.
L'année suivante, 2018, marquait le 50ème anniversaire de l'indépendance du royaume.
Le roi Mswati III a dicté que le Swaziland serait appelé eSwatini, terme que les indigènes ont toujours utilisé et avec lequel ils s'identifiaient, au lieu du Swaziland imposé par les colons britanniques et qui aurait irrité les monarques car, en anglais, il ressemblait à la Suisse.
En février 2024, nous sommes retournés en eSwatini, au lieu du Swaziland, cette fois, avec « tout le temps du monde ».
Lucky, l'un des gardes de sécurité de la réserve faunique de Mlilwane
Nous avons décidé d'inclure un retour à Mlilwane qui résoudrait le peu ou rien que nous avions exploré lors de notre voyage inaugural à travers la réserve.
Nous avons voyagé de Maputo à Manzini, à bord d'un « chapa » que les femmes swazies utilisent habituellement, le week-end, pour acheter des vêtements et autres articles sur les marchés de rue de la capitale mozambicaine.
Nous commençons par nous consacrer à Vallée « paradisiaque » d'Ezulwini, avec accueil providentiel au Mantenga Lodge qui s'y trouve.
Vue depuis le sommet d'Execution Rock avec la vallée d'Ezulwini en arrière-plan
Sept ans plus tard, de retour à la réserve faunique de Mlilwane
Trois nuits plus tard, nous avons déménagé à Mlilwane. Ils nous ont hébergés dans l'une des chambres du Reilly's Rock Hilltop Lodge.
À l'écart du camp principal de la réserve faunique de Mlilwane, caché à l'origine et raison d'être de la réserve, ce lodge s'avérera bientôt spécial.
Le chauffeur se gare sous les branches tentaculaires d’un immense arbre centenaire.
Arbre tentaculaire séculaire et domicile du Reilly's Rock Hilltop Lodge
Le magnifique et historique Reilly's Rock Hilltop Lodge
A quelques mètres, un escalier mène à une maison ouverte, construite en pierres empilées. Deux femmes de ménage viennent nous aider avec nos bagages.
On passe à la réception, simple comptoir aménagé dans un salon rempli de meubles, d'objets fonctionnels et décoratifs.
Tout dégageait une atmosphère coloniale attendue.
Un feu de joie illumine et réchauffe la nuit, à côté du Reilly's Rock Hilltop Lodge,
Après tout, nous étions au cœur de la propriété de Mickey Reilly, l'un des premiers colons blancs du Swaziland.
Mickey et Ted. Deux générations influentes de Reilly
Débrouillard, Reilly s'est installé dans cette région du Swaziland en tant qu'agriculteur et responsable des mines d'étain McCreedy, pendant de nombreuses années l'un des principaux employeurs du Swaziland colonial.
Façade du Reilly's Rock Hilltop Lodge, au sommet de la réserve faunique de Mlilwane
L'histoire raconte qu'au début du XXe siècle, il réussit à échanger la construction de cette demeure contre une charrette à bœufs. A l'origine, la maison comptait quatre chambres.
Aujourd’hui, il y en a six, toutes avec accès direct à un long balcon couvert.
Comme le nom du lodge l'indique, le domaine est situé sur une colline.
À l'est de la rivière Mhlangeni que les Reilly ont en partie endiguée pour former un grand lac.
Lac formé par le barrage de la rivière Mhlangeni dans la réserve faunique de Mlilwane
La résidence royale d'eSwatini se trouve à quelques kilomètres au nord.
Le domaine de Mlilwane est entouré de poches de forêt, de savane et de collines, clôturées pour empêcher la fuite des animaux et le braconnage.
Ted Reilly. Le mentor pour la conservation de la faune du Swaziland
C'est dans cet environnement que grandit, à partir de 1938, le fils de Mickey, Ted, déjà originaire du Swaziland.
Ted a appris à apprécier la flore et la faune environnantes.
Et, à un moment donné, s’inquiéter de la destruction de l’écosystème qui se généralisait.
Entre chasses plus ou moins organisées par les colons et captures par les Swazis, de nombreuses espèces animales du Royaume étaient en danger d'extinction, voire éteintes.
Un calao géant dans les étendues herbeuses de Mlilwane
Aujourd'hui propriétaire des vastes terres de Mlilwane, à partir de 1950, Ted décide d'y fonder la zone protégée pionnière du Swaziland.
Ce fut la première d'une série d'actions décisives dans la conservation des écosystèmes du Swaziland et qui lui valut l'épithète élogieuse swazi de Msholo.
Ted a créé d'autres zones protégées que nous explorerions encore. La réserve de Mkhaya et le parc national Royal Hlane, dans un trio réuni sous le Confiance Parcs de grande chasse.
Reilly's Rock Hilltop Lodge et jardin botanique royal
Revenons au Reilly's Rock Hilltop Lodge. On est immédiatement attiré par le charme humide et verdoyant de la propriété.
Avant même de s'aventurer dans ses plus de 45 km2, nous nous concentrons sur les jardins botaniques royaux qui entourent la villa.
