Sur le dernier tronçon de la Route 60, le van paie le prix de l'antiquité de la destination.
La route reste un véritable trottoir de bois, constitué de pierres pas lisses ou pas du tout lissées qui font encore plus trembler le véhicule et les passagers.
Avec le temps passé sur cette route, le conducteur a appris à se défendre. Placer les deux roues à droite au-dessus du fossé qui draine de rares torrents d'eau. De cette façon, vous économisez la camionnette et nous épargnez la moitié de l'usure.
Nous montâmes, en zigzags, pour sillonner la colonie d'arbres de Josué (yucca brevifolia) qui nous entourait depuis notre arrivée à São Luís, la capitale de Potosina.
Nous approchons des plus de 2700 m que se situe Real de Catorce. Avec un temps venant du sud, l'altitude valide la chaleur de fin de matinée. Bientôt, cela changerait radicalement.
Nous avons atteint le zénith de la route. Un portail en pierre voûté accueille les visiteurs avec un "Bienvenue au Real de Catorce”. Devant nous, nous continuons à voir des pentes brunes de buissons épineux et de cactus.
Aucun signe d'une ville digne de ce nom.
Au-delà du portail, presque à l'ombre des montagnes, une file de voitures s'allonge, attendant l'autorisation de continuer. Là, nous avons remarqué l'imminence du tunnel d'Ogarrio dont nous avions tant entendu parler, le long passage souterrain vers le ville.
Nous attendons peu. Le trafic venant de là à ici s'épuise en un éclair. Avec le drapeau vert hissé par un jeune signaleur, nous suivions la queue de la caravane qui entrait.
Nous avons parcouru 2km creusés dans la roche, toujours avec les marques de pioches et d'explosions de dynamite jaunies par l'éclairage artificiel. Jusqu'au retour à la lumière fulminante, malgré la sécheresse des décors tropicaux.
Après tout, nous avions franchi la ligne imaginaire du tropique du Cancer, à une cinquantaine de kilomètres au sud.
Pueblo Mágico Fever du Real de Catorce
En début d'après-midi d'un dimanche, nous avons croisé une foule d'étrangers qui se croisaient, ça et là, sur la calle Lanzagorta, dans le quadrillage de rues parallèles, ruelles et ruelles qui bifurquaient à partir de cet axe central.
D'innombrables étals et vitrines à l'extérieur étalaient et poussaient des collations mexicaines de toutes sortes et plus encore, artisanat et même des remèdes naturalistes pour une myriade de maux.
Avec effort, nous avons traversé le Paroisse de la Purísima Concepción, vers la Plaza Hidalgo, avec son kiosque à musique déjà attendu, le cœur urbain de la ville. De là, encore, lorsque nous fûmes surpris par le rassemblement inattendu, à la recherche de l'hôtel où nous allions loger, nous reprîmes courage et affrontâmes l'une des pentes mal pavées qui émergeaient de la place à l'ouest.
"Nous avons des tamales, señores ! Micheladas, cheladas, tejuinos, atolls» nous a séduits avec des spécialités vénérées du Mexique, des vendeurs attentifs à la sueur et à la saturation dont nous faisions déjà preuve.
Nous évitons de céder. Au lieu de cela, nous inclinons la tête, faisons à nouveau face à la foule. Nous avons remorqué les sacs sur le chemin menant aux chambres réservées. Sous le regard enjoué des nombreux chevaliers locaux.
Ceux qui conduisent des groupes d'aspirants au sommet des anciennes mines et retour. Et ceux qui attendent les clients, en conversation animée, aux abords de la Plaza Hidalgo.
Aujourd'hui, la confusion qui s'empare du Real de Catorce dure aussi longtemps que durent les week-ends et les vacances mexicaines.
A chaque retour de journée de travail, le village se livre à ses quatorze cents habitants, presque tous pris en charge par la pesos laissés par les incursions éphémères d'étrangers.
L'origine argentine, quelque chose de chaotique par Real de Catorce
Déjà dans sa genèse minière, le village c'était une foule chaotique et avide qui résistait à tout semblant d'ordre.
Depuis, au moins le début du XNUMXème siècle, il y avait un hameau dans la région. À un certain moment de l'histoire coloniale, quatorze soldats de la Couronne espagnole y furent pris en embuscade et tués par des guerriers Chichimeca, un groupe ethnique indigène que les Espagnols cherchaient depuis longtemps à maîtriser.
Nous avançons jusqu'en 1773. Deux mineurs, Sebastián Coronado et Manuel Martinéz, auraient découvert de l'argent sur les pentes de l'actuelle Sierra de Catorce. De vastes veines seraient testées, aussi larges que celles trouvées dans les zones voisines de Zacatecas et Guanajuato.
tout comme c'était arrivé ailleurs au Mexique, des milliers de prospecteurs, mineurs et seuls aventuriers affluent vers les lieux, désireux de faire fortune.
Depuis plusieurs années, les nouveaux arrivants s'installent et s'accumulent. Ils subsistaient grâce à l'avidité de l'argent, dans ce qui devenait, aux yeux de tous, un domaine sans loi ni roi, de l'Altiplano mexicain.
Ce fut le cas jusqu'à ce que le gouvernement colonial nomme Silvestre López Portillo, commissaire chargé de l'évaluation du potentiel minier de la Sierra de Catorce et, des années plus tard, également de la fondation de Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce.
L'autorité de l'État et l'ordre colonial par López Portillo
C'est López Portillo qui a décrit la structure actuelle du village, qui a distribué les titres de propriété entre les nombreux demandeurs.
Et qui, de sa poche, pendant un certain temps, a payé les travaux d'urbanisation successifs, jusqu'à ce que, enfin, l'exploitation minière commence à garantir des bénéfices qui couvrent toutes les dépenses.
On sait d'ailleurs qu'en 1784 et les années suivantes, la production annuelle d'argent du Real de Catorce était de 8.6 tonnes, l'une des plus abondantes du Nouveau Monde hispanique.
Sous la supervision des autorités centrales du Virreinato, López Portillo a transformé le campement tapageur en le village exigeant que nous avons continué à découvrir.
La paix froide qui arrive au Real de Catorce, avec la fin du week-end
Peu à peu, jusqu'à la fin de dimanche, presque tous les trouvesemaneros débandade. Les commerçants démolissent les étals et les vitrines des magasins. Real de Catorce entre dans un mode de repos, plus fidèle à la façon dont, avant l'avènement du tourisme, le Histoire l'avait quittée.
L'aube s'accompagne d'un front froid qui, pendant l'hiver, descend de l'Arctique, traverse les États-Unis et, fréquemment, recouvre de neige et gèle le nord du Mexique.
Le fait que le soleil ait cessé de sourire au Real de Catorce, peu ou rien ne nous décourage. Au lieu de cela, nous nous sommes consacrés à explorer certains de ses intérieurs intrigants.
À commencer par la grande et somptueuse Parróquia de la Purísima Concepción, avec sa nef dorée, construite sur des planchers en bois.
Le monument catholique cache un passé trouble. Celle de l'effondrement de sa coupole en 1800, qui tua un croyant, de l'incendie de 1817 et de l'interdiction du culte lors de la Révolution mexicaine de 1910.
Saint François d'Assise et l'art de son culte miraculeux
Elle cache aussi une sorte d'exposition populaire, toujours grandissante, dans une aile latérale dédiée aux prétendues réalisations de saint François d'Assise.
Aussi étrange que cela puisse paraître, malgré la copropriété avec Jésus-Christ et le Notre-Dame de Guadalupe, Panchito ou charrito, comme le traitent les fidèles, est depuis longtemps la figure religieuse la plus vénérée du Real de Catorce et de ses environs.
Nous sommes entrés dans l'espace miraculeux de l'église.
On y trouve des centaines de peintures faites par les croyants, la plupart d'entre elles avec un enfantin ou kitsch, illustrations du même nombre d'interventions considérées comme divines dans lesquelles Dieu, à travers le Saint, a intercédé et sauvé la vie de fidèles mexicains de tous âges.
On peut y apprécier des peintures qui dépeignent la tragédie de l'enfant qui, lors d'une pause dans un voyage en voiture, s'est perdu dans la forêt tropicale et a été retrouvé quelques jours plus tard, vivant, le travailleur de PEMEX (Petróleos Mexicanos) épargné dans un accident dans lequel , si ce n'était pour le Divinité, aurait péri.
A la base de l'un des immenses panneaux, à hauteur de terre, accessible aux croyants, on remarque une autre sous-exposition, dans laquelle sont alignées des dizaines de statuettes de saint François d'Assise, du Christ, de la Vierge de Guadalupe et d'autres saintetés thaumaturges. vers le haut. .
Vers l'heure de la fermeture, les employés du comptoir du magasin de l'église nous font sortir par la porte centrale de la nef.
Ce faisant, nous quittons la dimension spirituelle pour revenir à la dimension matérialiste de la genèse de Real de Catorce, celle qui, rappelons-le, a financé les magnanimes paroisse.
Du Real da Nueva España au Pueblo Mágico Mexicano
En face de la façade principale de l'église, face à la hauteur où les mines se sont développées, se trouve la Casa da Moeda do Pueblo.
Elle fut construite en 1863 dans le but, à la limite de tant d'argent, d'officialiser la production de monnaies et de médailles qui avait déjà eu lieu depuis le début du siècle et qui s'intensifia avec le déclenchement de la Guerre d'Indépendance (1810- 21), conflit dans lequel les insurgés avaient besoin de financer le combat de la toute-puissante Couronne espagnole.
Real de Catorze passe de l'espagnol au mexicain en août 1821. A la fin du XIXe siècle, le village compte environ quinze mille habitants, dix fois plus que la population actuelle.
Elle possédait ses propres arènes et plusieurs de ses magasins vendaient des produits de luxe importés d'Europe.
Quelques années plus tard, l'argent la trahit.
Nous verrons comment, dans la 2ème partie de cet article consacré au Real de Catorce.
OÙ SE LOGER À REAL DE CATORCE
hotelruinasdelreal.com