Description d'un Encephalartos Woodii
Tommy et Besh, deux jeunes guides swazis, nous divertissent avec une visite guidée dans laquelle ils nous expliquent un peu de tout, sur le monde végétal riche et complexe du jardin.
En commençant par des spécimens de encéphalartos bien mis en valeur à quelques mètres de la façade de la maison.
Comme tant d'animaux, une espèce végétale presque éteinte en raison d'une coupe excessive justifiée par la farine obtenue de la moelle de ses troncs et d'autres parties, à des fins médicinales les plus diverses.
Encephalartos Woodii, une espèce végétale en voie de disparition, protégée dans le jardin botanique royal de Reilly's Rock Hilltop Lodge
Les guides nous montrent également des aloès et, le long de la pente, au grand dam d'un groupe de singes goyaves, une série d'autres arbres et arbustes prodigieux.
Retour à encéphalartos, le tour se termine.
Nous disons au revoir.
Les zèbres paissent parmi les cabanes de ruches traditionnelles
Le Camp de Base et ses « Villages » de Cabanas Colmeia
De là, nous avons continué jusqu’au camp de base, où nous avions séjourné en 2017.
Nous marchions entre les cabanes-ruches, sur une pelouse fraîche et tendre qui attirait les zèbres et les nyalas, peu intimidés par nos approches.
Ibis et singes bleus veillent sur nous depuis la cime des arbres, les singes, attirés par les arômes répandus dans la cuisine du camp.
Ceci a été généré par la préparation du déjeuner, que nous avons rapidement dégusté en compagnie de quelques invités.
Les singes vervets en mode observation
Après le repas, nous avons retrouvé Caro, une autre guide de Big Game Parks. Nous sommes montés dans une vieille jeep, probablement de l'époque des colons britanniques.
Et la découverte des quatre coins du sanctuaire
Une fois à bord, nous nous sommes lancés dans une visite longue et intense de la réserve animalière.
Nous nous sommes dirigés vers le lac de la rivière Mhlangeni, dont nous nous souvenons qu'il abritait quelques hippopotames.
"Oui, mais nous ne les avons plus." éclaire-nous Cher. « Malgré sa taille, le sanctuaire borde des plantations et des villages.
Termitière sur la route d'accès au Reilly's Hilltop Lodge
Les hippopotames ont demandé beaucoup de travail. Il fallait s’en débarrasser. »
Mlilwane était, en comparaison des deux autres Big Game Parks, une minuscule réserve, à la gestion aussi délicate, voire plus délicate.
Guia Caro s'approche d'un groupe de gnous.
En plus des hippopotames, il ne pouvait pas non plus admettre de grands prédateurs, qui extermineraient les herbivores en trois fois.
Conscients de cette réalité, même en discutant avec Caro, nous nous sommes attachés à admirer les herbivores et les oiseaux rencontrés : des impalas, quelques gnous, des koudous majestueux, des zèbres et des chèvres sauvages.
Cudo mère et un petit, observez les visiteurs qui les observent.
Encore quelques blesboques, réintroduites dans Réserve de Malolotja et ailleurs, après avoir presque disparu en eSwatini. Egalement des calaos géants, des balbuzards pêcheurs et même des grues bleues.
L'après-midi se faisait tard. Caro avait un plan en tête pour son licenciement.
Fin de journée dans les hauts plateaux de Nyonyane
Il nous conduit à remonter les pentes, jusqu'à la crête des montagnes Nyonyane qui ferment la réserve à l'ouest.
Le guide Caro conduit les passagers le long de l'un des chemins de terre rouges de la réserve faunique de Mlilwane.
Durant la montée, nous avons croisé des gnous enlevés.
Une fois au sommet, nous avons reconnu la vallée d'Ezulwini ainsi que le village culturel de Mantenga et Mantenga Lodge dès nos premiers jours à eSwatini.
Caro observe le paysage en route vers la crête des montagnes Nyonyane.
Caro organise un pique-nique.
Pendant ce temps, nous avons marché parmi les aloès, espèces de sentinelles de la montagne, jusqu'au célèbre Rocher de l'Exécution, d'où l'on dit que, dans le passé, les condamnés à mort étaient jetés, sans appel.
Plantes d'aloès sur la ciste de la montagne Nyonyane
Au-dessus de nous, le rocher nous offre une vue panoramique sur le cœur culturel et royal du royaume.
Des nuages sombres portent le ciel. Au lieu d'un firmament enflammé, le coucher du soleil nous captive avec une bruine qui s'intensifie, avec un air d'orage tonitruant qui nous oblige à partir.
Cette météorologie était typique de l'été de Swatini et, en particulier, de Mlilwane, le sanctuaire providentiel de faune.
De la foudre. Et, les jours d’orages secs, les incendies qu’ils génèrent.
Crépuscule dans l'une des sections d'hébergement traditionnelles des cabanes de ruches de la réserve faunique de Mlilwane
Comment y aller
Envolez-vous vers Mbabane via Maputo, avec TAP Air Portugal : flytap.com/ et FlyAirlink.
Où rester
Sanctuaire de faune de Mlilwane :
biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2
Courriel: [email protected]
Tél .: + 268 2528 1000 / + 268 7677 6772
